as tramas do café com leite relatório científico de auxílio pesquisa
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as tramas do café com leite relatório científico de auxílio pesquisa
1 AS TRAMAS DO CAFÉ COM LEITE RELATÓRIO CIENTÍFICO DE AUXÍLIO PESQUISA Processo Fapesp- 06/57161-2 Elaborado por Fausto Roberto Poço Viana Departamento de Artes Cênicas Escola de Comunicações e Artes Universidade de São Paulo Julho / 2008 2 ÍNDICE I. Introdução.............................................................................................. página 03 II. A pesquisa em São Paulo..................................................................... 08 III. A pesquisa no Rio de Janeiro.............................................................. 32 IV. A pesquisa em Minas Gerais............................................................... 44 V. Avaliação geral e próximos passos.................................................... 55 VI. Bibliografia............................................................................................. 58 Anexos a partir da página .............................................................................. 66 Anexo 01- Texto publicado sobre indumentária religiosa Anexo 02- Texto publicado sobre indumentária teatral Anexo 03- Material Sophia Jobim Anexo 04- Experimentos com figurinos 3 I. Introdução Eu devo começar a introdução deste trabalho dizendo que este tem sido um grande divertimento aliado a uma enorme quantidade de trabalho. Como poderá ser visto ao longo do relatório, várias foram as atividades desenvolvidas ao longo do trabalho de um ano e um mês, neste momento. A oportunidade tem sido única. O que parecia ser uma experiência voltada exclusivamente ao estudo e desenvolvimento de têxteis, inclusive os teatrais (minha área principal de atuação), tem se revelado uma experiência muito ampla em diversos sentidos, principalmente o humano. Quanto se trata de pesquisa de caráter científico, normalmente atribuí-se a ela um caráter de seriedade excessiva, de sisudez, de uma busca e posterior análise de dados quase cartesianos. Não é o que vem acontecendo. O trabalho tem trazido à tona documentos importantes que registram a trajetória dos têxteis neste país, não só no período estudado: a Primeira República (1889 -1930). Uma bibliografia extensa está sendo construída e usada para a elaboração de aulas, textos, artigos, exercícios com alunos... Fotografias de roupas e acervos documentos encontrados em museus, arquivos, coleções particulares, clubes, bibliotecas... É um mar de informações, um oceano de histórias que um pesquisador como eu – obsessivo, obstinado, perseverante (ou mesmo “uma mula empacada”, como já “classificaram” por aí) – dará conta de relatar apenas uma parte da grande aventura que tem sido viajar por este país em busca de material de pesquisa. Não cabe no relatório um resumo do meu memorial, mas creio que seja importante citar algumas informações que me apóiem na justificativa de um relatório extenso e mais detalhado. Gostaria de propor que meu relatório seja mais um diálogo, que possa ser acessado inclusive por meus alunos, do que um mero relato de atividades. Trabalho no teatro, a última aventura dos tempos modernos, como diz a diretora francesa Ariane Mnouchkine, há cerca de 20 anos. Houve um tempo em que tive o medo de parecer ridículo ou mesmo piegas. De tantos esfregões e provas de que apenas sendo coerente comigo mesmo é que seria bem sucedido, assumo hoje que, para o bem e para o mal, eu sou um aficionado por este país em que vivemos. 4 A minha pesquisa me leva de encontro às minhas próprias raízes, que não são apenas paulistanas, mineiras, pernambucanas- são a somatória disso tudo. Eu tenho o desejo de me ver brasileiro, de contribuir para o nosso crescimento, com a cura das nossas misérias, das nossas chagas purulentas de tantos séculos. Não posso, portanto, deixar de dizer que minha pesquisa está me levando muito além do que eu propus no projeto As tramas do café com leite. A pesquisa não tem sido “apenas” uma busca cartesiana, de um caráter acadêmico pretensioso, talvez. A pesquisa tem me levado a pensar em tantas coisas que acredito que ela seja essencialmente multidisciplinar, um resultado das muitas combinações dos assuntos que me encontram pelo país afora. Estive em Caetanópolis, por exemplo, em visita à Cedro Cachoeira, fabricante de tecidos que mantém lá um museu da indústria têxtil. Neste museu encontrei uma cartilha elaborada no começo do século XX por um gerente da fábrica, o Sr. Antonino Pinto Mascarenhas ensinando aos empregados como a limpeza e o asseio pessoal poderiam melhorar o nível de vida e seu convívio social. A empresa patrocinava banhos, encontros com médicos, fornecia remédios... Tudo para o bem estar do funcionário – e, claro, da melhor produtividade. O mesmo acontecia com o livreto Conselhos para uma vida feliz, de 1917. De autoria do mesmo Antonino, os conselhos passam por higiene pessoal, organização, limpeza do ambiente residencial, educação das crianças, a importância do sono, preparação dos alimentos... Figura 1- O “Regulamento interno dos banheiros Figura 2- “Conselhos para uma vida feliz”, de Victalidade da Fábrica da Cedro”, de 1917(?) de 1917. 5 Este tipo de material, minimamente curioso, faz com que eu pense em muitas outras coisas não previstas no projeto e cruzamentos que podem parecer, a primeira vista, estranhos. Estive, por exemplo, no dia 16 de julho de 2008, na sede da empresa Natura, para trabalhar com uma equipe que faz o curso de desenvolvimento de líderes. O pedido que me foi feito foi uma oficina, um workshop, de criatividade aplicada à criação de figurinos. O inusitado do pedido me fez pensar em que rumos uma empresa contemporânea segue no desenvolvimento de seus profissionais. Devo dizer que o workshop foi um sucesso, com resultados práticos de criação de trajes espantosos, já que criados por administradores, gerentes de marketing, de departamentos financeiros, etc.. No mesmo dia, no período noturno, apliquei o mesmo processo com pessoas ligadas à moda e teatro e me surpreendi ao perceber que o resultado dos gerentes era muito mais adequado, criativo e lúdico. O que aconteceu com aquele time de funcionários ao longo dos anos que fez com que seu trabalho fosse mais significativo do que o grupo de pessoas ligadas ao fazer têxtil? Com certeza a atuação do gerente de recursos humanos foi fundamental na elaboração do programa. A Natura é, sabidamente, líder de mercado, como foi a Cedro Cachoeira ao longo do século XX, lá onde esteve o Sr. Antonino. Uma coisa fundamental une o gerente da Natura e o Sr. Antonino, administrador do início do século XIX- o interesse no ser humano. Na sua qualidade de vida, de crescimento pessoal e desenvolvimento no ambiente empresarial. Em última instância, é a isso que a pesquisa me conduz- como seres humanos conduziram seus trabalhos na confecção e criação dos têxteis no país. Como pessoas atuaram e como outras atuam na preservação deste patrimônio gerado que fica tantas vezes esquecido até que um pesquisador vá a seu encontro. A pesquisa naturalmente é guiada por objetivos práticos e claros, que vale lembrar. São eles: Definir e estabelecer a diferença de cada categoria de vestimenta e como elas foram trabalhadas no Brasil no período da primeira república. Traçar um amplo painel da utilização dos têxteis no Brasil. Estimular a pesquisa sobre identidade nacional e sua aplicabilidade nas pesquisas sobre cenografia e indumentária. Garantir a documentação e o registro dos trajes nacionais, garantindo para as gerações do porvir a garantia de conhecimento de suas raízes. Recolher material têxtil fabricado (de maneira artesanal ou não) de diferentes comunidades a serem visitadas durante a pesquisa. 6 Criação de uma seqüência de trajes inspirado nos moldes, padrões, texturas das tramas dos dois estados, expondo ao público a possibilidade de geração do novo apoiado em antigas tradições. Aprofundar estudos sobre as raízes brasileiras. Montagem de uma exposição com os resultados obtidos. Preparação de um projeto de maior monta que contemple, depois de encerrada esta etapa, o estudo dos outros estados brasileiros. O trabalho todo vem sendo guiado pela seguinte divisão de trajes: A indumentária teatral. (ou de cena) A indumentária regional (característicos de região). A indumentária dos folguedos (traje folclórico ou das festas populares cristãs, afro-brasileiras e ibéricas). A indumentária das atividades sociais (traje civil). A indumentária das atividades profissionais (o vestir profissional) A roupa interior ou íntima1. O relatório está dividido em partes. Cada uma trata da pesquisa desenvolvida por regiões: São Paulo (parte II), Rio de Janeiro (parte III) e Minas Gerais (parte IV). A parte V propõe uma avaliação geral de como o projeto está evoluindo. A bibliografia está na parte VI, por ser de fundamental importância para este trabalho. Em Anexos, exemplos da iconografia obtida sobre São Paulo e Minas. O trabalho de Sophia Jobim, importante descoberta desta pesquisa. Relatos breves sobre trabalhos executados com alunos sobre indumentária e o workshop da Natura. Finalizo com artigos escritos sobre temas da pesquisa. A pesquisa segue. Sinto-me um pouco próximo da proposta de Mário de Andrade e sua expedição de pesquisas folclóricas em 1938, respeitadas as proporções. É de Mário de Andrade o seguinte poema: 1 Havia pensado inicialmente em agrupar a roupa interior ao grupo da roupa civil, mas entendi que todas as outras categorias se valem de roupas íntimas. Enquanto não se comprovar uma suspeita de que as roupas íntimas são as mesmas nas diversas ocasiões, manterei em subcategorias separadas. 7 Descobrimento Abancado à escrivaninha em São Paulo Na minha casa da rua Lopes Chaves De supetão senti um friúme por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido Com o livro palerma olhando pra mim. Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! muito longe de mim Na escuridão ativa da noite que caiu Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, Faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Eu, em tantas andanças, tenho conhecido muitos brasileiros. No meu momento de friúme, lembro de tantos que se deitam e dormem. Com a diferença que eu conheço estes brasileiros e que eles são, de algum modo, a partir deste trabalho, meus amigos. 8 Figura 3-Vendedor de vassouras em São Paulo- 1910 ( no livro “Caderno de Fotografia Brasileira”) II. A pesquisa em São Paulo. 9 ARQUIVO DO ESTADO DE SÃOPAULO Foram muitos os documentos interessantes encontrados no Arquivo do Estado. Encontrei, entre outros, uma caixa com material do antigo Teatro São José, com dados, origens, burocracias com a província, transferência de administradores e companhias de teatro, etc. Mas certamente um dos mais interessantes foi o inventário dos figurinos e adereços de cena feito por um certo senhor Leandro José da Silva em 1847: Avaliação dos vestuários e mais pertences de Theatro desta Cidade q nos apresentou o Sr Leandro José da Silva para serem avaliados em virtude da Porta do Illmo e Ex mm Snr Presidente da Província. 9 corpetes de Belbutina2 3 Saiotes de Ganguinha 7 gargantilhas 7 pares de polainas de Belbute3 2 capas de belbute preto com bandas de tafetá 3 destas de dito encarnado com galão 1 dita de veludo verde de algodão 1 dita de dº encarnado forrado de tafeta 1 armadura d’Ilhama de prata 1 peito de armas com apegulha brca e 1 par de polainas 3 ceroulas de meia preta 1 roupão preto com galão 1 dito de veludo preto 2 faxas de tafeta encarnado 1 dita cor de roza 5 ditas de paninho azul 1 hábito franciscano 5 alvas 5 capuz e murças 4 chapeos de belbute preto 3 capacetes ricas 6 ditos pintados a Còla pa Soldados 4 chapeos de belbute agaloado 5 pepas de Zuartes4 em retalhos 2 2000 240 150 540 2000 5000 18Ø000 Ø 720 1 Ø 120 (?) 4 Ø 480 4 Ø 000 15 Ø 000 5 Ø 000 8 Ø 000 10 Ø 000 8 Ø 000 1000 3Ø 000 1Ø500 1Ø000 1Ø600 Ø400 Ø800 2Ø000 5Ø000 2Ø500 Ø800 3Ø000 2Ø400 6Ø400 25Ø000 800 1000 5000 200 1000 400 1600 5000 Espécie de veludinho, um tecido curto e grosso como veludo (geralmente feito de algodão) (in http://www.dictionarist.com/definicao/belbutina, acessado em 29/06/2008) 3 tecido grosso e pesado, de algodão, que semelhava o veludo 4 tecido de algodão, por vezes mesclado, encorpado e tosco, ordinariamente azul ou preto 10 5 Cs de paninho Cor de roza masatado 2 escápulas douradas 7 Cs de Esteira5 de 4 palmos 4 ½ ditas e dita de 5 palmos 4 folhas de papelão Transport 1000 800 1200 80 Ø400 2 Ø 000 5Ø600 5Ø200 Ø320 144Ø940 144 Ø 940 1 Lança 5 Cs de tafetá em trez pedaços 11 Ditas de cordão verde 6 Ganxos de ferro pa luminárias 1 Roupa de veludo roxo 1 dita de dito verde I dita de dito roza 2 ditas de Pelucia 1 Livro de Pão d’ouro 2 caixas de lantijoilas 1 papel com ditas 4 Globos de Vidros 40 Mangas de Vidro com arandelas 1 Ø 000 1600 8 Ø 000 100 1 Ø100 160 Ø 960 2Ø000 4 Ø000 6 Ø000 2 Ø000 2 Ø 000 1 Ø 200 Ø200 3000 12 Ø 000 3000 12 Ø 000 414 Ø 000 No impedimento do Secretario – o Official maior Francisco Gomes de Almeida. Secreta da Thesoura a Proval de S Paulo 29 de Março de 1847. Conforme Manoel Ant Bittencourt Há ainda uma lista –citada também por Antonio Barreto do Amaral em História dos Velhos Teatros de São Paulo – que complementa esta lista com outros materiais que estavam emprestados e que não puderam ser colocados na primeira lista. O material chama a atenção por um motivo principal, em minha opinião: é um dos documentos mais antigos que tratam do material com que os trajes eram feitos, o que permite um estudo mais aprofundado do material de cena. Não deixa de ser interessante saber que a lista fazia parte do inventário da massa falda da Casa de Ópera de São Paulo e que este valor seria debitado dos 5 Provavelmente se referem a tapetes rústicos, trançados, de matérias vegetais (tábua, palha etc.). Podem ser também tecidos rústicos. 11 valores devidos ao Estado. Os trajes foram transferidos para a Sociedade Dramática Constância “após avaliação, tudo pela importância de 448$800”, como cita Antonio Barreto do Amaral. “das apresentações teatrais feitas pela Sociedade Dramática Constância sabe-se, unicamente, do Drama Caetaninho ou o Tempo Colonial, de autoria de Paulo Antonio do vale, representado pela primeira vez a 2 de outubro de 1848”(AMARAL, 1979:42). O Arquivo contém também inúmeros exemplares da Revista Illustração Brasileira,que tratava de assuntos gerais mas trazia sempre comentários de teatro e de moda em geral, além de ilustrações dos mais diversos tipos. É um material curiosíssimo, que marca com precisão a introdução da moda como assunto muito sério na sociedade brasileira – e do marketing para enganar os mais naives também. O seguinte anúncio é para a cura da obesidade. Poderá ser constatado, através de leitura, que tal mal era causado por um “micróbio que tem a propriedade de transformar os ácidos do estômago de tal maneira que mudam os alimentos em gordura em lugar de transformá-los em sangue e em músculos”.Ah, não fossem as Pílulas Apollo... Figura 4- Anúncio encontrado no Arquivo do Estado 12 Não pude resistir e juntei aqui um anúncio que encontrei em um Almanaque em Minas, mas que foi publicado no Rio em 1909. Veja que beleza: trata-se de um anúncio da mesma peça para magras e para gordas! Figura 5- Anúncio comercial publicado em Almanack dos Teatros para 1909, uma publicação ilustrada de Alvarenga Fonseca no Rio de Janeiro- (Acervo São João Del Rei) Encontrei material de quase todos os itens da pesquisa. Para exemplificação, selecionei uma ou duas imagens de cada item: A indumentária teatral. (ou de cena) Figura 6- Arquivo do Estado III 13 Figura 7- Arquivo do Estado III Figura 8- Arquivo do Estado III Dsc0119 14 A indumentária regional (característicos de região). Figura 9- Arquivo do Estado I Figura 10- Arquivo do Estado I 15 1. A indumentária dos folguedos (traje folclórico ou das festas populares cristãs, afro-brasileiras e ibéricas). Nada neste arquivo 2. A indumentária das atividades sociais (traje civil). Figura 11-Arquivo do estado III Figura 12- Arquivo do estado III 00190 16 3. A indumentária das atividades profissionais (o vestir profissional) Figura 13-Arquivo do Estado II Figura 14- Arquivo do Estado III 17 6.A roupa interior ou íntima Figura 15- Arquivo do Estado III Figura 16-Arquivo do Estado II 18 Outros temas, outras idéias: Figura 17- O material do Teatro São José está fotografado e arquivado: são 99 fotos (Arquivo do Estado, parte I) A ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA, SÃO PAULO, AGOSTO, 1ª QUINZENA 1903 Este material é sobre a indústria têxtil em São Paulo 19 Na mesma edição, as fotos do Teatro Santana: Ainda na mesma, uniformes militares: ILLUSTRAÇÃO DE SÃO PAULO – NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1923 Roupas militares: 20 Um baile no Palácio dos Campos Elíseos: ILLUSTRAÇÃO DE SÃO PAULO – DEZEMBRO DE 1924 ILLUSTRAÇÃO DE SÃO PAULO – JANEIRO DE 1925 ILLUSTRAÇÃO