Kit Bretão - Artimanha
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Kit Bretão - Artimanha
SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br Linha d’água 1 Borda do casco www.artimanha.com.br Linha d’água 2 Borda do casco www.artimanha.com.br Para todas as anteparas menos o espelho de popa Compensado ou madeira: espessura 6 mm no mínimo. SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br Linha d’água 3 Borda do casco www.artimanha.com.br Linha d’água 4 Borda do casco www.artimanha.com.br Eselho de popa Compensado ou madeira de 4 mm de espessura SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br Linha d’água 1 www.artimanha.com.br Linha d’água 3 4 Compensado de 4 mm 2 SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br 1 2 3 Compensado de 10 mm www.artimanha.com.br SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br Compensado de 10 mm Juntar os dois desenhos sobre o compensado e cortar. 4 www.artimanha.com.br 1 2 3 4 SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br Unir colando os dois desenhos e cortar em uma única peça; ou cortar individualmente unindo depois na montage. 1 2 2 1 1 Madeira Espessura 2 mm 2 SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br Dobradiças feitas a partir de lamina de latão ou alumínio. Espessura: 0,3 mm a 0,5 mm Leme e cana do leme Madeira de 4 mm de espessura. Madeira de 4 mm de espessura Madeira de 4 mm de espessura SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br Ganchos das vergasS Base do empavesado Madeira de 4 mm de espessura x 5 mm ou 6 mm de largura Tiras de latão ou alumínip 0,3 mm a 0, 5 mm de espessura. Ferragem de proa A partir de chapa de latão ou aluminio espessura: A mesma das dobradiças Fazer cortes Bita da popa Madeira espessura 2 mm. SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br www.artimanha.com.br Sobra para fazer a borda Sobra para fazer a borda Tecido a utilizar Popeline Marrom SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br www.artimanha.com.br Sobra para fazer a borda SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br www.artimanha.com.br SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br www.artimanha.com.br SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br REMO MAIOR Forma achatada 2 mm x 6 mm Forma cilindrica 4 mm Forma quadrda 8 mm x 8 mm Forma quadrda 4 mm x 4 mm SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br REMO MENOR Forma achatada 2 mm x 6 mm Forma cilindrica 4 mm Forma quadrda 8 mm x 8 mm Forma quadrda 4 mm x 4 mm SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32 www.artimanha.com.br MADEIRAS Cobertura do casco, deck, base do empavesado, cobertura de proa, cobertura da cabine,todos madeira com espessura de 6 mm x 2 mm x 500 mm. Cofecção dosobarrotes de sustentação do deck deck madeira de 5 mm x 5 mm. Confecção dos barrotes do empavesado. Madeira de 3 mm x 3 mm. Cofecção da borda externa. Madeira de 8 mm x 2 mm. Confecção dos apois internos. Madeira de 5 mm x 2 mm. GABARITO Base: Compensado de 10 mm ou mais. Anteparas: compesando de 4 mm ou 6 mm Reforços e apoios das anteparas madeira de 8 mm x 8 mm Popa: Madeira de 4 mm O restante você poderá ir observando no próprio manual. KITS DA ARTIMANHA MODELISMO Temos muitos outros modelos para você montar! Dos mais diversos tipos e épocas! Quer adquirir um? Basta entrar em contato! [email protected] Ou pelo telefone: 0 xx 19 32566741. Nau Sta Maria Escala 1/50 Barco pirata Adventure Escala 1/60 Canhoneira norte-americana escala 1/30 Caravela Niña escala 1/50 CaravelaPinta escala 1/50 Caravela Portuguesa escala1/50 Saveiro da Bahia escala 1/30 Cuter do Maranhão escala 1/30 Pesqueiro Palma Nova Escala 1/30 ARTIMANHA MODELISMO INTRODUÇÃO O nosso modelo é uma reprodução de um lindo barco sardinheiro francês, na escala de 1/32 que muito proliferou nas costas da Bretanha no início de nosso século, por volta de 1900 e tinha em média um comprimento de 10 metros. De linhas elegantes, era equipado com duas velas trapezoidais e dois longos remos. Antes de começar a montar o modelo, aconselhamos ler todo o manual atentamente e procurando familiarizar-se com as peças do kit e linguagem utilizada. Ao longo do texto, você será instruído passo a passo na construção do modelo, incluindo algumas dicas na solução de determinados problemas que possam surgir no decorrer do trabalho até o acabamento final deste simpático barco de pesca. Sei que na ânsia de ver logo o modelo pronto, o ilustre amigo se verá tentado a apressar as coisas. Não o faça! Nesta modalidade de hobby, a maior virtude é a paciência. A qualid ade final do modelo vai