DE SÃO PAULO – JULHO DE 1925 21 ILLUSTRAÇÃO DE SÃO PAULO – MARÇO DE 1926 ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA – RIO, 01 DE JANEIRO DE 1910 ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA – RIO, 15 DE JANEIRO DE 1910 22 ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA – RIO, 01 DE FEVEREIRO DE 1910 ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA – RIO, 15 DE FEVEREIRO DE 1910 23 Figura 18- ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA – RIO, 15 DE FEVEREIRO DE 1910 24 ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA – RIO, 01 DE MARÇO DE 1910 ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA – RIO, 15 DE MARÇO DE 1910 25 ARQUIVO DA CÚRIA METROPOLITANA Já estive por algumas vezes no Arquivo da Cúria no Ipiranga fazendo pesquisa. O levantamento levou á publicação do artigo Entre o humano e o divino- asAs vestes da Igreja Católica, publicado na Revista Dobras, número 03, em São Paulo, em abril de 2008 (artigo no Anexo 05). Penso que seja necessária a publicação de um manual de liturgia- paramentos para a comunidade católica atual. O significado das vestes está quase perdido para a grande maioria. O tema do artigo, um análise crítica dos paramentos, não agrada à Igreja: se eu escapar da excomunhão, poderia escrever este manual. Consegui um material riquíssimo para a elaboração deste trabalho em que a fundamentação ritualística é muito bem estabelecida- a manipulação dos homens, no entanto, é espantosa. Estive em contato com grandes nomes da pesquisa em liturgia no país,principalmente o Frei José Ariovaldo, de Petrópolis e um novo grande amigo, Frei Jim Tucker, dos Estados Unidos, que me enviou gentilmente muito material contemporâneo sobre a Igreja. O artigo já dá mostras de como o tema é apaixonante, mas deixo algumas imagens obtidas no Arquivo da Cúria. As de Petrópolis foram perdidas, lamentavelmente. Mas refiz toda a trajetória de Petrópolis e consegui todos os manuais de liturgia consultados lá. Raridade entre as raridades, encontrei em uma biblioteca portuguesa este livro de 1791, que vale a leitura: BARROCO, Frei Plácido de Andrade (1750-1813). Dissertação sobre a origem das vestes sagradas na lei da graça. Lisboa: Regia Officina Typpografica, 1791. Este material a seguir é do Diccionario Litúrgico: 26 Material do Dicionário dos Santos: 27 Um Almanaque Católico Francês de 1925, ilustrado: O catálogo com todas as Irmandades e divisões da Igreja: Ainda na Biblioteca do Centro Universitário Assunção, onde se localiza o Arquivo da Cúria, encontrei os moldes para a criação dos trajes da Igreja Católica. Seguem alguns desenhos, apenas para se ter uma idéia. 28 29 30 ARQUIVO DO CLUBE ESPÉRIA Fui ao Clube para buscar material esportivo, para o item indumentária social. O atendimento não poderia ser mais gentil. Marcamos uma volta e nova visita ao Arquivo, razão pela qual ainda não fotografamos o acervo. ARQUIVO DO IEB Estou iniciando pesquisa no Arquivo do caio Prado Júnior, comparado pelo IEB há pouco tempo. O material é incrível e traz trajes sociais, teatrais, típicos, etc. Naturalmente, este material não pode ser fotografado assim.Assim, eu vou trabalhar no acervo identificando as fotografias e eles vão me liberar as que eu preciso, entre elas as fotos do Contratador de Diamantes e um outro espetáculo que, até este momento, ninguém conseguiu identificar. Deixo apenas uma foto do Contratador que está no livro do Prof.Sábado Magaldi, Cem anos de teatro em São Paulo. Estou escrevendo uma coluna, também para a Revista Dobras, para ser publicada na edição de número 04, em agosto de 2008, tratando deste espetáculo e de como nossa elite se divertia com espetáculos amadores. Figura 19- Uma parte do elenco de O Contratador de Diamantes na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo. 31 ARQUIVO DO THEATRO MUNICIPAL O Theatro Municipal foi fundado em 1911 e a maior parte da documentação entre 1911 e 1930- período que se encaixa no recorte da pesquisa, entre 1889 e 1930- foi extraviado. No entanto, tenho lá dois grandes amigos, Márcio e Maurício, que fazem sempre os maiores esforços em ajudar e apoiar as pesquisas. Desta vez, não temos encontrado muita coisa de cena. Infelizmente, melhor seria dizer nada, até este momento. ARQUIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA ARTÍSTICA A Sociedade é atuante deste o início do século, por incrível que pareça. Assim, estou em contato com eles, mas não consegui uma visita ao acervo. ACERVOS DAS BIBLIOTECAS: LEVANTAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS Fiz um levantamento bibliográfico precioso de uma enorme variedade de livros e digitalizamos muitas imagens deste material. Amostras deles estão nos Anexos: Material iconográfico São Paulo e Material iconográfico de Minas. A Bibliografia Completa está no item Bibliografia Geral. Há uma parte específica sobre São Paulo, uma sobre Minas e uma que denominei “Teoria do têxtil”, sobre indústria têxtil, tecidos, material fotográfico diverso, enfim, material que julguei necessário para a elaboração de um documento sobre o assunto da pesquisa. 32 Figura 20-Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro, março de 2008 III. A pesquisa no Rio de Janeiro 33 O Rio de Janeiro, em especial o Museu Nacional, guarda material muito importante para esta pesquisa. Eu fui ao MHN em busca do material em aquarela de Sophia Jobim, que eu já sabia que existia. Até aqui, nada demais. Conseguir um horário de pesquisa no MHN está cada vez mais difícil, em razão do pouco pessoal. Assim, nossa visita foi agendada com um mês de antecedência. Rosângela, a responsável pelo setor, nos recebeu- muito cordialmente, como sempre e então surgiu um dos grandes momentos desta pesquisa até o momento: os cadernos de Sophia Jobim. Figura 21- “Rosângela,preste atenção! Se você não fizer, alguém faz no seu lugar, usando toda sua pesquisa!” “Você é quem vai fazer, Fausto, você!” Primeira coisa: quem era Sophia Jobim? A versão oficial, contada pela própria Rosangela no site www.sophiajobim.com.br é: Maria Sofia Pinheiro Machado Jobim era possuidora de grandes dotes oratórios e artísticos, além de vasta cultura. Descende dos mais ilustres personagens da história nacional, tais como o Conselheiro Dr. Jobim (Senador do Império e médico de D. Pedro II); Venâncio Ayres, famoso 34 tribuno da Independência; Plácido de Castro, libertador do Acre e o General Pinheiro Machado, político de grande prestígio. Sofia nasceu em Avaré - São Paulo, em 19 de setembro de 1904, filha do ilustre magistrado Dr. Francisco Antenor Jobim e sua esposa Quita Pinheiro Machado. Nesta cidade completou os estudos primários no Colégio das Freiras Marcelinas. Concluiu a seguir o curso de professora secundária, na Escola Normal. Completou sua formação pedagógica com os cursos de Psicologia Experimental, com ênfase na Psicologia Adolescente. Fundou o Liceu Império, escola de artes femininas, considerada a maior e mais conceituada escola profissional do Rio de Janeiro, onde foi diretora por vinte e dois anos. Desenvolvia ali a noção da capacitação realizadora das mulheres, ministrando conhecimento de artes comerciais. Casou-se com o engenheiro Waldemar Magno de Carvalho, em 19 de setembro de 1927, adotando o nome de Sofia Jobim Magno de Carvalho, enquanto nas suas produções assinava o nome artístico de Sophia. Foi professora de História na Escola Normal de Santos Dumont, Palmira - Minas Gerais; em seguida no Instituto Orsina da Fonseca e depois no Seminário de Arte Dramática do Teatro do Estudante, ambos no Rio de Janeiro. Foi ainda professora do Conservatório Nacional de Teatro do Ministério da Educação, regendo a cadeira de "Usos e Costumes". Em 1947, juntamente com Bertha Lutz, fundou o Clube Soroptimista, em sua residência no Rio de Janeiro, onde ocupou o cargo de presidente, sendo reeleita por unanimidade durante quatro anos, apesar do estado precário de saúde. Quando em 08 de setembro de 1957, o Clube Soroptimista completou 10 anos, conferiu-se a Sofia Jobim - sócia fundadora, ex-presidente e ex-diretora - um grau de Título de Honra. Participou de inúmeros congressos internacionais, sempre representando a mulher brasileira: Congresso da Liga Internacional de Mulheres, Luxemburgo em 1946; Congresso do Conselho Internacional de Mulheres, Atenas - Grécia em 1951; XVII Congresso da Aliança Internacional de Mulheres (Congresso Jubileu), na Ilha do Ceilão em 1995 e, foi ali, a líder do grupo Latino-Americano. Em 1949, passa a reger a disciplina de Indumentária Histórica na ENBA Escola Nacional de Belas Artes, onde conquista a função de Professora Regente em 1956. Em 1963, completa o curso de Museóloga na Seção de 35 Museus Históricos e Seção de Museus Artísticos, no Museu Histórico Nacional/MHN do Rio de Janeiro. Completou também os cursos de artes plásticas na Central Art School de Londres; no British Institute; na Traphagen School de Nova Iorque. Também estudou e pesquisou Indumentária Histórica no South Kensington Museum de Londres; assuntos arqueológicos no British Museum e Museu do Cairo, onde esteve em Missão Cultural. Ainda no tema indumentária, estudou no Carnavalet de Paris; no Metropolitan Museum de Nova Iorque e no Museu Benaki, em Atenas. Completou seus conhecimentos em arte bizantina, no Museu Bizantino de Atenas e Grécia. Exerceu atividades de desenhista de trajes para o cinema como os de "Sinhá Moça", da Vera Cruz de São Paulo, que levou o prêmio Leão de Bronze no Festival de Veneza. Para o teatro, na peça "Senhora" de José de Alencar, cuja personagem foi vivida por Bibi Ferreira. Para "Édipo Rei" e "Antígona", levadas pelos alunos do Embaixador Pascoal Carlos Magno, em excursão ao norte do País. Além das atividades pedagógicas e artísticas, escreveu artigos e crônicas para revistas e jornais, tais como: Ilustração Brasileira, Revista da Semana, Noite Ilustrada e Diário Carioca. Em 19 de novembro de 1958, na FENIT - Feira Nacional da Indústria Têxtil, destacou-se ao apresentar um vestido do grande Worth, costureiro da então Maria Eugenia de Montijo, esposa de Luiz Napoleão III. O vestido em questão foi usado por uma dama de nosso Império, por ocasião do Baile da Ilha Fiscal, em 1889. Também despertou interesse do público na Feira, o fardão histórico do Barão de Sorocaba, cunhado da Marquesa de Santos, além de outras preciosidades do acervo de Sophia. Através dos 25 anos de viagens pela Europa, Oriente Médio, Extremo Oriente e três Américas, numa constante busca orientada por concenciosos estudos, coletou peças raras e antigas, jóias, objetos de uso pessoal, juntamente com indumentárias típicas e regionais, gerando um patrimônio artístico e material significativo para justificar a fundação do primeiro Museu de Indumentária Histórica e Antiguidades da América Latina, no ano de 1960, em sua residência. Três anos antes, precisamente em 25 de junho de 1957, no Teatro Maison de France, diante de uma platéia de personalidades governamentais, embaixadores, jornalistas, escritores e poetas presentes para prestigiar a artista, literata e professora da Escola Nacional de Belas Artes, em uma 36 conferência magnificamente ilustrada com suas aquarelas e desenhos, foram contemplados também com um desfile composto de autênticos trajes colecionados para o Museu de Indumentária de Sophia. Além do rico acervo que deu origem ao Museu da Indumentária, possui uma preciosa biblioteca com valiosos livros, que em sua maioria não foram reeditados graças ao alto custo de suas gravuras em ouro e prata. Sua bibliografia era especializada em Etnografia, mais particularmente em Indumentária Histórica, no mais profundo ramo das Ciências Sociais. Possuía também outra biblioteca de livros históricos sobre Culinária e Cozinha Típica, além de cardápios universais e artísticos. Participou ativamente de palestras e conferências dominando temas de sua área, bem como outros voltados à cultura geral na Escola de Belas Artes, Clube dos Advogados, Casa do Estudante, Liceu Literário Português, Instituto Afrânio Peixoto, Associação Brasileira de Desenho, na Maison de France e Escola Nacional de Belas Artes-ENBA. Antes de sua morte, em 02 de julho de 1968, deixa toda sua coleção e produção para o Museu Histórico Nacional /MHN - Rio de Janeiro, composta substancialmente por trajes típicos e regionais com adereços e adornos, peças antigas, além de documentos iconográficos elaborados e utilizados pela titular, como material didático para ministrar aulas e proferir palestras. Agrupa também cartões postais, fotografias, menus e programas, acumulados ao longo de suas viagens pelo mundo e significativa documentação com registro de suas atividades sociais e ocupações domésticas como culinária e corte e costura. Este trabalho abrange parte de sua produção artística e didática, cujos originais de arte registram a evolução do vestuário. As aquarelas já eram famosas, pois eram usadas no curso que a própria ministrava na Escola Nacional de Belas Artes. 37 Figura 22-Desenho de Sophia Jobim para um traje feminino usado antes da Primeira Guerra: modelando todo o corpo, saia drapeada, modelando o corpo, com abertura à frente na altura dos joelhos, terminando em cauda. Fios com contas contornam o busto, cintura e quadris. Na cabeça, touca com fios de contas que circundam o queixo e, no topo, acabamento em penacho. Sapatos fechados com fitas transpassadas e atadas aos tornozelos.Guache e lápis. Figura 23-Desenho de Sophia Jobim para Traje feminino, início do séc. XX: vestido longo com ampla gola tipo pala, mangas compridas e justas com saia transpassada. O traje é ornado com losangos dourados. O decote canoa deixa à mostra uma blusa branca de gola rolê. Na cabeça, traz pequeno chapéu com tufos e nas mãos, um regalo de peles. Guache. Há, no entanto, uma versão oral menos generosa sobre a personalidade de Sophia Jobim. Outras espécies de acontecimentos também estão envolvidos, mas como obviamente questionam a credulidade do leitor, ficam de fora neste relatório. 38 O fato é que Rosângela me apresentou um material vastíssimo, cerca de 120 cadernos manuscritos por Sophia Jobim, tratando de indumentária não só de moda no Brasil como no mundo em geral, com uma abordagem histórica. Ilustrada pela própria. Era a nossa versão tupiniquim de Racinet ou Hottenroth! Mas a medida em que fui trabalhando com este acervo- ao longo de seis meses, até agora- ouras idéias foram surgindo, pois ela aborda, ao longo dos cadernos, os mesmos assuntos que eu na pesquisa As tramas do café com leite. Todos de forma superficial, precisando de aprofundamento, uma abordagem contemporânea dos temas. Os 120 cadernos foram digitalizados e agora já há uma primeira versão impressa, que segue com este relatório. Os assuntos se repetem bastante e excluímos tudo que não fosse diretamente relacionado ao tema indumentária. Os mesmos textos são reescritos diversas vezes, com pequenas alterações. Meu desejo, neste momento, é entrar em contato com o Museu Histórico Nacional, solicitando uma autorização para trabalhar diretamente com este material, visando uma publicação. Por isso chamei o anexo com os trabalhos de Sophia de “Dos cadernos de Sophia”, que poderia ter um subtítulo assim: “Breves ensaios sobre indumentária e moda no Brasil e no mundo”. Certamente é um trabalho de monta. Sophia Jobim não usa anotações de referência. Nenhuma. No entanto, sua Biblioteca foi transferida para a Biblioteca do MHN (ver a lista completa dos materiais dela no anexo Sophgia Jobim), oq uetalvez possibilitae identificar, minimamente, algumas fontes. Não sei, verdadeiramente, aonde isto vai me levar. Mas o fato é que pode ser uma publicação muito boa para suprir uma lacuna enorme no mercado editorial brasileiro. A partir do trabalho de uma pesquisadora das décadas de 30,40 e 50 e de um pesquisador contemporâneo – eu, no caso – poderíamos ter um trabalho que interessasse tanto ao público de teatro como ao de moda e outras ciências. Ainda no Museu Histórico Nacional, consegui uma cópia de cada uma das pranchas do J.Wasth Rodrigues do Exército Brasileiro, que foi publicada originalmente em 1922. Seguem exemplos: 39 Figura 24- prancha executada por J.Wasth Rodrigues Figura 25-Prancha executada por J.Wasth Rodrigues 40 NA RESERVA TÉCNICA DE TÊXTEIS DO MHN Vera Lima, a curadora de têxteis do MHN já nos recebeu por duas vezes. Vimos a reserva técnica, discutimos conservação do acervo, as condições de armazenagem e a qualidade dos trabalhos feitos no MHN. Fotografamos muito material de roupa íntima, fardas e vestidos, como seguem alguns exemplos: Figuras 26 e 27- Roupas íntimas de final do século XIX Figura 28- Detalhe de uma cueca de final do século XIX 41 Figuras 29 e 30- Maiô de banho da década de 20 e farda da Guerra do Paraguai (1865) Biblioteca Nacional Fiz duas visitas à Biblioteca Nacional, mas devo voltar para continuar o trabalho, pois as fotos não são permitidas – quando são, têm que ser feitas com agendamento prévio. Arquivo Histórico e Biblioteca do Exército O Arquivo do Exército é uma excelente fonte de pesquisa. Está localizado no Quartel General Central, no Rio, e entrar no prédio por si só já é uma experiência única- aterradora, diga-se de passagem. Eles mantêm os livros com os registros de todo o detalhamento dos uniformes, a partir de 1800. Fiz um minucioso e exaustivo trabalho de levantamento dos uniformes militares no Brasil. Ainda, consultei as obras de J.Wasth Rodrigues sobre o Exército, e os livros de Gustavo Barroso, pesquisador e um dos primeiros diretores do MHN. Consegui ainda aí uma cópia do RUERegulamento dos Uniformes do Exército, um livro que traz todos os uniformes atualizados do Exército, além dos uniformes históricos. 42 Figuras 31, 32 e 33- Livros e relatórios do Exército. MUSEUS DO EXÉRCITO DO RIO DE JANEIRO No antigo forte de Copacabana há um museu, que tem uma exposição permanente montada mas de pouco interesse para esta pesquisa. Há um outro museu, perto da Quinta da Boa Vista, que tem material muito mais interessante. Lá, tivemos acesso a algumas fardas históricas, desenhos de fardamentos antigos e muito material bélico. Figuras 34 e 35- Uniformes militares históricos. 43 Petrópolis A visita a Petrópolis foi principalmente pelo acervo do Instituto Teológico de Petrópolis. Trabalhando lá está frei José Ariovaldo, um dos nossos maiores especialistas em liturgia, o seguimento que estuda entre outros os paramentos religiosos. Frei Ludovico também esteve conosco e fizemos um levantamento muito importante do material sobre paramentos religiosos. Fiz centenas de fotos que depois apaguei por engano, mas com as referências obtidas fotografei tudo de novo no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Visitei ainda a Igreja do Sagrado Coração, que tem um acervo incrível de trajes e falamos com a Rita, que é uma pós-graduada em liturgia que cria paramentos religiosos na cidade. Visitamos seu ateliê também. Visitamos também dona Maria Ema e sua filha Isabel, que estavam vendendo tecidos do século XIX. A visita foi pouco produtiva no sentido da negociação, mas conseguimos de presente os livros e anotações do Sr. Victor Silva, que estudou tecnologia têxtil na França e veio para o Brasil trabalhar na indústria têxtil, que então se expandia em Petrópolis. Aproveitei e conheci também o Museu Imperial, que tem um excelente acervo de trajes. Vassouras Fui para Vassouras movido pelo desejo de conhecer o material da Casa da Hera, que foi propriedade de Eufrásia Teixeira Leite. Não houve erro: o material têxtil da dona da casa, intacto, ainda está á e retrata o modo de vestir da elite brasileira no período do primeiro reinado. No entanto, não fiz nenhum material fotográfico de qualidade que possa ser mostrado aqui. A curadora da coleção vai enviar material feito pelo próprio Museu. 44 Figura 36-Alfaiataria de Belo Horizonte em 1910. IV. A pesquisa em Minas Gerais 45 A pesquisa em Minas Gerais começou por Belo Horizonte e depois foi se espalhando para as seguintes cidades: Betim, Congonhas, Tiradentes, Resende Costa, Coronel Chaves, Mariana, Ouro Preto, Bichinho, Caetanópolis e São João Del Rei. Se este não fosse um relatório científico, eu me valeria do jargão publicitário cunhado para Minas: “Minas Gerais: não dá para explicar. Tem que sentir”. Minas possui diversos arquivos interessantes, que descrevo a seguir, mas não bastasse isso, seus moradores acolhem os pesquisadores com muito carinho. BELO HORIZONTE A pesquisa em Belo Horizonte ficou focada em alguns lugares muito importantes: a Fundação João Pinheiro, que visitei e consegui material impresso de excelente qualidade, com detalhes da indústria têxtil nos seus diversos níveis profissionais. O Arquivo Histórico de Belo Horizonte, que tem um dos melhores acervos fotográficos da cidade. Os sebos do Edifício Maletta, no centro da capital, e que tem lojas que vendem todo tipo de livros. O detalhamento dos livros está na bibliografia e deixo a seguir algumas imagens: Figuras 37 e 38- Belo Horizonte no início do século XX 46 Figura 39- Belo Horizonte no início do século XX BETIM Betim tem hoje uma instituição chamada Salão do Encontro, que fabrica, junto com a comunidade local, tecidos em teares mineiros. Comprei aí muitos tecidos para a realização do projeto com os alunos, de reconstrução e/ou criação de trajes inspirados nestas tramas. Eles me propuseram também a criação de um manual de criação de tecidos, em que se mostraria todas as etapas empregadas na criação de um tecido. Estamos conversando para ver como concretizar o projeto. Figuras 40 e 41 – Diversas etapas da elaboração dos tecidos 47 Figura 42- O tecido sendo feito no tear CONGONHAS A visita a Congonhas veio da idéia de investigar tecidos populares e formas populares de vestir nas figuras dos ex-votos da catedral de Bom Jesus de Matozinhos. A experiência foi singular e muito reveladora, sendo que acredito que este tema seja apropriado para um artigo amplo: representações de religiosidade no vestir dos ex-votos. Foram feitas mais de 300 fotografias deste material. Um exemplo, de 1922: Figura 43- Ex-voto de Bom Jesus de Matozinhos 48 TIRADENTES Todo o material religioso que procurei havia sido recolhido em Mariana. RESENDE COSTA Resende Costa é uma pequena cidade que vive basicamente da produção têxtil: dizem eles que cada casa tem um tear. No impulso, quase comprei eu mesmo um tear para trazer para São Paulo, mas lembrei do tamanho da minha casa e repensei a questão. O preço é módico! Quinhentos reais por um tear. Encontrei lá um material muito interessante, que comprei para os alunos e crocheteiras muito boas, das quais arrematei um lote de peças de crochê feitas em barbante. CORONEL XAVIER CHAVES Outra pequenina cidade, perto de Resende Costa, mas que não produz têxteis.O forte lá é o bordado, que pode ser encontrado na Associação das Bordadeiras. Comprei algumas peças de aspecto fortemente português. MARIANA Mariana está comemorando cem anos como Diocese da igreja católica. Todo o material das capelas, igrejas e comunidades locais foi coletado e está em más condições no Museu de Mariana. O estudo é riquíssimo, no entanto. São trajes e paramentos do século XVIII, XIX e XX dos mais diversos tipos. Alguns exemplos: Figura 44- Indumentária de NªSrª Figura 45-Luvas episcopais bordadas 49 Figura 46-Casula bordada com fios de seda O MUSEU ALPHONSUS DE GUIMARAENS EM MARIANA Casa do poeta simbolista de mesmo nome. Consegui um acervo fotográfico bem interessante, que mostro a seguir. São as fotos de um homem que estudou na cidade de São Paulo, mas viveu em Mariana e lá constituiu família. Figura 47-A família de Alphonsus 50 Figura 48- A prima Constança, musa do poeta (?) Figura 49- O poeta Alphonsus de Guimaraens OURO PRETO Acesso muito restrito. Depois de conseguir boas fontes, descubro que o bom material também está em Mariana. BICHINHO Bichinho me foi recomendada por estar procurando um santo de roca para a exposição. O lugar é muito gracioso., mas não achei nem tecidos e nem santo de roca. CAETANÓPOLIS Aqui está o Museu da Cedro Cachoeira, riquíssimo em informações. Há a possibilidade de se elaborar vários artigos sobre este acervo, dos quais destaquei alguns itens na Introdução do Relatório. SÃO JOÃO DEL REI Estive em São João Del Rei por algumas vezes, e a cidade tem um surpreendente acervo têxtil, principalmente no que se refere à indumentária religiosa. A Matriz do Pilar, a igreja central de São João, tem uma coleção de casulas, dalmáticas e pluviais que são invejáveis. Fiz um bom levantamento fotográfico delas. Ainda não tive acesso ao material mais antigo, pois o Museu de Arte sacra esteve fechado. Em verdade, ainda está, funciona apenas parcialmente e 51 não dá acesso ao acervo. Problemática política, descobri. Em um caso como este, sabe-se lá quando virá a solução. Em todo caso, a cidade oferece na Semana Santa um espetáculo completo, nos moldes do que acontecia no século XIX e início do XX. As procissões, a descida da Cruz, o martírio do Cristo, enfim, está tudo lá. A procissão do Senhor Morto acontece na sexta-feira da Paixão, e a encenação tem requintes próprios. A riqueza visual, de tecidos, de adereços é um forte atrativo. Acompanhei também o evento do Ofício de Trevas, espetacular, que acontece dentro da Igreja da Matriz. São João faz ainda os tradicionais dobrados de sino, para os quase os novos amigos nos levaram - e tocaram para nós. A emoção é indescritível. Participei também da confecção dos tapetes de serragem, que levam horas e mais horas para serem idealizados e depois são pisoteados e desaparecem em alguns minutos de procissão. Aprendi também em São João Del Rei um novo ponto de bordado, que tenho usado bastante na confecção dos trajes da exposição. Aprendi com uma comunidade de bordadeiras que estava lá dando oficinas. Na rua. Figura 50- Detalhes de inúmeras casulas de São João 52 Figura 51 e 52- Fotos de detalhes de trajes da Matriz de São João. 53 Figuras 53, 54 e 55- Anjinho de procissão; uma das participantes da procissão e tapete de serragem sendo construído O acervo do “Clube Teatral Arthur Azevedo” Achei um material sensacional neste acervo. De acordo com a descrição do próprio site do projeto: Fundado em 1905, inicialmente o "Clube Teatral Artur Azevedo" tinha o nome de Grupo Dramático Infantil 15 de Novembro, e foi apenas em 1915 que adotou o nome que homenageia o comediógrafo maranhense. Em 1928, quando de uma reorganização do Clube, houve uma nova alteração e o Clube Dramático Artur Azevedo passou a se chamar "Clube Teatral Artur Azevedo". Apesar de o Clube ter encerrado suas atividades na década de 70, o Grupo de Pesquisas em Artes Cênicas da UFSJ (GPAC) considera a data de 1985 como a do encerramento de suas atividades porque foi no referido ano que sua sede foi vendida e transformada em supermercado. Esse "Clube Teatral" teve importância tão grande na história da cidade que construiu, através de doações, sua sede própria: um teatro de dimensão bastante significativa (1.000 lugares), com uma biblioteca de, aproximadamente, 8.000 volumes sobre os mais variados assuntos, desde contabilidade e geografia até literatura e teatro. Com o apoio do prof. Alberto Tibaji, fotografei um material extremamente importante da cena nacional neste acervo, que não dispõe apenas de material sobre a cena são-joanense. Seguem alguns exemplos. 54 Figura 56 e 57- Alguns participantes do Clube Dramático e livro de Múcio da Paixão. Figura 58-Revistas de teatro em quantidade foram encontradas no Acervo 55 Figura 59- Pintura de artista local em Tiradentes V. Avaliação geral e próximos passos 56 Acredito que a pesquisa tem se desenvolvido muito bem. Como exposto na Introdução, acho que suas conquistas estão indo muito além do desejado inicialmente. O material que está sendo encontrado será suficiente para nutrir um geração de pesquisadores que pretendo formar no futuro, através dos estudos em graduação,pós-graduação e extensão na Universidade de São Paulo e outras instituições que me convidarem. Um artigo mito importante já foi publicado sobre o tema, que é Entre o humano e o divino: as vestes da Igreja Católica (ver anexo 01). Outro já foi escrito e será publicado na próxima edição da Revista Dobras, que é Cosplay? Moderna era sua avó! O artigo fala da indumentária elaborada para a atual febre de diversão japonesa Cosplay e os trajes usadas pelos jovens que em 1919 se uniram para apresentar a peça O Contratador de Diamantes no Theatro Municipal deSão Paulo. As viagens e desenvolveram bem e em bom número, faltando ainda alguns acervos que devo visitar no segundo semestre de 2008. Entre eles, dois em cidades fora do previsto. Uma é Joinville, sede de uma empresa que produz a maior parte dos trajes industrializados religiosos hoje no Brasil. O outro é o Museu do Traje na Bahia. O acervo fotográfico da pesquisa é bastante grande e dá conta dos temas pesquisados ( propostos e não propostos inicialmente). As experiências práticas, das quais coloquei algumas fotos em anexo, estão em bom número e são bastante expressivas. Uma boa exposição sairá como resultado de todo este trabalho. Uma parte do trabalho é de criação minha. Outra, de alunos. Outra ainda, minha e de alunos. Não foi possível incluir no relatório as experiências com os profissionais da Natura, já que até a data de fechamento deste as fotos ainda não foram entregues. Devo voltar ao Arquivo do Estado para terminar o trabalho com as revistas Illustração Brasileira e Illustração de São Paulo. Nestas, há um interessante estudo que deve vir em anexo no próximo relatório que é o Dossiê de Moda da Illustração Brasileira. Há estudos interessantes. Voltarei também ao acervo do Clube Espéria e visitrei o do Clube Paulistano, ao qual ainda não fui. Visitarei também o acervo da Sociedade de Cultura Artística, em São Paulo e a Biblioteca do Liceu de Artes e Ofícios, onde espero encontrar os manuais de um curso de cenografia dado em São Paulo na década de 20. Esperança vã? 57 Há ainda alguns caminhos a serem seguidos. O primeiro é seguir o catálogo dos museus do Estado de São Paulo e Minas, no livro (que está bem atualizado) Guia de Museus Brasileiros, da Comissão de patrimônio Cultural da USP. Tentarei ainda um contato com o pesquisador João Emílio Gerodetti, que possui uma vasta coleção de postais do início do século XX e que deve ter um bom acervo de fotos dos segmentos da pesquisa. Acredito que o maior desafio final será formatar, organizar e preparar o material encontrado da pesquisadora Sophia Jobim. No entanto, pelo tamanho do, digamos, “assunto-problema”, um tempo bem maior poderá ser despendido. É um tema, no entanto, que costura diversos outros da pesquisacaso, por exemplo, da moda no século XIX e mesmo no XX. Um exemplo de material é a coleção de Charles Worth de Dona Eufrásia Teixeira Leite, de Vassouras. Acredito também que a pesquisa vá se desdobrar em outra, muito importante e já iniciada alguns anos atrás, que é um estudo de preservação e conservação de trajes. É preciso por um fim às inúmeras perdas que temos sofrido por falta de profissionais especializados que, eu espero, em futuro próximo, tenha condições de ajudar a formar. 58 Figura 60-Foto dos novelos prontos para serem fiados em Betim, Minas Gerais. VI. Bibliografia 59 São Paulo AGUILLAR, Nelson. Mostra do redescobrimento:Século XIX. São Paulo: Associação Brasil 500 anos Artes Visuais, 2000. AMARAL, Aracy. Tarsila sua obra e seu tempo. São Paulo: EDUSP: Editora 34, 2003. AMERICANO, Jorge. São Paulo atual- 1935-1962. São Paulo: Melhoramentos, 1963. AMERICANO, Jorge. São Paulo Naquele Tempo(1895-1915). São Paulo: Edições Saraiva, 1957. AMERICANO, Jorge. São Paulo nesse tempo. São Paulo: Melhoramentos, 1962. AZEVEDO, Elizabeth. Um palco sob as arcadas – o teatro dos estudantes de direito do Largo de São Francisco em São Paulo, no século XIX. São Paulo: Annablume:Fapesp, 2000. BARBUY, Heloísa. A cidade exposição- comércio e cosmopolitismo em São Paulo, 1860-1914. 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No entanto, com a mudança dos tempos- e a Igreja já tem 2.000 anos, sendo que os trajes tem cerca de 1.400, a partir de definições do século VI – é necessário avaliar os rumos desta trajetória. Através de uma análise dos trajes, o artigo propõe que o leitor reflita sobre as conseqüências do uso do traje ritual. ABSTRACT: The basis of the ritual of the Catholic Church has been very well established. However, due to the change of times – and the Church is now 2000 years old, its costumes having been set in the 6 Th century - it is necessary to follow the path of this route. Through the analysis of some costumes, this article aims to cause the reader to reflect on the role of the ritualistic costume. PALAVRAS-CHAVE: paramentos, trajes, catolicismo, indumentária, moda KEY-WORDS: paraments, costumes, Catholicism, costume design, fashion Tudo começou por ocasião da morte de João Paulo II, em 08 de abril de 2005. Nas aulas de indumentária teatral na Universidade de São Paulo, desenvolvia-se o conceito de ritual e vestimenta ritualística - afinal, o teatro é basicamente uma evolução do ritual dionisíaco. Assim, dentro das tendências contemporâneas da indumentária teatral e sendo parte de uma escola que deseja formar artistas pesquisadores em artes cênicas, os alunos são estimulados a pesquisar as diferentes manifestações ritualísticas envolvidas nas diversas religiões: a umbanda, o candomblé, o judaísmo, o hinduísmo (do qual os hare-krishna são uma variante), o evangelismo (referindo-me aos movimentos evangélicos) e muitos outros, entre eles o cristianismo. Este artigo propõe uma investigação sobre os trajes da Igreja Católica Apostólica Romana. Com a morte de João Paulo II, nova disputa se iniciava – ou se completava – com a eleição do cardeal alemão Joseph Ratzinger. Possuidor da minha mais profunda antipatia, este sacerdote linha dura chegava ao cargo mais disputado pelos sedentos de poder da milenar igreja católica. Ter uma formação católica tradicional não é coisa que se despreze. Nem que se possa ou consiga desprezar, pois a construção do pensamento católico- atenção, a referência não é ao pensamento cristão, que pode ser vertiginosamente distante – é muito bem feita a partir do berço. Ou da pia batismal. Há uma intrínseca relação das vestes com todos os momentos de transição na igreja católica. Não que a simbologia não seja perfeitamente adequada aos ritos propostos, nem que a verdade cristã não esteja por trás do cerimonial. Claro que a principal questão vem de quem exerce a autoridade eclesiástica e dela se aproveita. Na pia batismal, início da “carreira” de qualquer cristão, espera-se uma veste branca, alva, condizente coma pureza de quem vai receber o batismo. Esta veste ritual, conforme já entendiam os primeiros cristãos, é usada para significar “o renovamento de todo o ser, essa transformação de vida interior que o batismo dá, revestiram o neófito com uma longa túnica imaculada. Hoje ainda, se bem que essa túnica seja mais freqüentemente substituída por um simples véu branco, a Igreja manda que se revista o neocristão, ao sair da piscina batismal, com uma veste especial, dizendo-lhe pelos lábios do sacerdote: „Recebe esta veste branca, que deverás apresentar sem mancha diante do tribunal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de obteres a vida eterna‟”(LESAGE,1959,P. 80) 68 A certeza de um julgamento final é reforçada novamente em outros sacramentos: a primeira comunhão, a crisma, o casamento, a extrema unção... Todos, de uma forma ou de outra, pedem trajes específicos, de acordo com o momento. A LONGA JORNADA NOITE ADENTRO Na bem organizada estrutura da Igreja Católica- a única empresa de alcance mundial que já dura dois mil anos, o estudo da indumentária religiosa está dentro da LITURGIA, que de forma reduzida quer dizer “culto divino”. Os livros de liturgia trazem as regras para a execução do ritus. Não é fácil, no entanto, penetrar neste universo. Segundo A.B., um controverso aspirante a sacerdote que pediu que sua identidade não fosse revelada, são poucos os padres que entendem de liturgia, apesar de muitos dizerem que entendem. No seminário a liturgia é parte integrante dos estudos, mas não há nenhum aprofundamento em relação à indumentária. Trabalha-se os procedimentos da cerimônia, o uso do turíbulo e do aparato religioso mas este é um conhecimento que só vai se efetivar na prática, muito depois, já no exercício da atividade. Poucos padres, no entanto, vão se interessar pela indumentária e suas origens. Estes, justamente por terem informações importantes, “não gostam de dividir, porque ter este conhecimento dá prestígio, dá status. O padre que sabe dos paramentos pode até ensinar algumas coisas, mas não tudo”, diz A.B. O mergulho na literatura católica contemporânea deixa a lacuna ainda mais evidente. Os manuais de liturgia são precários no que se referem aos têxteis. Explicações superficiais parecem destinadas a informar coroinhas ignorantes como deve ser sua roupa. Não há nenhum procedimento no que tange aos cuidados que a roupa ritualística exige – não só pela preservação têxtil mas pela sacrossanta função que passa a exercer, assim que toca o corpo do sacerdote, como registra a epígrafe deste texto. Esta transmutação da roupa cotidiana em roupa ritualística, mágica, para operar entre o humano e o divino acontece em diversas religiões. Lembra-se da “roupa de ir à missa?” Normalmente, além de tudo, é a melhor roupa que o fiel pode alcançar em termos financeiros. Aspergindo luz na escuridão, Frei José Ariovaldo da Silva, do Instituto Teológico Fransciscano de Petrópolis, indicou a saída para tantos questionamentos. A partir do acervo da Biblioteca do próprio Instituto, o Frei vai elaborando mentalmente roteiros que possam nos levar a um entendimento de o que a indumentária religiosa católica significa e como traçar um perfil desta trajetória no Brasil. Parte de um projeto de pesquisa intitulado As tramas do café com leite, a visita à Petrópolis renderia ainda muitas descobertas com relação a um item investigado pelo projeto: a indumentária religiosa usado no Brasil no período da República Velha em São Paulo e Minas Gerais. Com sabedoria, o Frei faz uma análise do que significou a vinda da Igreja para a América Latina, não deixando de perceber suas nuances mais destrutivas na interação da religião com a atividade estatal. LUX IN TENEBRIS – OS TRAJES DOS NOSSOS PRIMEIROS SACERDOTES Não se pode acreditar, em princípio, que o que desejavam os padres da Companhia de Jesus (que aqui chegaram em 1549) era destruir a nação indígena brasileira. A motivação de um Padre Manuel da Nóbrega ou um José de Anchieta era claramente missionária, de acordo com os relatos feitos pelos... próprios. Parece não haver nenhuma ambição, por parte de suas figuras pessoais, de enriquecimento ou manipulação de poder. Há o desejo extremo de alcançar e converter o máximo de almas possível. Não se pode, naturalmente, estender esta bondade de julgamento a todos. Este pequeno retorno histórico serve apenas para indicar alguns curiosos fatos. Pero Vaz de Caminha, na Carta do Descobrimento, já havia descrito que os nossos nativos andavam “nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara”. Teve também- obrigação de relatar os fatos- tempo para perceber que os índios dormiam “sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas; e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas” e que uma das índias “era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão 69 graciosa que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições envergonhara, por não terem as suas como ela”6 . Não foi como Diogo Dias7 que agiram Anchieta e Nóbrega, que pareciam atender ao pedido de Caminha para que a Santa Fé católica cuidasse da salvação deles. Anchieta, cujo manto (de autenticidade contestada por alguns) ainda pode ser visto no Pateo do Collegio, região central de São Paulo, vai ser um dos grandes divulgadores dos trajes religiosos no Brasil. Nas encenações de seus autos, livremente inspirados nas encenações portuguesas dos autos de Gil Vicente, a indumentária terá uma função significativa. Representações das vidas de santos e instrumento de catequização dos índios, os autos colocam em cena os indígenas vestidos. As personagens de santos e entidades celestiais vestem-se com roupas européias. As personagens a serem atacadas, que interferiam na “educação” dos índios, eram vestidas como as entidades que faziam parte do culto dos nativos. O traje local - as penas, os trançados- são alçados ao nível de roupa demoníaca. O vestir - e o despir - no país, jamais seriam os mesmos. ENQUANTO ISSO, NO REINO DE DEUS NA TERRA... Anchieta e Nóbrega traziam os trajes dos missionários da Companhia de Jesus, que não fugia muito aos moldes de outras irmandades da Idade Média. As diversas representações pictóricas de Anchieta e Nóbrega, ao longo dos tempos, mostram a tradicional batina preta, representante da pobreza, da devoção ao próximo e a Deus, acima de todas as coisas. Em Roma, no entanto, os acontecimentos iam em outra direção. De acordo com Eamon Duffy, o papa Alexandre VI (que exerceu o Papado entre 1492 e 1503) encontrava-se altamente resistente às reformas solicitadas pelo mundo cristão com a maior urgência. Pudera: de acordo com o texto da Revista Veja, edição especial publicada nas bancas em abril de 2000, simulando o dia 01 de julho de 1501, Alexandre VI, um descendente dos Bórgia, estava criando problemas. A Igreja Católica vem perdendo sua autoridade de redentora dos pecados dos homens para converter-se, ela própria, num antro de perdição. Isso é o que se vê em Roma em nossos dias e, talvez mais do que nunca, no papado atual. Os últimos papas desviaram-se da tarefa pastoral para viver como chefes de Estado, movidos a cobiça, corrupção e libertinagem. Mas o grande exemplo desse descalabro, que amedronta a cristandade e ameaça a mais coesa religião da Europa, vem do alto do trono de São Pedro pela figura de Alexandre VI, eleito papa em 1492. Alexandre VI usa como nenhum outro a influência da coroa papal em benefício de suas paixões terrenas. Famoso por colecionar amantes e nomear parentes para cargos eclesiásticos com a facilidade de quem distribui hóstia na missa, Alexandre VI empenha-se em um único objetivo: concentrar poder nas mãos de sua família. Prova disso é o modo como protege e ao mesmo tempo manipula os filhos, sempre visando a conquistas políticas. A prole do papa espanhol, em si, não é propriamente motivo de escândalo no ambiente de liberalidade de costumes que se vive em Roma desde meados do século passado, quando pontífices passaram a assumir os filhos bastardos nascidos antes da coroação papal. O que torna a crônica religiosa de nossos dias espantosa é a incansável ambição de Alexandre VI, papa que coloca a Igreja e a família a seu serviço. No próximo mês, o sumo pontífice abrirá os salões da fortaleza de Sant'Angelo, seu castelo em Roma, para um baile grandioso. Segundo o mestre de cerimonial do Vaticano, o papa ordenou que vários edifícios da Cidade Eterna sejam embandeirados e iluminados. Escadarias e muradas serão cobertas por tapetes. Espera-se o troar de canhões e bombardas desde as primeiras horas do dia. O festim foi organizado para comemorar o anúncio oficial do terceiro casamento de Lucrécia Bórgia, a filha do papa, com o jovem Alfonso D'Este, herdeiro do ducado de Ferrara. Terceiro casamento, note-se bem. Celebrar esse terceiro casamento para a filha está longe de parecer um ato perturbador para o papa. Ao contrário, é mais uma das suas articulações políticas, 6 Acessada em http://www.eduquenet.net/cartacaminha.htm (23/02/2008) Diogo Dias era um dos membros da expedição em que estava Pero Vaz. Era muito divertido e fazia festa com os índios, tocando gaita e dançando com eles. 7 70 coisa que faz com evidente prazer, mesmo tendo chegado aos 70 anos com saúde debilitada. O novo matrimônio acontece após as sucessivas alianças de poder do papa terem sofrido mudanças inesperadas. Com isso, o primeiro casamento de Lucrécia foi anulado. Já o segundo teve um fim bem mais trágico: o assassínio do esposo. Há quem garanta que o crime aconteceu no próprio Vaticano, ordenado por César Bórgia, o filho do papa Alexandre VI cujas demonstrações de valentia o transformaram em terror de Roma. (Revista Veja, Edição Especial, abril de 200) Um olhar mais atento aos trajes de Alexandre VI (figura 01) vai fazer com que o leitor se pergunte o porquê da semelhança entre as figuras 02 e 03, já que séculos separam as três imagens. Figura 62- Papa Alexandre VI (1492-1503) Figura 63 - Papa Leão XIII (1878-1903) ) Figura 64- Papa Bento XVI (2005- Os três portam quase os mesmos trajes. Na cabeça, a tiara papal (a de Alexandre VI está no chão). A tiara, segundo ROWER, é uma coroa papal extra-litúrgica. Tem sua origem no camelaucum papal que, desde o X século, foi crescendo em tamanho e tomando a forma cônica, oval ou quase cilíndrica. Como ornato recebeu três coroas de metal enfiadas, a primeira no XII século, a segunda no tempo de Bonifácio VIII (falecido em 13030) e a terceira pouco depois. Os liturgistas interpretam as três coroas como símbolo do poder do papa, de Bispo e de Rei, ou da tríplice Igreja militante, padecente e triunfante. As faixas que pendem atrás são provavelmente a transformação dos cadarços com que era adaptado o camelaucum. O uso da tiara limita-se à cerimônia da coroação e aos préstitos solenes, antes e depois das funções pontifícias na Basílica de São Pedro.(ROWER, 1938: 120) Joseph Ratzinger abriu mão deste símbolo até em seu brasão, optando pela mitra, que pode ser de três tipos: a auriphrygiata (dourada, que ele veste na foto); a mitra pretiosa, ou mitra preciosa, que é ricamente adornada e com pedraria e a mitra simplex, ou mitra simples, que é branca e lisa. A capa é chamada Capa de Asperges ou pluvial. Trata-se de um “manto grande sem pregas e acolchetado adiante, com uma peça em forma de escudo (clipeus) nas costas na qual se acha, freqüentemente, um monograma mais ou menos ricamente bordado, e com tiras verticais simples ou bordadas, nos dois lados da frente. (...) Hoje é usada também na benção sacramental, nas exéquias e na aspersão os fiéis,antes da Missa de Domingo, donde lhe vem o nome capa de asperges. (...) Como era usada também nas procissões e por isso tinha capuz como resguardo contra a chuva (pluvia) chamavam-na também pluviale. Como veste litúrgica é conhecida desde o IX século, vindo a substituir a casula, que então passou para uso exclusivo na Missa. (...) A cor da capa de asperges obedece às leis gerais sobre a cor dos paramentos , sua matéria geralmente é seda sem ser estrictamente prescripta”(ROWER, 1938: 30) Trajam também por baixo uma alva, que é uma túnica branca talar, ou seja, atinge a altura do tornozelo. ORIGENS DO TRAJE ECLESIÁSTICO Boucher cita que é a partir do século VI que em Roma “um certo número de trajes seculares de uso corrente passaram a ter um sentido religioso, e até certo ponto, caráter simbólico, assim criando um traje que ficou codificado em seu uso e fixado em sua forma”.(BOUCHER, 1987:166) Prosseguindo na identificação, Boucher afirma que a túnica (de origem síria e egípcia, curta, com mangas largas e corpo mais justo), a alba (variação da túnica clássica, longa e de linho), a casula ( traje comum a 71 ambos os sexos, um pedaço de tecido em formato arredondado com um buraco central para a cabeça, mais curta na frente e com aberturas dos dois lados para a passagem das mãos) e a capa pluvial eram parte destes trajes. A igreja teria adotado ainda a estola (mesmo uso atual, adaptação do traje grego loros), o manípulo (uma espécie de lenço que se transformou até atingir o formato atual) e o pálio, derivado do pallium, uma capa romana drapeada. Há índicos de que no Quarto Concílio de Cartago, em 589, os diáconos e o clero mais baixo foram proibidos de usar a túnica alba e a túnica talaris fora das igrejas e das ocasiões cerimoniais, o que enfatiza seu caráter litúrgico. (BOUCHER, 1987:166) Já na Idade Média, “os próprios papas viviam profundamente enredados nas guerras intestinas da nobreza romana e, como vimos, com muita freqüência a eleição para a cadeira de Pedro era uma mercadoria à venda ou a ser barganhada”. (DUFFY,1998:87). Johnson só reforça esta teoria ao afirmar que no século XIII, as abadias beneditinas praticamente haviam deixado de ser instituições espirituais. Tornaram-se sinecuras colegiadas, reservadas em grande parte aos membros das classes mais altas. (2001:284) Pois foram estes nobres, que consumiam todos os bens dos fiéis em bebidas e gastos exagerados que introduziram o luxo dos tecidos nas vestimentas medievais. Se o sistema levava, por exemplo, viúvas a serem enviadas a um convento, porque elas haveriam, de abrir mão do luxo em que viviam? Os conventos e o ritual cristão vão sendo impregnados pelos valores mundanos. Só no Concílio de Trento, em 1545, é que o inquisidor Michele Ghislieri , que se tornaria Papa Pio V, conseguiu oficializar a imposição de trajes clericais estritos. Mas isto foi feito sob os olhares do bispo de Trento, o cardeal Ippolito d‟Este, “belo, bem-nascido e de boas relações e sempre envergava o traje de veludo vermelho de um príncipe secular – somente seu barrete vermelho traía o fato de ser um clérigo”. ( JOHNSON, 2001: 360) A Igreja voltaria a analisar a questão dos trajes novamente apenas no Concílio Vaticano I (1870) e, já na década de 60, no Concílio Vaticano II, quando pequenas mudanças foram autorizadas.Um exemplo é o uso das luvas episcopais, que não foram proibidas mas deixaram de ser mencionadas. Outro é a flexibilização quanto aos padrões visuais impostos nos desenhos a serem aplicados nos trajes, para os quais a “Igreja admite o gênero e o estilo artístico de cada região, e aceita as adaptações que correspondem à mentalidade e às tradições de cada povo... deve haver o cuidado de manter nobre simplicidade..." (lnstituto Geral sobre o Missal Romano, página 287). BENTO XVI E TRAJES Figura 65- BENTO XVI Figura 66 – Bento XVI e o camauro Não é pela execução ou criação dos trajes que se pode condenar o atual Papa, já que são executados pela Gammarelli, uma empresa que presta serviços ao Vaticano desde 1792. Até mesmo o Pravda, o jornal russo, noticiou que: Quando cardeal, Bento usava basicamente preto. Agora pode ser visto vestido em maravilhosos trajes roxos e vermelhos, com acabamento em peles e fivelas douradas. Neste feriado nas montanhas, o Pontífice foi visto usando um boné branco de baseball. O Papa Bento XVI não hesita em usar roupas de marcas conhecidas mundialmente de seu guarda-roupas. Fez uma aparição pública uma vez usando óculos de sol espelhados Gucci. 72 Uma loja Gammarelli é das mais elegantes da Via dei Cestari perto do Panteão. A rua é como a Via Montenapoleone para os sacerdotes do Vaticano. Vende luvas rosa com bordado dourado e tecidos luxuosos para bispos e cardeais8. O Papa causou ainda mais furor quando se anunciou que seus sapatos são Prada, na mesma época do lançamento do filme O Diabo Veste Prada. Não bastasse isso, muita gente riu quando bento XVI apareceu em público, no período do Natal de 2005 com um chapéu vermelho, que todos diziam ser uma brincadeira com o Papai Noel. Era uma camauro. A veste papal, como visto ao longo do texto e na figura de número 04, é muito mais instigante do que se pode supor. O papa, na essência de sua função, é um representante entre os homens e o deus a que se propõem adorar. Este homem que está ali fotografado, no entanto, não é uma representação da ponte espiritual entre as extremidades. É, sobretudo, uma encarnação material do desejo não da sublimação mas da permanência e apego aos bens terrenos. A mitra é um símbolo antiqüíssimo, um triângulo que representa a ligação entre o mundo espiritual e a matéria. Pode simbolizar também a tríade Pai-Filho-Espírito Santo. Há quem interprete o triângulo como a trajetória do homem na evolução espiritual: sai do mundo etéreo, chega, vive e volta ao lugar de origem puro e evoluído (ou deveria ser assim). No entanto, mesmo simbolicamente a mitra se encontra hoje dividida em duas partes e em um formato arredondado, o que lhe confere uma polaridade feminina. A tríade, o três, no entanto, é ímpar e masculino. No mínimo, tem-se uma estrutura conflitante. Que se amplia quando partimos para o corte da roupa. Como explicado, o pluvial tem origem em um corte arredondado, com um furo ao meio. Não fosse a simbologia feminina evidente no formato, ainda temos o “agravante” de termos um traje que encobre o corpo masculino por inteiro, com exceção da cabeça e, ocasionalmente, das mãos. O Frei Plácido de Andrade Barroco, em sua dissertação escrita em 1791, também questiona o porquê da inclusão dos trajes femininos. Esta é sua reflexão: A estola era entre os Romanos um vestido próprio das mulheres, chamado muitas vezes túnica, que elas usavam debaixo do seu manto palla, ou pallium. Correspondia à túnica, que os homens traziam embaixo da toga. É dificultoso na verdade explicar como um vestido próprio das mulheres viesse, não dizemos a servir aos homens, mas a ser próprio dos Ministros Sagrados. Eis aqui em duas palavras como conjecturam os mais ilustres escritores. Calígula e outros Imperadores de tal sorte se deram ao luxo, que trajavam os mesmos vestidos das mulheres. Isto bastou, para que a estola, correndo os tempos, fosse comum a ambos os sexos e, conseqüentemente viesse a servir no altar.Em quanto (sic) a mudança extraordinária acrescentam que este vestido, sendo naturalmente simples, tinha todavia nas extremidades uma bordadura, ou barra preciosa, tão incomparável no valor, que deu causa a restar só quando o vestido começou a ser desnecessário.( BARROCO, 1791:41) A “Santa Mãe” se apresenta, portanto, desta forma: um corpo masculino, oculto sob formas e intenções ditas femininas, de proteção, orientação e condução. Seria uma situação com necessidade de mudança, não fossem talvez os verdadeiros desejos da Igreja Católica. Ao menos do ponto de vista dos trajes, a Igreja busca uma sistemática de representação que garante ao fiel o entendimento mínimo do que está acontecendo. As cores, por exemplo, são extremamente bem definidas dentro da simbologia mais óbvia que se possa imaginar. As cores são assim estabelecidas, de maneira geral, para que “o sentimento progressivo da vida cristã em sua caminhada ao longo do ano litúrgico (por exemplo, o lilás da purificação em preparação às celebrações do natal e da páscoa do Senhor, o branco dos períodos da celebração jubilosa dos mesmos mistérios, o verde no tempo comum vivo na confiante espera das últimas realidades)”. (SARTORE, 1992: 19) O colorido variado dos paramentos, ainda segundo Sartore, tem como objetivo demonstrar exteriormente as características particulares dos mistérios celebrados a cada dia. Como se vê, poucas alterações ocorreram na roupa oficial da igreja em um longo período. No entanto, pode-s esperar uma mudança significativa em breve. 8 In http://english.pravda.ru/world/europe/10-04-2007/89452-pope_benedict-0, acessado em 23/02/2008. 73 A.B., o futuro sacerdote, nos aponta que já não há mais, há algum tempo, a necessidade de se usar o traje em determinadas irmandades. “Os seminários diocesanos, que não são religiosos como os beneditinos, por exemplo, não têm mais necessidade de usar o hábito, apenas uma espécie de túnica muito simples. Eles podem usar uma camisa clergyman, ou uma túnica de cor preta com clergyman”, conta A.B. Os seminaristas, por exemplo, podem andar à paisana, com uma “correntinha básica com uma cruz, ou um anel de Nossa Senhora, ou com pontinhos que marcam o terço”. Mas faz questão de lembar que várias irmandades ainda portam seus trajes tradicionais. Tal como A.B., Bento XVI precisa tomar algumas decisões que sejam definitivas. Ao resgatar o camauro, por exemplo, dá mostras que se apóia no que a Igreja tem de mais tradicional, ou talvez melhor dizendo, antigo. O camauro, chapéu de origem medieval feito de veludo e de pelo de arminho (o que causou a ira dos ecologistas) é um símbolo evidente do apreço de Bento pela tradição. A escolha do seu próprio nome remete a Bento XV, que foi o papa da paz mas também responsável por uma grande reforma administrativa da igreja. Ao abolir a tiara de seu escudo, o Papa mostra que reconhece que a separação entre Estado e Igreja definitivamente ocorreu, o que é moderno. Mas seu brasão também ostenta uma “capa”, símbolo da “religião, que indica um ideal inspirado na espiritualidade monástica e, mais tipicamente, naquela beneditina” 9. A.B. tem problemas muito menores diante de todo o exposto: anda apenas às voltas com as definições de sua sexualidade. BIBLIOGRAFIA: BARROCO, Frei Plácido de Andrade (1750-1813). Dissertação sobre a origem das vestes sagradas na lei da graça. Lisboa: Regia Officina Typpografica, 1791. BOUCHER, François. 20.000 years of fashion. Nova York: Harry N. Abrams, 1987. DUFFY, Eamon. Santos e pecadores- história dos papas. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. JOHNSON, Paul. História do cristianismo. Rio de janeiro: Imago Editora, 2001. LESAGE, Robert. Vestes e objetos litúrgicos. São Paulo: Flamboyant, 1959. ROWER, Frei Basílio. Diccionário litúrgico. Petrópolis: Vozes, 1928. SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M. Dicionário de liturgia. São Paulo: Paulus, 1992. SOUZA, Ney de. Catolicismo em São Paulo.São Paulo: Paulinas, 2004. TAVARES, Jorge Campos. Dicionário de santos. Porto: Lello e Irmão Editores, 1990. VASCONCELOS, Irmã Maria de S.João. Vestes litúrgicas e linhos do altar- corte e ornamentação. Rio de Janeiro: AGIR, 1956 OS 9 In http://www.cnbb.org.br/index.php?op=noticia&subop=7795, acessado em 22/02/2008. 74 ANEXO 02- TEXTO SOBRE COSPLAY E TEATRO NA DÉCADA DE 10 Cosplay? Moderna era sua avó! Por Fausto Viana e Rosane Muniz Uma nova onda vem agitando os mares da produção de trajes nas grandes capitais brasileiras. São roupas de personagens japonesas usadas no Cosplay, que, com as comemorações dos cem anos da imigração, ficaram ainda mais em evidência. Mas o que é cosplay? Costume play, ou seja, “jogar”, “brincar” com fantasias ligadas aos mangás10 e animês11. De acordo com o site oficial do Cosplay Brasil, um grupo que agrega cosplayers brasileiros, a história do cosplay está intimamente ligada à história das convenções de ficção científica nos Estados Unidos. Em 1939, durante a I World Science Fiction Convention, ou Worldcon, em Nova York, dois jovens compareceram ao evento como os únicos fantasiados entre um público de 185 pessoas. Mas o cosplay como o conhecemos hoje só seria definido em 1984, quando o designer Nobuyuki Takahashi de um estúdio japonês chamado Studio Hard, visitou a Worldcon daquele ano, em Los Angeles. Ele ficou tão impressionado com o masquerade12 apresentado, que publicou várias matérias e artigos sobre o assunto em revistas japonesas de ficção científica, criando e difundindo um novo termo para definir o que havia presenciado: Cosplay. Figura 1 -Marcelo Fernandes e Thais Jussim, cosplayers e dupla campeã brasileira do WCS 2007 (FONTE: Caio Kenji, Revista Made in Japan) 10 Mangá – Significa, em japonês, história em quadrinhos. Cristiane Sato afirma que, para os japoneses, toda e qualquer história em quadrinhos, independente de ser japonesa ou não, é chamada de mangá porque simplesmente essa é apalavra que em japonês designa “quadrinhos”. Fora do Japão (e no Brasil) a palavra tem outro significado. Mangás são os quadrinhos produzidos especificamente no Japão, ou com o conjunto de características que os japoneses desenvolveram nesta área, que dão a esses trabalhos um estilo próprio definido hoje como “japonês”. 11 Animê- No Japão, animê significa animação, derivada da palavra em inglês animation. Todo e qualquer desenho animado no Japão é um animê, mas fora de lá a palavra ganhou outro significado. Animê são os desenhos animados produzidos no Japão ou com o conjunto de características específicas que os japoneses desenvolveram nesta área, o que faz com que as produções tenham um estilo dito “japonês”. Exemplos de animê: Sailor Moon, Pokemón, Digimon e Cavaleiros do Zodíaco. 12 Masquerade- Uma mascarada, um grupo ou uma festa em que as pessoas estão usando máscaras. 75 Daí para virar febre foi um pulo. Uma indústria surgiu no Japão para atender esta demanda, que segundo Cristiane Sato, autora de Japop - O poder da cultura japonesa, é uma atividade muito saudável para o povo japonês, em geral muito tímido e que encontra nesta brincadeira uma forma de liberar energias e se expressar. Mas os brasileiros também aderiram fortemente ao fenômeno, como ficou mostrado no último World Cosplay Summit, versão 2008, que aconteceu no Auditório do Anhembi, em São Paulo no último mês de junho. A interpretação dramática das personagens, como pudemos ver no palco do Anhembi, é bem amadora, de gosto duvidoso para os apaixonados pela arte da interpretação. Ainda que alguns participantes digam que fizeram cursos de teatro para melhorar sua performance e elaboração de personagens, o padrão imitativo das vozes dos desenhos animados são de assustar. No que tange à produção da indumentária em si, no entanto... nada é tão simples. Cristiane Sato conta que, no início, quando ela mesma introduziu a brincadeira no Brasil, fez quatro fantasias para Cosplay. Hoje, os jovens chegam a ter doze ou mais por ano, a um custo muito grande. Uma mania que pode virar compulsão facilmente: muitos jovens estão com dificuldades financeiras para arcar com todo este “abuso”. Há histórias de jovens que arrumam empregos só para trabalhar o suficiente para pagar pela fantasia (abandonando o trabalho em seguida), além de problemas de atrito em família pelos excessos... O fato é que hoje, entre um quimono e outro na Liberdade, acham-se facilmente os cartazes das costureiras especializadas em Cosplay. Fantasias de Cosplay, e não figurinos de teatro para Cosplay13. Do ponto de vista da dramaturgia, a superficialidade da abordagem também distancia o Cosplay das formas consagradas de teatro japonês, como o nô e o kabuki. Enquanto isso, em 1919... A cidade de São Paulo andava em pleno desenvolvimento, mas ainda não era um lugar em que a diversão “fervesse” como hoje. Ninguém imaginava uma febre como o Cosplay, mas um grupo de jovens paulistanos que havia formado a Sociedade de Cultura Artística14 se preparou em 1919 para fazer a montagem do espetáculo O Contratador de Diamantes, escrito por Afonso Arinos15. 13 Fantasia versus figurino- uma fantasia é uma roupa utilizada por qualquer pessoa fora de um contexto dramático pré-estabelecido e desvinculado de conflitos. Alguém pode usar uma fantasia de Arlequim para ir a um baile de carnaval, por exemplo. Mas quando o traje de Arlequim é usado por alguém exercendo o ofício de ator em um espetáculo, ele ganha nova dimensão: há interação desta personagem com as outras. O conflito dramatúrgico – razão principal do espetáculo teatral - fica claramente estabelecido. São acionados também signos visuais ligados às artes do espetáculo (neste caso, os da commedia dell‟arte, uma tradição de quase 900 anos). Pelo caráter de continuidade das apresentações, o material que compõe este traje normalmente não é tão descartável. Este é o figurino teatral, ou o costume (roupa) teatral, aparato cênico para a concretização do ritual teatral. 14 A Sociedade de Cultura Artística ainda existe e está comemorando este ano 96 anos. Eles são os donos do Teatro Cultura Artística, em São Paulo, e elaboram vasta programação musical na cidade. Para saber mais, acesse: www.culturaartistica.com.br 15 Afonso Arinos de Melo Franco nasceu em Paracatu (01/05/1868) e faleceu em Barcelona (19/02/1916). Jurista, jornalista e escritor brasileiro, fez parte da Academia Brasileira de Letras. 76 Era uma iniciativa de caráter beneficente, em prol do Asilo dos Inválidos e da própria Sociedade de Cultura Artística, como informam Sábato Magaldi e Maria Thereza Vargas em Cem Anos de Theatro em São Paulo. Agora, era provável que eles se divertissem muito: todos que participavam deste grupo eram bem nascidos, de famílias quatrocentonas. Alguns nomes incluem os de Dona Antonieta Prado Arinos, Eglantina Penteado da Silva Prado, Maria Guedes Penteado, Vera Paranaguá, Gofredo da Silva Teles e René Thiollier. A equipe técnica contou com o apoio de madame Poças Leitão, a mítica professora de bailado da fina flor dos paulistanos; a direção do ator Ernesto della Guardia; o ensaio das congadas pelo coronel Sezefredo Fagundes e a direção da orquestra pelo maestro Francisco Braga. Magaldi e Vargas citam Wasth Rodrigues como autor dos cenários, mas acreditamos que ele tenha sido também o designer dos figurinos, já que era estudioso de trajes históricos (ele viria a publicar, além de inúmeros outros trabalhos de indumentária, o excelente livro de aquarelas, Uniformes do Exército Brasileiro, em 1922, com Gustavo Barroso). A qualidade dos trajes é indiscutível, como se vê na foto abaixo e poderá ser visto em breve em exposição, já que o Museu Paulista da Universidade de São Paulo recebeu uma doação de alguns destes trajes. A diversão da nata paulistana, brincando como os cosplayers, não parava por aí: houve vários outros espetáculos beneficentes e os quatrocentões participaram ativamente. Mas não se preocupem: certamente entre os amadores dramáticos, très riches, não houve prejuízos para o erário (=dinheiro) familiar. Não é o caso dos nossos cosplayers, que acabam, literalmente, broke. Figura 2- parte do elenco de O Contratador de Diamantes, na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, em 1919. (FONTE: Cem Anos de Teatro em São Paulo, p.80) Para saber mais: www.cosplaybr.com.br Para saber muito mais: MAGALDI, Sábato e VARGAS, Maria Thereza. Cem Anos de Teatro em São Paulo. São Paulo: Senac, 2001. SATO, Cristiane. JAPOP- O Poder da cultura pop japonesa. São Paulo: NSP-Hakkosha, 2007. 77 ANEXO 03- MATERIAL DA COLEÇÃO SOPHIA JOBIM MUSEU HISTÓRICO NACIONAL Departamento de Acervo Biblioteca LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO PRELIMINAR SOBRE O ACERVO DA COLEÇÃO SOPHIA JOBIM MAGNO DE CARVALHO INDUMENTÁRIA SM 743 L786 Saint-Aubin, Gabriel de. Le "Livre de croquis" de Gabriel de Saint-Aubin. Paris : Musées Nationaux, [1943]. 28 p. : 20 gravs. : litogr. sombreado ; 24 cm. (Lâminas numeradas frente e verso, total [40]) Desenhos - Gravuras - Artes gráficas – Biografia/ França / Rouchés, Gabriel - Dacier, Émile SM 641.5 B745 Bossi, Vitaliano. L'imperatore dei cuochi : manuale completo di cucina casalinga e di alta cucina. Roma : E. Perino, 1894. 456 p. : il. ; 27cm. Culinária / Salvi, Ercole SM L'Union Centrale des Beaux-Arts et l'Exposition Retrospective du Costume [ troisième article]. Jornal des Demoseilles, França, n.3, p.65-69, mar., 1875. Vestuário/ Indumentária SM L'Union Centrale des Beaux-Arts et L'Expositons Retrospecte du Costume [Deuxième article. Jornal des Demoseilles, França, n.2, p.33-39, fev., 1875. Indumentária - Exposição Retrospectiva do Vestuário, França SM L'Union Centrale des Beaux-Arts et L'Exposition Retrospective du Costume [premier article]. Jornal des Demoseilles, França, n.1, p.1-7, jan., 1875. Indumentária - Exposição Retrospectiva do Vestuário, França R 929.20981 V331 Vasconcelos, Nuno Lopo Smith de. A família Smith de Vasconcellos; dados biographicos para a sua história. Rio de Janeiro : H. Ribeiro, 1927. 126 p. ; 27 cm. Smith de Vasconcelos-família/ Brasil – Genealogia/ Mundo Lusófono - Expansão Luso-atlântica SM 720.9 F612 12.ed Fletcher, Banister. A history of architecture, on the comparative method for students, craftsmen e amateurs. 12.ed. New York : C. Scribner's Sons, 1945. xxx, 1033, 3 p. : ilust. ; 24 cm. Arquitetura / História AG 736.4 S657 Smith, Robert Chester. A talha em Portugal. Lisboa : Livros Horizonte, 1962. 19 p. : il. ; 32 cm. Talha em madeira – Arte/ Portugal SM 709.52 B628 Blacker, J. F.. The ABC of japanese art. London : Stanley Paul, 1929. 460 p. : il. ; 20cm. (The Collector's series) Arte – Decoração/ Japão SM411 T 477 Thompson, Tommy. The ABC of our alphabet. London : The Studio Publications, 1942. 64 p.; il.. Alfabeto - Escrita SM646.75 L477 Lee, Babs. Abc's of beauty. New York : Lantern, 1950. 224 p. : il. ; 26 cm.. Etiqueta SM 398.4 B197 Baltrusaitis, Jurgis. Aberrations : quatre essais sur la légende des formes. [Paris] : Olivier Perrin, [1957]. 134 p. : il. ; 27 cm. Folclore - Figura humana [arte] - Arte animalística 78 SM 391.4 L642 Lester, Katherine Morris. Acessories of dress. Peoria, Illinois : The manual art press, Vestuário / Oerke, Bess Viola - Westermann, Helen SM Boehn, Max von. Acessórios de la moda. Barcelona : Salvat, 1944. xxvi, 296 p. : il. ; 20cm. SM641.59 H657 Hines, Duncan. Adventures in good cooking; famous recipes, and the art of carving in the home. Bowling Green : Adventures in Good Eating, 1946. 1 v. ; 19 cm. Gastronomia SM741.5 L399 Laver, James. Adventures in monochrome : an anthology of graphic art . London : The Studio Pub, [19--]. 128 p. : il. ; 29 cm.. Caricatura - Humor - Artes gráficas - Desenho - Gravura SM 646 A282 Agulha de ouro : costura, bordado e variedades. 1. e 2.. São Paulo : Abril Cultural, 1974 e 1977. 32 fasc.. Corte e costura - Bordados - Trabalhos manuais/ Crochê - Tricot SM 940.1 P 253 Parmentier, A.. Album historique: le moyen age. Paris : Armand Collin, 1896. t.1; ilust.. História-Idade Média - Usos e Costumes - Moeda AGSM ex.3 981.42074 A345 Álbum-lembrança da exposição iconográfica e bibliográfica bahiana. Salvador : 1951. 168 p. : il. ; 28 cm. Smith, Robert Chester. Alguns desenhos de arquitetura existentes no Arquivo Histórico Colonial Português. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n.4, p.209-249, 1940. Arquitetura colonial - Edifícios públicos SM 641.1 M827 Morais, Deodato de. Alimentação; como escolher cientificamente nossoa alimentos. 3.ed. rev. São Paulo : Melhoramentos, 1933. 137 p. ; 18 cm. (Vida higiênica) SM928.69 M845 Moreyra, Alvaro, 1888-1964. As amargas, não ... lembranças. 2.ed. Rio de Janeiro : Lux, 1955. 331 p. ; 24 cm. Literatura brasileira SM 305.4 L 844 Lombroso, Gina. L'ame de la femme. Paris : Payot, 1937. 398 p.; 13 cm. Mulheres/Le Hénaff, François, tradutor GB869.9249 T226 Taunay, Alfredo d'Escragnolle, visconde de, 1843-1899. Amelia Smith. 2.ed. São Paulo : Melhoramentos, 1930. 158 p. ; 18 cm. SM 391.009 H153 Haire, Frances H. The american costume book. New York : A. S. Barnes, 1937. viii, 150 p. : il. ; 26 cm. Indumentária SM366.1 T374 Biennial Convention [11. : 1950 : Seattle, Washington]The American Federation of Soroptimist Clubs : procedings of the eleventh biennial convention. Seattle, 1950. xiii, 190 p. : 23 cm. Sociedades secretas/ Congresso SM641.5973 H 624 Hibben, Sheila. American Regional Cookery. Boston : Little Brown and Co., 1946. 354 p.; il.. Cozinha - Culinária SM641.59755 B 532 Berolzheimer, Ruth. The American woman's cook book. Chigaco : Cosolidated Book, 1946. viii, 824 p. : il. ; 20cm. SM 918 R646 Amérique du Sud. [Paris] : Hachette, [1961]. [101 p. : il. ; 32 cm.. (Encyclopédie en couleurs) México - América Central/ Enciclopédia / Appel, Benjamin SM 398.0981 C749 Congresso Brasileiro de Folclore, 1., Rio de Janeiro, 1951. Anais. Rio de Janeiro : Ministério das Relações Exteriores, Serviço de Publicações, 1952. v. : il. ; 23 cm. SM 743.43 M 837 Moreaux, Arnould. Anatomic e artistique de l`homme; porécis d´ánatomie osseuse et musculaire. 2.ed.. Paris : Maloine, 1959. xx, 420p.; il.; 23 cm. Anatomia artística - Figura humana na arte - Homem-Anatomia e fisiologia SM743.4 D922 79 Anatomical diagrams : for the use of art students. New York : The Macmillan Companhy, 1944. 72 p. : il. ; 25 cm. Anatomia - Figura humana / Dunlop, James M - Cleland, John SM 743.4 D 987 Duvillé, D.. L´ anatomie artistique. Paris : Henri Laurens, 1953. 152 p.; il.. Desenho artístico SM743.4 P 428 Perard, Victor. Anatomy and drawing. London : B.T. Batsford, 1936. xiv, [192 p.]; il.; 22cm. Anatomia artística – Desenho/Estudo e ensino SM 391.00935 H843 Houston, Mary G.. Ancient egyptian mesopotamian and persian costume : and decoration. 2.. London : Adam SM 759.952 A552 Ando Hiroshige, 1797-1858. Rutland : C.E. Tuttle, 1956. 1 v. : il.; 17cm. (Kodansha library of japanese art; n. 3) SM 914.42 M457 Maurois, André. Les Anglais. [Paris] : Flammarion, [20--]. 63 p. : il. 26 cm. SM 131.3 S315 Sheen, Fulton J.. Angústia e paz. 4. Rio de Janeiro : Agir, 1953. 281 p. : ; 19 cm. Psicologia pastoral - Mente e corpo SM 591 A298 Airne, C. W.. Animals of the world. Manchester : Sankey, Hudson, [20--]. 62 p. : il. ; 21 cm.. SM 641. B328 Batchelder, Ann. Ann Batchelder's own cook book. New York : M. Barrws, 1944. viii, 232 p. : il. ; 21cm. Culinaria SM739.27 S822 Steingräber, Erich. Antique jewellery; its history in Europe from 800 to 1900. London : Thames and Hudson, c1957. 191 p. : il. ; 29 cm. Jóias - Joalheria SM869.9149 J97 Juvenal, Amaro. Antonio Chimando. Porto Alegre : Ed. Globo, 1952. xxii, 145 p. ; 23 cm. (Coleção Provincia, 5) SM573.6 A958 Avila, Bastos de. Antropometria e desenvolvimento físico : métodos e pesquisas de antropologia física. Rio de Janeiro : Villani -Antropometria Antropologia SM 927.920981 P659j Jansen, José. Apolônia Pinto e seu tempo. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional, 1953. 198 p. : il. ; 20 cm. Pinto, Apolônia-Teatro-Biografia SM231.73 E82 Estrade, J.-B.. Les apparitions de Lourdes : souvenirs intimes d´un témoin. Lourdes, França : Grotte, 1946. 335 p. : il.; 18 cm. Milagres/ França SM 149.2 R165 Ram, N. Sri. An approach to reality. India : The Theosophical , 1951. 196 p. ; 18 cm. Realismo SM722.7 M435 Matt, Leonard von. Architecture in ancient Rome. London : Longmans, 1960. xii, 48 est. ; 29 cm. Arquitetura romana SM946.01 M 522 Mélida, José R.. Arqeologia española. 2.ed.. Barcelona : Ed. Labor, 1942. 418 p.; xxxii [il.]. (Colección Labor) Arqueologia/ Espanha Smith, Robert Chester. Arquitetura civil do período colonial. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n.17, p.27 125, 1969. AG724.1 S658 Smith, Robert C.. Arquitetura colonial. Salvador : Progresso , 1955. xx, 74 p. : il. ; 27 cm. (As artes na Bahia ; 1) SM641.5 G 295 a GEDELP. El arroz. Madrid : Agencia General de Libreria y Artes Gráficas, [19--]. 70 p.. (Colección Gastrônomica) SM 641.5 F 385a Ferrer, G. Bernard. El arroz y el bacalao: las 125 mejores recetas para prepararlos. Espanha : Editorial Molino, 1944. 64 p.. (Biblioteca "El ama de casa") SM 391 V567 Vertes, Marcel. Art and fashion. New York : The Studio, c1944. 112 p. : il. ; 31 cm. 80 Vestuário/ Indumetária SM 641.5944 A784 L'art culinaire français; leis recettes de cuisine, patisserie, conserves. Paris : Flamarion, 1950. 1046 p. : il. ; 27 cm. Culinária/ França SM647 A335 L'art d'économiser sans se retreindre, enseigné en 16 leçons. 2.ed. Paris : J. Gilbert, 256 p. ; 23 cm. ECONOMIA DOMÉSTICA SM 709.012 M381/1948 SM Martin, Henry, 1810-1883. L'art égyptien; l'art assyrien; l'art perse. Paris : Flammarion, 1948. 63 p. : il. ; 22 cm. (La grammaire des styls, 11) Arte egípcia - Arte assiria - Arte persa - Ornamentos [arquitetura] SM 709.46 L 222 Lambert, Élie. L'art en Espagne et en Portugal. Paris : Larousse, 1945. 138 p. : il. (Arts, stiles et techniques) Arte/ Espanha – Portugal/ Mundo Lusófono - Expansão Luso-atlântica SMR 709 A 784 L´art et les artistes. Paris : Hachette, 1958. 270 p.; il.. Arte/ Belas Artes/ Dicionários SM Uzanne, Octave. L´art et les artifices de la Beauté. Paris : Felix Juven Ed., [19--]. 318 p.. (Bibliotheque femina) Etiqueta - Vestuário - Indumentária SM 709.022 M381 1961 Martin, Henry, 1810-1883. L'art gothique. Ouvrage orné de 21 figures dans le texte et de 22 planches hors le texte. Paris : Flammarion, 1961. 64 p. : il. ; 22 cm. (La grammaire des styles, 3) Gótico [arte] - Decoração SM 709.38 Z58 Zervos, Christian. L'art Grèce du troisiéme millénaire au IVe siècle avant notre ère. Paris : Cahiers d'art, 1946. 5 p. 357 p. : il. ; 36 cm. Arte grega SM 709.54 M381 1948 Martin, Henry, 1810-1883. L'art indien, l'art chinois : l'art indo-chinois. Paris : Flammarion, 1948. 63 p. : il. ; 22 cm. (La grammaire des styles, 12) Arte - Arte indo-chinesa / China SM 709.52 M381 Martin, Henry, 1810-1883. L'art japonais. Ouvrage orné de 30 figures dans le texte et de 11 planches hors texte. Paris : R.Ducher, 1926. 63 p. : il. ; 22 cm. (La grammaire des styles, 13) Arte / Japão SM 743.6 D741 Doust, Len A.. The art of animal sketching. London : Warne, [1950?]. v., 63 p. : il.; 18 cm. (Warne´s arts Animais - Arte - Desenho SM739.27 S674 Snowman, A. Kenneth. The art of Carl Fabergé. London : Faber Fabergé, Peter Carl, 1846-1920 Jóias - Joalherias - Objetos artísticos SM 391.00941 C973 Cunnigton, C. Willett. The art of english costume. London : Collins St. Jame's Place London, 1949. 243 p. : il. ; 18 cm. Costumes Sociais - Vestuário SM 745.6 D741 Doust, L. A.. The art of lettering and lay-out; including illuminating and book decoration. London : F.Warne, 64 p. : 21 pl. ; 19 cm. (Warne's Arts Letras ornamentais - Ilustração - Livros - Lay-out SM761.3 D741 Doust, L. A.. The art of lino-cutting. London : Frederick Warne, 1935. Arte SM709.7 C953 Crowninshield, Frank. Art of the Americas. New York : The Art Foundation, 1948. 132 p. : il. ; 33 cm. (Art News Annual , 18) Arte/ América SM 752 A 784 The Art of using color for artists, painters, decorators, printing pressmen, show card writers, sign painters, color mixers and students. Cleveland : The World Publ. Co., [19--]. 71 p.; il.. Cor[Arte] 81 SM 709.021 M381 2.ed Martin, Henry, 1810-1883. L'art roman. Ouvrage orné de 26 figures dans le texte, de 22 planches hors texte avec 67 documents. 2.ed. Paris : R.Ducher, 62 p. : il. ; 22 cm. (La grammaire des styles, 2) Românico [Arte] - Decoração SM709.498 R288 Réau, Louis. L'art roumain. Paris : Larousse, c1946. 107 p. : il. ; 17 cm. (Collection arts, styles et techniques) Arte romana SM641.5981 Q4 Querino, Manuel, 1851-1923. 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Buenos Aires : Losada, 1943. 1 v, 398 p. ; 27 cm. Pintura-técnica Vesari, Giorgio SM469.6 B595 Bilac, Olavo, 1865-1918. Tratado de versificação; a poesia no Brasil, a métrica, generos literários. 8. ed. . Rio de Janeiro : F. Alves, 1944. 212 p. ; 18cm. Passos, Sebastião Cicéro dos Guimarães, 1867-1909 LÍngua portuguesa - PoesiA Rima SM646.4 M217 Maia, Carlos Bento da. Tratado elementar de risco e de corte de roupa. Lisboa : Guimarães, 1907. 212 p. : il. ; 24 cm. Corte e costura 025.17 S642tSmit, Johanna W.. Tratamento de multimídia. São Paulo : APB - Associação Paulista de Bibliotecários, 1997. (14) p. ; 22 cm. Multimídia - Biblioteca Brasil - São Paulo (SP) Macambyra, Marina M. SM782.81 T239 Taylor, Deems. A treasury of Gilbert Sulivn, sir Arthur Seuymour, 1842-1900 - Gilbert, sir Willaim Schwenk, 1836-1911 Opera - Inglaterra SM025.981 T 796 Très Beaux Livres Illustrés Français Anciens et Modernes Riches Reliures de Maîtres. [s.l.] : [s.n.], [19--]. Livros Raros Brasil SM745.67 L733 Limbourg, Pol de. Les très riches heures du duc de Berry : musée Condé a Chantilly. Paris : Verve, 1945. 1 v. : est. ; 32 cm. Berry, Jean de France, duc de, 1340-1416 - Colombe, Jean Iluminuras - Livros de horas França Colombe, Jean SM391.00981 A257 Affonso, João. Três séculos de modas. Belém : Tavares Cardoso, 1923. 128 p. : il. ; 20 cm.. Vestuário SM641.8 C975 SM Curnonsky. Le trésor gastronomique de France. Paris : Delagrave, 1933. 383 p. : mapas. ; 19 cm. Gastronomia - França - Cardápio Croze, Austin de SM808.813 T838 Béroult. Tristão e Iseu. São Paulo : Comp. Ed. Nacional, 1930. 261 p. ; 18 cm.. Literatura Thomas - Eilhart - Gottfried SM920.72 E57 Engerand, Roland. Trois grandes dames de petite vertu. Tours : Arrault, 1936. 193 p. : il. ; 19 cm . (Adorable Touraine) Mulheres - Biografia SM914.7 C568 Cicco, Andrés de. Um ano em Moscou; uma visão objetiva e real de vida na União Sovietica. Rio de Janeiro : A Noite, 1955. 279 p. : il. ; 23 cm. Descrições e viagens - Usos e costumes Russia 139 SM641.5 U58 The Universal cookery book; over 1000 tested and inexpensive recipes including many French dishes and how to mix cocktails. London : W.Foulsham, 255 p. ; il. ; 20 cm. Culinaria SM390.03 B444 Bellinzoni, L. Usi e costumi antichi e moderni di tutti i popoli del mondo.Narrati . Roma : E. Perino, 1880-86. 4v. : il. ; 27cm. Vestuário - Usos e Costumes Dicionário - Enciclopédia Indumentária SM391.009 L147 Lacroix, Paul. Usos, costumbres y vestidos de la edad media y del renacimiento; vida publica y privada. Buenos Aires : Victor Leru, 1946. 632 p. : il. ; 29 cm. Indumentária SM759.952 U89 Utagawa Toyokuni, 1769-1825. Rutland : C.E.Tuttle, 1957. 1 v. : 49 pl. ; 17 cm. (Kodansha library of Japanese art, 9) Utagawa, Toyokuni, 1769-1825 Arte - Gravura Japão Biografia Kikuchi, Sadao - Miller, Roy Andrew SM927.599492 V253 Elgar, Frank. Van Gogh. Paris : F. Hazan, 1953. 16 p. ; 24 pl. : 18 cm. 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(O romance da vida, 14) Rembrandt, 1606-1669 Biografia Silveira, Tasso da, trad SM922.22 M 333 Ribeiro, Manuel. Vida e morte de Madre Mariana Alcoforado, 1640-1723. Lisboa : Sá da Costa, 1940. xiv, 332 p. : il ; 22 cm. Maria Alcoforado, Madre, 1640-1723 Biografia SM923.144 A896 Aubry, Octave. A vida íntima de Napoleão. La vie privée de Napoleon - Bibliografia resumida:. 2 ed.. Rio de Janeiro : Vecchi, 402 p. 24 cm. (Col. Biografias) Napoleão I, imperador da França, 1769-1821 Biografia SM869.909 B862 Broca, José Brito, 1908-1961. A vida literária no Brasil - 1900. Rio de Janeiro : Ministério da Educação e Cultura, Serviço de Documentação, 1956. 275 p. : il. ; 24 cm. Escritores - Literatura brasileira - vida intelectual Brasil História e crítica Ministério da Educação e Cultura. Serviço de Documentação SM927.92 B527 Verneuil, Louis. A vida maravilhosa de Sarah Bernhardt. São Paulo : Martins, 1943. 368 p. ; 21 cm. (A marcha do espírito, 10) Bernhardt, Sarah, 1844-1923 Biografia SM745.1 R469 Rheims, Maurice. La vie étrange des objets; histoire de la curiosité. Paris : Lib. Plon, c1959. 424 p. : il. ; 23 cm. Objetos de arte - Colecionadores - Antigüidades SM390.0944026 D315 Defourneaux, Marcelin. La vie quotidienne au temps de Jeanne D'arc. Paris : Hachette, 1952. 315 p. ; 20 cm. Usos e costumes - História Paris SM641.59436 H586 Hess, Olga. Viennese cooking. New York : Crown, 1952. 320 p. ; 21 cm. (International cook book series) Culinaria Austria Hess, Adolf SM920.72 B821 Brantôme, Pierre de Bourdeille, 1540-1614. Vies des dames illustres françoise et étrangères. Paris : Garnier, xxxviii, 444 p. ; 19cm. (Classiques Garnier) Mulheres-Biografia SMVisites dans les magasins. Jornal des Demoseilles, França, n.2, p.61-62, fev., 1875. Vestuáro Indumentária - Tecidos de inveno - Endereços de lojas - Preços SM729.8 G267 Gaudin, Félix. Le vitrail du XIIe-siècle au XVIIIe. siècle en France. 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Hakone : Fujiya Hotel ed, 3 v. em 1 (em folhas duplas) : il. ; 21 cm. Japão - Vida e costumes sociais - Civilização SM641.86 W365 Weber, J. M. Erich. Webers bildlicher fachunterricht zu höchstleistungen in moderner konditorei. Radebeul-Dresden : J.M.Erich Weber, 1936. 522 p. : il. ; 29 cm.. Economia doméstica - Alimentos - Doces SM391.009 G674 What people wore : a visual history of dress from ancient times to twentieth-century America. New York : The Viking, 1952. xiii, 266 p. : il. ; 31 cm. Indumentária Gorsline, Douglas SM301.412 B368 Beard, Mary Ritter. Woman as force in history : a study in traditions and realities . New York : The MacMillan, 1946. viii, 369 p. ; 22cm. Mulher SM391.009 M821 Moore, Doris Langley. The Woman in fashion. London : B.T. Batsford, 1949. vii, 184 p. : fot. ; 25 cm. Indumentária SM391.0094134 P957 Woman in her pursuit of fashion. Edinburgh : Pillans Vestuário SM301.412 W583 White, E.M. Woman in world history : her place in the great religions. 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XVIII Siécle : institutions usages et costumes : France 1700 - 1789. Paris : Firmin-Didot, 1875-1878. 2 v. : 90 est. ; 28 cm. Usos e costumes - Arte - Ciência - Literatura francesa - Teatro - Decoração - Estilo Luiz XIV França SM390.0944 L147 Lacroix, Paul, 1806-1884. XVIIme Siécle. Paris : Firmin-Didot, 1880. 2 v. : 25 est. ; 28 cm. Usos e costumes França História SM759.952 Y54 Yokoyama Taikan 1868. Rutland : C.E. Tuttle, 1959. 1 v. : 41 p. ; 17 cm. (Kodansha library of japanese art; n.4) 142 Yokoyama, Taikan, 1868 Arte Japão Biografia Noma, Seiroku - Weatherby, Meredith SM391 B355 Baxter, Laura. You and your clothes. Chicago : J. B. Lippincott, 1943. xiv, 556 p. : il. ; 21cm. Vestuário - Corte e costura Latzke, Alpha SM641.1 L746 Lindlahr, Victor H. You are what you eat. New York : National, Nutrition Society. 1943. Alimentação SM291.44 M955 Mulford, Prentice. Your forces, and how to use them . New York : F.J.Needham, 1918. v. ; 19 cm. (The White Cross Library) Religião - Moral - Psicologia SM611.4 R896 Rubin, Herman H. Your mysterious glands; how your glands control your mental and physical developmet and moral welfare. 2.ed.. New York : Hand's Pub, 1925. 8, 189 p. ; 19 cm. Glândulas - Psicologia - Genética MUSEU HISTÓRICO NACIONAL Departamento de Acervo Biblioteca PERIÓDICOS Título do periódicoThe American soroptimist Sigla da coleção:SM N. chamada:1 Título do periódico:<The> American soroptimist Ano e volume:1951, v.24, n.8, abr. Sigla da coleção:SM N. chamada:8 Título do periódico:<The> American Soroptimist Ano e volume:1956, n.3, v.25, dez. Sigla da coleção:SM N. chamada:2 Título do periódico:<The> American Soroptimist Ano e volume:1951, n.1, v.25, set. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:3 Título do periódico:<The> American Soroptimist Ano e volume:1952, n.5, v.25, jan. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:4 Título do periódico:<The> American Soroptimist Ano e volume:1952, n.1, v.26, set. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:5 Título do periódico:<The> American Soroptimist Ano e volume:1952, n.3, v.26, nov. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:6 Título do periódico:<The> American Soroptimist Ano e volume:1953, n.5, v.26, jan. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:7 Título do periódico:<The> American Soroptimist Ano e volume:1953, n.7, v.26, mar. Assunto tópico:Indumentária Anais do Museu Histórico Nacional Sigla da coleção:SM N. chamada:12 Título do periódico:Anais do Museu Histórico Nacional Ano e volume:1945, v.6 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:13 Título do periódico:Anais do Museu Histórico Nacional Ano e volume:1947, v.8 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:14 Título do periódico:Anais do Museu Histórico Nacional Ano e volume:1948, v.9 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:15 Título do periódico:Anais do Museu Histórico Nacional Ano e volume:1950, v.11 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:16 Título do periódico:Anais do Museu Histórico Nacional Ano e volume:1953, v. 14 Assunto tópico:Indumentária Anna Bella Sigla da coleção:SM N. chamada:11 Título do periódico:Anna Bella Ano e volume:1964, n.16-19, ano 32 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:10 Título do periódico:Anna Bella Ano e volume:1964, n.29-19, ano 32 Assunto tópico:Indumentária Arquivos : da Escola Nacional de Belas-Artes Sigla da coleção:SM N. chamada:19 Título do periódico:Arquivos : da Escola Nacional de BelasArtes Ano e volume:1958 Assunto tópico:Indumentária Arquivos : Escola Nacional de Belas Artes Sigla da coleção:SM N. chamada:18 Título do periódico:Arquivos : Escola Nacional de Belas Artes Ano e volume:1957 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM Título do periódico:Arquivos : Escola Nacional de Belas Artes Ano e volume:1957 Assunto tópico:Indumentária Arquivos da Escola Nacional de Belas Artes Sigla da coleção:SM 143 N. chamada:17 Título do periódico:Arquivos da Escola Nacional de Belas Artes Ano e volume:1956 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:20 Título do periódico:Arquivos da Escola Nacional de Belas Artes Ano e volume:1959 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:21 Título do periódico:Arquivos da Escola Nacional de Belas Artes Ano e volume:1960, n.6 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:22 Título do periódico:Arquivos da Escola Nacional de Belas Artes Ano e volume:1962, n.8 Assunto tópico:Indumentária Arquivos da Escola Nacional de Belas-Artes Sigla da coleção:SM N. chamada:23 Título do periódico:Arquivos da Escola Nacional de BelasArtes Ano e volume:1964, n.10 Assunto tópico:Indumentária Art et style Sigla da coleção:SM N. chamada:23-A Título do periódico:Art et style Ano e volume:1949, n. 12, 2 ex. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:23-B Título do periódico:Art et style Ano e volume:n. 39 Assunto tópico:Indumentária La Belle Parisiennse Sigla da coleção:SM N. chamada:25 Título do periódico:<La> Belle Parisiennse Ano e volume:n.171 Assunto tópico:Indumentária Bits of beauty Sigla da coleção:SM N. chamada:26 Título do periódico:Bits of beauty Ano e volume:1946, n.3, v.1, set./out. Assunto tópico:Indumentária The Bulletin : issued by the women"s club of Rio de Janeiro Sigla da coleção:SM N. chamada:28 Título do periódico:<The> Bulletin : issued by the women"s club of Rio de Janeiro Ano e volume:1956, jul. Assunto tópico:Indumentária The Bulletin : of the women's club of Rio de Janeiro Sigla da coleção:SM N. chamada:27 Título do periódico:<The> Bulletin : of the women's club of Rio de Janeiro Ano e volume:1958, jul. Assunto tópico:Indumentária Burda Sigla da coleção:SM N. chamada:29 Título do periódico:Burda Ano e volume:1960, n.11 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:30 Título do periódico:Burda Ano e volume:1961, n.5, maio Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:31 Título do periódico:Burda Ano e volume:1962, jun. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:32 Título do periódico:Burda Ano e volume:1962, primavera/verão Assunto tópico:Indumentária Burda : buntes rezeptheft Sigla da coleção:SM N. chamada:38 Título do periódico:Burda : buntes rezeptheft Ano e volume:[20--] Assunto tópico:Indumentária Burda Internacional Sigla da coleção:SM N. chamada:36 Título do periódico:Burda Internacional Ano e volume:1968, primavera/verão Assunto tópico:Indumentária Burda Moden Sigla da coleção:SM N. chamada:33 Título do periódico:Burda Moden Ano e volume:1962, nov. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:34 Título do periódico:Burda Moden Ano e volume:1963, n.9, set. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:35 Título do periódico:Burda Moden Ano e volume:1968, n.1, jan. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:35-B Título do periódico:Burda Moden Ano e volume:1967, n.2, fev. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:37 Título do periódico:Burda Moden Ano e volume:1969, n.4, abr. Assunto tópico:Indumentária Les Cahiers du jardin des modes Sigla da coleção:SM N. chamada:39 Título do periódico:<Les> Cahiers du jardin des modes Ano e volume:n.56, ano 7 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:39 Título do periódico:<Les> Cahiers du jardin des modes Ano e volume:N.47, ano 6 Assunto tópico:Indumentária Constanze Mode Sigla da coleção:SM N. chamada:40 Título do periódico:Constanze Mode Ano e volume:1964, n.53 Assunto tópico:Indumentária Il Corredo del mio bimbo Sigla da coleção:SM N. chamada:41 Título do periódico:<Il> Corredo del mio bimbo Ano e volume:1953 Assunto tópico:Indumentária Crapouillot Sigla da coleção:SM N. chamada:42 144 Título do periódico:Crapouillot Ano e volume:n.19 Assunto tópico:Indumentária Le Croquis original Sigla da coleção:SM N. chamada:43 Título do periódico:<Le> Croquis original Ano e volume:1941, n.79 Assunto tópico:Indumentária La Cucina italiana Sigla da coleção:SM N. chamada:44 Título do periódico:<La> Cucina italiana Ano e volume:1954, n.5, maio 1954, n.6, jun. 1955, n.3, mar. 1955, n.5, maio 1955, n.6, jun. 1955 n.7, jul. 1955, n.8, ag. 1955, n.8, ag. 1955, n.9, set. 1955, n.10, out. 1956, n.1, jan. 1956, n.2, fev. 1956 , n.3, mar. 1956, n.4, abr. 1956, n.5, maio 1956 n.8, ag. 1956, n.9, set. Assunto tópico:Culinaria Die Kunst und Das scho¨ne Heim. Monatsschrift fu¨r Malerei, Plastik, Graphik, Architektur und Wohnkultur Sigla da coleção:SM N. chamada:45 Título do periódico:Die Kunst und Das scho¨ne Heim. Monatsschrift fu¨r Malerei, Plastik, Graphik, Architektur und Wohnkultur Ano e volume:1957, n. 3 Assunto tópico:Indumentária Excelsior modes Sigla da coleção:SM N. chamada:505152535455 Título do periódico:Excelsior modes Ano e volume:1936, n. 27, ano 7 1936, n. 28, ano 7 1937, n. 31, ano 8 1937, n. 32, ano 8 [1935], n. 24, ano 6 Assunto tópico:Indumentária Femina Sigla da coleção:SM N. chamada:56 Título do periódico:Femina Ano e volume:1923, jul. Assunto tópico:Indumentária La Femme chic Sigla da coleção:SM N. chamada:56 Título do periódico:<La> Femme chic Ano e volume:1930, n.229, fev Assunto tópico:Indumentária Le Figaro : illustré Sigla da coleção:SM N. chamada:58 Título do periódico:<Le> Figaro : illustré Ano e volume:1934, jul Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:59 Título do periódico:<Le> Figaro : illustré Ano e volume:1934, out. Assunto tópico:Indumentária Le Figaro : illustre Sigla da coleção:SM N. chamada:60 Título do periódico:<Le> Figaro : illustre Ano e volume:1934, nov. Assunto tópico:Indumentária Le Figaro : illustré Sigla da coleção:SM N. chamada:61 Título do periódico:<Le> Figaro : illustré Ano e volume:1937, set. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:62 Título do periódico:<Le> Figaro : illustré Ano e volume:1937, out. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:63 Título do periódico:<Le> Figaro : illustré Ano e volume:1937, dez. Assunto tópico:Indumentária Figurino : moderno Sigla da coleção:SM N. chamada:64 Título do periódico:Figurino : moderno Ano e volume:1966, n.1, jul. Assunto tópico:Indumentária Figurino Moderno Sigla da coleção:SM N. chamada:65 Título do periódico:Figurino Moderno Ano e volume:1970, n.42, jan. Assunto tópico:Indumentária Film und frau Sigla da coleção:SM N. chamada:66 Título do periódico:Film und frau Ano e volume:1964, n.25 Assunto tópico:Indumentária Gazette du Bon Ton : art-modes e frivolites Sigla da coleção:SM N. chamada:67 Título do periódico:Gazette du Bon Ton : art-modes e frivolites Ano e volume:1922, out. Assunto tópico:Indumentária Glamour Sigla da coleção:SM N. chamada:68 Título do periódico:Glamour Ano e volume:1941, jul. Assunto tópico:Indumentária Gourmet : the magazine of good living Sigla da coleção:SM N. chamada:69 Título do periódico:Gourmet : the magazine of good living Ano e volume:1945, n.11, nov. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:70 Título do periódico:Gourmet : the magazine of good living Ano e volume:1945, n.12, dez. Assunto tópico:Indumentária Gourmet Magazine Sigla da coleção:SM N. chamada:71 Título do periódico:Gourmet Magazine Ano e volume:1946, n.4, abr. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:72 Título do periódico:Gourmet Magazine Ano e volume:1946, n.5, maio Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:73 Título do periódico:Gourmet Magazine Ano e volume:1946, n.6, jun. 145 Assunto tópico:Indumentária La Guirlande Sigla da coleção:SM N. chamada:73-A Título do periódico:<La> Guirlande Ano e volume:1919, fasc. 3, dez. Assunto tópico:Indumentária Le Jardin des modes nouvelles Sigla da coleção:SM N. chamada:74 Título do periódico:<Le> Jardin des modes nouvelles Ano e volume:1913, n.8, nov. 1913, n.9, dez. n.1, jan./1914 n.2, mar./1914 n.3, abr./1914 n.5, jun./1914 Assunto tópico:Indumentária Jóia Sigla da coleção:SM N. chamada:75 Título do periódico:Jóia Ano e volume:1958, n.5, jan. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:75 Título do periódico:Jóia Ano e volume:1958, n.6, fev. Assunto tópico:Indumentária Journal des dames et des modes Sigla da coleção:SM N. chamada:75 Título do periódico:Journal des dames et des modes Ano e volume:1913, n. 22-50 t.2 ; jan./jun. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:75-A Título do periódico:Journal des dames et des modes Ano e volume:1913, n. 51-79 t.3 ; jul./dez. Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:75-B Título do periódico:Journal des dames et des modes Ano e volume:1914, n.69 t.4 ; abr. Assunto tópico:Indumentária Journal des demoiselles Sigla da coleção:SM N. chamada:76 Título do periódico:Journal des demoiselles Ano e volume:1877 1879 1881 Assunto tópico:Indumentária Journal illustré de l'église Sigla da coleção:SM N. chamada:77 Título do periódico:Journal illustré de l'église Ano e volume:1958, n. 952, 4 trimestre Assunto tópico:Indumentária Journal Intime Sigla da coleção:SM N. chamada:78 Título do periódico:Journal Intime Ano e volume:1928 Assunto tópico:Indumentária L'amour de l'art: le costume et les modes Sigla da coleção:SM N. chamada:9 Título do periódico:L'amour de l'art: le costume et les modes Assunto tópico:Indumentária L3 Sigla da coleção:SM N. chamada:80-A Título do periódico:L3 Ano e volume:n.10, jun./1965 Lady : a companheira da mulher Sigla da coleção:SM N. chamada:79 Título do periódico:Lady : a companheira da mulher Ano e volume:1958, n.19, jul. Assunto tópico:Indumentária Lana e Bimbi Sigla da coleção:SM N. chamada:80 Título do periódico:Lana e Bimbi Ano e volume:n.2 Assunto tópico:Indumentária Lini e Culle Sigla da coleção:SM N. chamada:81 Título do periódico:Lini e Culle Ano e volume:n.3 Assunto tópico:Indumentária The Lion : em português Sigla da coleção:SM N. chamada:82 Título do periódico:<The> Lion : em português Ano e volume:n.14, maio/jun. 1965 Assunto tópico:Indumentária Magazine Sigla da coleção:SM N. chamada:83 Título do periódico:Magazine Ano e volume:fev./1951 Manequim Sigla da coleção:SM N. chamada:84 Título do periódico:Manequim Ano e volume:n.95, maio/1967 Assunto tópico:Indumentária Sigla da coleção:SM N. chamada:85 Título do periódico:Manequim Ano e volume:n.110, ago./1968 Assunto tópico:Indumentária Mani di Fata Sigla da coleção:SM N. chamada:86 Título do periódico:Mani di Fata Ano e volume:n.5, maio/1940 Assunto tópico:Indumentária Mecânica Popular Sigla da coleção:SM N. chamada:87 Título do periódico:Mecânica Popular Ano e volume:v.25, n.6, dez./1959 Assunto tópico:Indumentária Le Miror de la Femme Sigla da coleção:SM N. chamada:88 Título do periódico:<Le> Miror de la Femme Ano e volume:n.1-16, [1958] Assunto tópico:Indumentária Le Miror des Modes Sigla da coleção:SM N. chamada:89 Título do periódico:<Le> Miror des Modes Ano e volume:v.71, set./1915 a maio/1917 v.75 , jul./1917 a fev./1919 v.72, mar./1919 a nov./1920 v.82, jan./1921 a nov./1922 v.85, dez./1922 a nov./1924 v.89, dez./1924 a dez./1926 jan./1927 a dez./1927 Assunto tópico:Indumentária Moda e Bordado Sigla da coleção:SM N. chamada:90 Título do periódico:Moda e Bordado Ano e volume:n.79-89, jan.-nov./1932 n.91-102, jan.-dez./1933 n.103-114, jan.-dez./1934 146 n.115-126, jan.-dez./1935 n.127-138, jan.-dez./1936 n.139-150, jan.-dez./1937 n.163-174, jan.-dez./1939 n.175, jan./1940 n.187-198, jan.-dez.1941 n.199-210, jan.-dez./1942 n.211-222, jan.-dez./1943 n.223-234, jan.-dez./1944 n.235-246, jan.-dez./1945 n.235-246, jan.-dez./1945 n.247-258, jan.-dez./1946 n.259-270, jan.-dez./1947 n.271-282, jan.-dez./1948 n.283-294, jan.-dez./1949 n.295-306, jan.-dez./1950 n.307-318, jan.-dez./1951 n.319-330, jan.-dez./1952 n.331-342, jan.-dez./1953 n.355-360, jan.-dez./1955 n.361-366, jan.-dez./1956 Assunto tópico:Indumentária La Mode Illustrée : journal de la famille Sigla da coleção:SM N. chamada:89-A Título do periódico:<La> Mode Illustrée : journal de la famille Ano e volume:n.28-38, jul.-dez./1891 Assunto tópico:Indumentária Les Modes Sigla da coleção:SM N. chamada:91 Título do periódico:<Les> Modes Ano e volume:n.1, jan. 1901 n.75, mar. 1907 n.85, jan. 1908 n.103, jul. 1909 Assunto tópico:Indumentária Mon Tricot Sigla da coleção:SM N. chamada:92 Título do periódico:Mon Tricot Ano e volume:n.10 Assunto tópico:Indumentária Mondabnités Sigla da coleção:SM N. chamada:93 Título do periódico:Mondabnités Ano e volume:dez.- jan./1936-1937 Assunto tópico:Indumentária Le Moniteur de la mode journal du grand monde Sigla da coleção:SM N. chamada:94 Título do periódico:<Le> Moniteur de la mode journal du grand monde Ano e volume:ano 36, n. 2-52, jan.-dez. 1877 ano 37, n.1-48, jan.-dez. 1878 ano.37, n.1-24, jan. - jun. 1879 ano 37, n.31-38, jul. - dez. 1879 ano 38, n.1-48, jan. - dez. 1880 ano 39, n.1-52, jan.- dez 1881 ano 45, n.1-52, jan. - dez. 1886 Assunto tópico:Indumentária The New monthly belle assemblée : a magazine of literature and fashion, under the immediate patronage of her royal highness the duchess of kent. Sigla da coleção:SM N. chamada:24 Título do periódico:<The> New monthly belle assemblée : a magazine of literature and fashion, under the immediate patronage of her royal highness the duchess of kent. Ano e volume:1819, v. 19, jan/jun. 1820, v. 21, jan./jun. 1821, v. 23, jan./jun. 1822, v. 25, jan./jun. 1838, v. 8, jan./jun. 1839, v. 10, jan./jun. 1839, v. 11, jul./dez. 1840, v. 12, jan./jun. 1840, v. 13, jul./dez. 1841, v. 14, jan./jun. 1841, v. 15, jul./dez. 1842, v. 16, jan./jun. 1842, v. 17, jul./dez. 1938, v. 9, jun./dez. Assunto tópico:Indumentária Noticias do mundo árabe Sigla da coleção:SM N. chamada:95 Título do periódico:Noticias do mundo árabe Ano e volume:n.17, 1967 Assunto tópico:Indumentária Le Petit echo de la Mode Sigla da coleção:SM N. chamada:96 Título do periódico:<Le> Petit echo de la Mode Ano e volume:n.9-51, fev.-dez. 1920 n.2-48, jan.-nov. 1921 Assunto tópico:Indumentária Rakam : rivista di moda e lavori femminili Sigla da coleção:SM N. chamada:97 Título do periódico:Rakam : rivista di moda e lavori femminili Ano e volume:fasc. 10, out. 1953 Assunto tópico:Indumentária Revista de moda e alta costura Sigla da coleção:SM N. chamada:98 Título do periódico:Revista de moda e alta costura Ano e volume:n.10, 1967 Assunto tópico:Indumentária Revista do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil Sigla da coleção:SM N. chamada:99 Título do periódico:Revista do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil Ano e volume:v.3, n.67, 2º sem., 1973 Assunto tópico:Indumentária Smithsonian Sigla da coleção:SM N. chamada:100 Título do periódico:Smithsonian Ano e volume:v.8, n.10, jan. 1978 Assunto tópico:Indumentária Sombra Sigla da coleção:SM N. chamada:101 Título do periódico:Sombra Ano e volume:n.7, jan.-fev. 1942 Assunto tópico:Indumentária Tricô e crochê Sigla da coleção:SM N. chamada:103 Título do periódico:Tricô e crochê Ano e volume:n.12, jul.-ago. 1945 n.15, maio-jun. 1946 Assunto tópico:Indumentária Veja Sigla da coleção:SM Título do periódico:Veja Assunto tópico:Indumentária Verve : revue artistique et littéraire Sigla da coleção:SM N. chamada:104 Título do periódico:Verve : revue artistique et littéraire Ano e volume:v.6, n.23, 1949 Assunto tópico:Indumentária Votre : mode tricot Sigla da coleção:SM N. chamada:105 Título do periódico:Votre : mode tricot 147 Ano e volume:n.78, mar. 1960 Assunto tópico:Indumentária Weldon's : easier dressmaking Sigla da coleção:SM N. chamada:107 Título do periódico:Weldon's : easier dressmaking Ano e volume:n.1, 1955 Assunto tópico:Indumentária The Young ladies journal Sigla da coleção:SM N. chamada:106 Título do periódico:<The> Young ladies journal Ano e volume:n.1-22, 1877 Assunto tópico:Indumentária [3=três] Américas : pela Varig Sigla da coleção:SM N. chamada:102 Título do periódico:[3=três] Américas : pela Varig Ano e volume:n.12, 1959 Assunto tópico:Indumentária Ève : journal féminin illustré du dimanche Sigla da coleção:SM N. chamada:46, 193147, 193248, 193649, 1938 Título do periódico:Ève : journal féminin illustré du dimanche Ano e volume:1931, jan./dez. 1932, jan./dez. 1936, jan./fez. 1938, jan./dez. Assunto tópico:Indumentária 148 Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN Museu Histórico Nacional – MHN Divisão de Arquivo Histórico Ficha Técnica Nome: Coleção Sophia Jobim Magno de Carvalho Sigla: SM Aquisição: doação feita em testamento pela titular e entregue ao MHN pelo seu irmão Danton Jobim Data da Aquisição: 25/11/1968 processo no. 1/68. Neste processo consta, apenas, relação de doação do acervo museológico e sumária observação sobre o acervo bibliográfico. Quanto ao documental, inexiste qualquer referência sobre sua entrada. Período de Organização: Março/1984 a Setembro/1986 Responsável: Maryland Leal Paiva. Revisão em outubro de 2005 a julho de 2006 por Rosangela de Almeida Costa Bandeira. Período coberto pela coleção: 1922 a 1967. Localização: Espécie / Quantidade de documentos: Espécie de Documento Documentos Manuscritos e datilografados: - Correspondências, curriculum, cartões, etc. - Outros . Apostilas de Congressos, seminários . Fichários c/ anotações didáticas . Fichários c/ poesias . Agendas . Caderno c/ receitas culinárias . Caderneta c/ anotações de corte / costura . Livro de Assinaturas - - Documentos Impressos Menus Programas Recortes de Jornais Recortes de Revistas Periódicos: . Jornais . Revistas Livros e Folhetos Outros Quantidade 101 20 128 02 02 02 01 01 279 64 144 374 02 01* 04 *Missal – por possuir pequenas dimensões, ficou sob a guarda do Arquivo Histórico. ESPÉCIE DE DOCUMENTOS QUANTIDADE MATERIAL ESPECIAL - Cartões Postais 700 - Flâmulas 04 - Iconografias: . Fotografias 3.148 . Originais de Arte 712 . Reproduções de Arte (gravuras e etc.) 640 - Moldes 186 - Plástico (adesivo) 01 149 Organização da Coleção A Coleção reúne um total de 6.659 documentos doados pela própria titular, sem apresentarem no entanto uma forma orgânica de acumulação. É composta substancialmente por documentos iconográficos elaborados e/ou utilizados pela titular, como material didático para ministrar, essencialmente, aulas sobre indumentária histórica. Agrupa também, cartões postais, fotografias, menus, programas, etc. De suas freqüentes viagens pelo mundo, além de significativa documentação sobre suas atividades sociais e ocupações domésticas como culinária e corte e costura. Como não foi encontrado qualquer documento que registre a entrada do acervo documental desta coleção no MHN, partimos do princípio que tenha sido contemporânea à doação do acervo museológico em 1968, processo no. 1/68. Considerando então a inexistência de documentos que identificassem o acervo documental da coleção e encontrando-o disperso por vários locais do museu, fomos reunindo-o apenas em função de peculiaridades que podemos perceber como identificadoras de documentos pertencentes a D. Sofia sem podermos, no entanto, garantir sua procedência. Quanto a organização da mesma, privilegiamos o arranjo por séries em função das atividades desenvolvidas pela titular. Excetuando a última série na qual foram reunidos documentos pessoais, além daqueles pertencentes a seu marido Waldemar Magno de Carvalho, cujos os documentos foram aqui reunidos por terem sido doados, como indica, em conjunto com os demais da coleção. Agrupamos ainda no Anexo I uma série de documentos cujas características físicas nos levou a organizá-los dessa forma. Tratam-se de reproduções, fotografias de 2ª geração, recortes de jornais e revistas cujo conteúdo normalmente difere das atividades desenvolvidas pela titular. Segue, abaixo, quadro com a organização da coleção: SÉRIES /SUB-SÉRIES 1. SÉRIE MATERIAL DIDÁTICO - Indumentária - Etnografia - História - Heráldica - Estudos 2. SÉRIE ARTÍSTICA - Evolução do Vestuário - Trajes Típicos e Regionais - Figurinos Teatrais - Figurinos Alegóricos - Nú Artístico - Diversos 3. SÉRIE MUSEU DA INDUMENTÁRIA 4. SÉRIE CLUBE SOROPTIMISTA 5. SÉRIE CULINÁRIA, CORTE E COSTURA 6. SÉRIE VIAGENS (cartões postais, menus) 7. SÉRIE DOCUMENTOS PESSOAIS - Correspondência - Retratos - Waldemar Magno de Carvalho - ANEXO I SIGLAS SMi 1612 SMe 266 SMht 175 SMh 237 SMet 129 fichários SMae 229 SMar 21 SMat 29 SMaa 20 SMan 48 SMav SMm 175 SMcs 238 SMc 82 SMv1715 SMdp 21 SMcr 43 SMr 518 SMw 04 SM 152 Pertencem, ainda, à coleção os documentos abaixo indicados que foram transferidos para outras coleções em virtude de suas particularidades físicas. Quantitativamente são incluídos nas coleções nas quais encontram-se fisicamente mas recupera-se sua procedência através da lista a seguir: . 03 (três) originais de arte que foram inseridos na Coleção Iconográfica Avulsa com as notações 115A, 29H, e 30H; . 01 (um) impresso que foi para a mesma coleção acima citada com a notação 36E; 150 . 02 (duas) partituras de Ricardo Zandonai e Giacomo Puccini, para orquestra de Emile Tavan; . 02 (duas) gravuras japonesas, com cópias, perfazendo um total de doze; . 01 (um) original de arte, guache sobre papel (embarcação); . 01 (um) mapa, Americae Pars Meridionalis, Sumptibus Henrici Hondy; . 11 (onze) cartões postais da Terra Santa; . 441 (quatrocentos e quarenta e um) cartões postais de lugares diversos, provavelmente de suas viagens ao exterior. Dados Biográficos da Titular CARVALHO, Maria Sofia Jobim Magno de, nasceu em Avaré – SP a 19/09/1904, filha do ilustre magistrado Dr. Francisco Antenor Jobim e de sua esposa Quita Pinheiro Machado. Ali fez seus estudos primários no Colégio das Freiras Marcelinas tirando a seguir um curso de professora secundária, na Escola Normal. Continuando os estudos de aperfeiçoamento pedagógico dedicou-se à Psicologia Experimental com ênfase na Psicologia do Adolescente. Fundou o Liceu Império, escola de artes femininas, desenvolvendo na mulher a noção de sua capacidade realizadora, ministrando conhecimentos de artes comerciais. Foi professora de História na Escola Normal de Santos Dumont, Palmira, em Minas Gerais. Mais tarde, no Instituto Orsina da Fonseca, Rio de Janeiro e no Seminário de Arte Dramática do Teatro do Estudante. Exerceu, ainda, a função de professora do Conservatório Nacional de Teatro do Ministério da Educação, regendo ali a cadeira de Usos e Costumes. Durante 22 anos foi diretora do Liceu Império, a maior e mais conceituada Escola Profissional no Rio de Janeiro. A partir de 1949, passa a reger a disciplina de Indumentária Histórica na ENBA – Escola Nacional de Belas Artes, onde em 19/04/1956, segundo a Portaria 148 passou a exercer a função de Professora Regente, ref. 27, aprovado pelo Decreto no. 35.141 de 04/03/1954. Dotada de espírito associativo, quando se pensou fundar no Rio de Janeiro o Clube Soroptimista, por iniciativa de Bertha Lutz, foi a casa de Sofia a escolhida para que ali se fundasse aquela instituição. Durante 4 anos, apesar da saúde precária por problemas cardíacos, foi reeleita por unanimidade a permanecer no cargo de presidente. Quando em 08/09/1957, o Clube Soroptimista no Rio de Janeiro, completou 10 anos, conferiu-se a Sofia J. Magno de Carvalho – sócia fundadora, ex-presidente e ex-diretora – um grau do “Título de Honra”. Participou de Congressos Internacionais, representando a mulher brasileira: - 1946 em Luxemburgo, Congresso da Liga Internacional de Mulheres; - 1951 em Atenas, Grécia, no Congresso do Conselho Internacional de Mulheres; - 1955 Serviu como representante brasileira no XVII Congresso da Aliança Internacional de Mulheres (Congresso Jubileu) na Ilha do Ceilão, foi ali, também, líder do grupo LatinoAmericano. Completou o curso de Museóloga na Seção de Museus Históricos e Seção de Museus Artísticos em 1963 no Museu Histórico Nacional/MHN. Fez cursos de artes plásticas na Central Art School de Londres, no British Institute, na Traphagen School de Nova Iorque. Também estudou e pesquisou Indumentária Histórica no South Kensington Museum de Londres, sobre assuntos arqueológicos Britsh Museum. Ainda sobre o tema Indumentária estudou no Carnavalet de Paris, no Metropolitan Museum de Nova Iorque e no Museu Benaki, em Atenas. Sobre arte bizantina, no Museu Bizantino de Atenas, Grécia e ainda, sobre arqueologia no Museu do Cairo no Egito, onde esteve em Missão Cultural. 151 Trabalhou como desenhista de trajes para teatro e cinema: “Sinhá-Moça”, “Senhora” e “Édipo-Rei” de Antígona. Além das inúmeras atividades pedagógicas e artísticas foi jornalista, escrevendo artigos e crônicas nos jornais e revistas brasileiros: Ilustração Brasileira, Revista da Semana, Noite Ilustrada e Diário Carioca. Fez diversas palestras e conferências, tanto sobre assuntos de sua especialidade como outros de cultura geral: na Escola Belas Artes, no Clube dos Advogados, na Casa do Estudante, Liceu Literário Português, no Instituto Afrânio Peixoto, na Associação Brasileira de Desenho, na Maison de France, na ENBA – Escola Nacional de Belas Artes. Após diversas viagens e estudos através da Europa, Oriente Médio, Extremo Oriente e nas três Américas coletou peças raras e antigas, além de indumentárias típicas e regionais, fundando em 1960 o primeiro Museu de Indumentária Histórica e Antigüidades, em sua própria residência. Casou-se em 19/09/1927 com o engenheiro Waldemar Magno de Carvalho, com o qual não teve filhos. Morreu de embolia pulmonar no dia 02/07/1968. Chamava-se Maria Sofia Pinheiro Machado Jobim, nome de solteira. Assinava SOPHIA, com PH, nome artístico. Encontra-se em anexo a coleção, o atestado de óbito da Sofia Jobim Magno de Carvalho e de seu esposo Waldemar Magno de Carvalho. DUPLICATAS DE FOTOGRAFIAS DA COLEÇÃO SOPHIA J. MAGNO DE CARVALHO: - SMc = SMcs12 = SMcs12A = SM13 = SM99/3 = SMi103 = SMi112 = SMm1 = SMr5 = SMr14 = SMr27 = SMr28 = SMr28 = SMr29 = SMr30 = SMr31 = SMr36 = SMr37 = SMr38 = SMr39 = SMr40 = SMr41 18 duplicatas 02 duplicatas 07 duplicatas 10 duplicatas 01 duplicata 01 duplicata 15 duplicatas 02 duplicatas 01 duplicata 02 duplicatas 02 duplicatas 152 ANEXO 04- EXPERIMENTOS COM FIGURINOS TRAJES 67, 68 E 69 Exercícios lúdicos para instalações durante a exposição de trajes. Figura 67- Freedom Dress Este vestido foi feito para um experimento de envelhecimento, que chamamos de O Vestido da Liberdade- The Freedom Dress. A Princesa Isabel, ao libertar os escravos, não podia- ou não queria – tomar nenhuma medida que pudesse desagradar ainda mais aos proprietários de fazenda. Os escravos eram então libertados e ficavam nas portas das fazendas, sem terem para onde ir ou arrumar trabalho, já que a única ocupação que sabiam era o plantio. Centenas eram vistos rodeando as fazendas e muitos eram os relatos dos que viam os negros nas portas de fazenda chorando e pedindo ajuda. A pesquisa se inicia em 1899, ano da República, mas acredito que os fatos precedentes eram fundamentais e não me impus este limite cronológico tão severo. O vestido está amarrado ao ar livre, sob chuva, vento, e ação de animais, etc., em um portão da Universidade de São Paulo e vamos avaliar em um ano o resultado da influência das intempéries. 153 Esta roupa ao lado é uma brincadeira, um jogo lúdico que está sendo elaborado com o aluno Lucas, da FAU, que está cursando a minha disciplina História da Cenografia e Indumentária I. Vários trajes da Igreja católica serão revisitados, mas este é o do coroinha que faz sua estréia no altar pela primeira vez. Espécie de Geni da cidade, ele leva todos os pedidos das beatas da cidade pendurados na roupa. Figura 68- A roupa do coroinha Figura 69 e 70- O manto de despedida do Imperador Este foi um manto concebido para a despedida do Imperador. Traje lúdico,naturalmente. O Imperador poderia ser recebido em recepções no exterior, ainda conservando seu brasão. A parte de baixo da cauda é separada do corpo e pode ser destacada. A gola- que não acho que seja definitiva- substituiu os papos de tucano da roupa da coroação de Dom Pedro II. É ecologicamente correto, além de tudo. 154 RECONSTRUÇÃO DE FIGURINOS (BASEADO EM FOTOS) A foto ao lado é da família Souza Barros. São cinco gerações da mesma família. Ao centro, Dona Felicíssima, com sua tataraneta Evangelina no colo. Maria Paes de Barros está à esquerda, sua filha Maricota Barros Wright, à direita. De pé, sua neta Elisa Oliveira, c. 1920. Todas as fotografadas terão seus vestidos reconstituídos. (Fotografia do acervo de Modesto Carvalhosa, no livro No Tempo de dantes, Editora Paz e Terra, página X.) Figura 71- A foto da família Souza Barros. Figura 72- Reconstrução do vestido de Elisa Oliveira Figura 73- Reconstrução do traje de Dona Maricota B. Wright. 155 RECONSTRUÇÃO DE FIGURINOS (BASEADO EM FOTOS) Figuras 74, 75 e 76- Reconstrução dos trajes da pintura na figura 77. Reconstrução dos vestidos presentes na pintura de Oscar Pereira da Silva. O pintor é conhecido por sua abordagem naturalista na pintura, o que nos dá uma reprodução fiel dos modelos e cores do período. (Pintura presente no catálogo Oscar Pereira da Silva, elaborado por Ruth Tarasantchi. Editora Empresa das Artes, página 99.) Figura 77- Pintura de Oscar Pereira da Silva. “Hora de música”, de 1901. 156 RECONSTRUÇÃO DE FIGURINOS (BASEADO EM FOTOS) Figuras 78 e 79- A reconstrução e a foto de onde ela saiu. A foto mostra negros paramentados “para o registro fotográfico, com roupas domingueiras, bolsas a tiracolo e luvas que passavam de mão em mão nas ocasiões especiais”. (Foto de João Stamato, sem título, 1911. No livro História da Vida Privada no Brasil, Volume 03, página 51) FIGURINOS INSPIRADOS NO SÉCULO XIX Figuras 80 e 81- Os dois vestidos são inspirados no século XIX, mas a proposta é serem usados atualmente. O primeiro, um vestido de festa. O segundo, uma roupa de balé. 157 FIGURINOS INSPIRADOS NO SÉCULO XIX Exercício com alunos da USP Figuras 82 e 83 – “Roupa para montar dragões”. Este traje foi criado com alunos da graduação. Os alunos receberam um tema, que era SONHO, e um pedaço de algodão cru. Cada um tinha que desenvolver o tema, com pinturas, bordados, o que quisesse, que representasse o tema. Foram muitas as propostas. Quando recebi todas, tive a idéia de montar este traje que desejo colocar na exposição, junto com os trajes das principais correntes imigratórias que vieram ao Brasil na Primeira República. Figuras 84 e 85- Frente e costas do projeto da aluna especial Mon Liu. 158 Figuras 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92- Conjuntos de trajes criados pelos alunos da disciplina História da Cenografia e Indumentária I. Primeiro semestre de 2008. CAC ECA USP. 159 Figura 93- Conjuntos de trajes criados pelos alunos da disciplina História da Cenografia e Indumentária I. Primeiro semestre de 2008. CAC ECA USP. 160 FIGURINOS INSPIRADOS NO SÉCULO XIX Exercício com alunos da Escola São Paulo Figuras 94 e 95- Criação das alunas da Escola São Paulo para uma proposta sobre anúncio comercial de início do século XX. Figura 96 - Criação das alunas da Escola São Paulo para uma proposta sobre anúncio comercial de início do século XX.
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