depender muito mais da paciência do que da habilidade de quem o está montando. A grande vantagem do modelismo naval em madeira, é que com um mínimo de habilidade e engenhosidade, podemos resolver qualquer problema que venha a surgir sem sermos obrigados a recorrer a peças previamente fabricadas. Esperamos que desfrute das inúmeras horas de prazer durante a montagem desse modelo. Quilha: Peça que dará sustentação ao casco, feita de compensado. COMPONENTES DO KIT Base, barrotes para fixação das anteparas, quilha, anteparas-molde ripas, velas, antepara da popa, leme, mastro s, vergas, remos, polias, cavilhas, corrente, barrotes diversos, linhas para cordame e velas, fixadores. Barrotes de fixação: São feitos de madeira maciça e servem para fixar de maneira mais rígida as anteparas à base. FERRAMENTAS E MATERIAIS Este modelo não exige uma profusão muito grande de ferramentas. As que mais serão utilizadas se resumem a: Lima quadrada, lima triangular, lima chata, lima redonda, martelo pequeno, um pequeno formão, grosa pequena de meia cana, estilete, serra para aço, uma pequena morsa (não é indispensável), broca bem fina (a mesma que se utiliza no plastimodelismo), uma fonte de calor (ferro de solda ou mesmo um ferro de passar), caixa de alfinetes número 30, liga de elástico, cola branca, cianocrilato, massa tipo epoxi , lixas p/madeira granas 80, 120, 200, lixas d'água granas 100, 600 Antepara da popa: Peça feita em compensado que irá dar forma a popa da embarcação. As ferramentas acima mencionadas, são mais uma sugestão. Você poderá utilizar qualquer outra ferramenta que estiver mai s acostumado, até mesmo com um pequeno canivete bem amolado obterá ótimos resultados. O importante é estar familiarizado com a ferramenta que se irá usar. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PEÇAS: Base: Placa de compensado onde será construído o casco do barco, medindo aproximadamente 45 cm x 12 cm x 8 mm CONSTRUÇÃO DO MOLDE DO CASCO Bom, descritos os principais componentes para a montagem de nosso barco, mãos à obra. Vamos começar o nosso trabalho. Mas antes uns pequenos lembretes: quando nos referirmos a um determinado lado do barco, sempre estaremos fazendo pela perspectiva de quem olha da popa no sentido da proa. No decorrer da montagem vamos identificar o tipo de madeira a ser utilizada tendo sempre como referência (largura) x (espessura). Anteparas: São as peças que darão o formato ao casco, estas peças contem três linhas: duas horizontais e uma vertical. A primeira linha horizontal representa a linha de topo do casco e a segunda, a linha d'água. A linha vertical, que doravante chamaremos de linha mestra, é perpendicular às duas linhas horizontais e divide a antepara em duas partes simétricas. Nosso primeiro passo será revestir parte da quilha com ripas de 6 mm x 1 mm. Cole em ambos os lados da quilha ripas, tendo o cuidado de nivelar a aresta dessas com a linha externa da quilha. Cole simultaneamente em ambos os lados e prenda com pegadores de roupa para dar maior aderência na colagem. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 1 ARTIMANHA MODELISMO Depois de coladas, lixe bem para que fiquem todas niveladas entre si, alinhadas com a linha externa da quilha. Como poderá notar, a quilha ficará com sua parte interna mais fina. Será aí que encaixaremos as anteparas, como veremos mais adiante. Cole a antepara da popa no local a ela reservado na quilha (um pequeno rebaixo). Esta antepara deverá ficar no mesmo nível do cadaste e deverá também estar perfeitamente perpendicular à quilha. Em cada antepara, abra com uma lima chata, um pequeno rasgo no local onde a antepara receberá a quilha. Esta entrará somente com sua parte mais estreita. Esse trabalho deverá ser feito cuidadosamente para se obter um perfeito encaixe. Vá limando e testando até conseguir encaixa-la. As anteparas 1 e 2 seguem no sentido da proa, enquanto a 4 no sentido da popa, terão os seus lados ligeiramente biselados por intermédio de uma lima chata, para que as ripas se ajustem sobre elas de maneira natural. A antepara da popa ta mbém deverá ser limada até conseguir um assentamento perfeito das ripas. Atenção: a antepara de número 3 não deverá ser limada. Revista as bordas das anteparas molde 1, 2, 3, 4 com fita durex ou fita crepe. A quilha será apenas encaixada nos rasgos das anteparas. A sua extremidade dianteira (proa) deverá ficar ajustada entre os dois fixadores da frente. A antepara d a popa deverá ficar perfeitamente apoiada sobre os fixadores de ré que são em ângulo. Para que isso ocorra é necessário que o cadaste fique encaixado entre os dois fixadores, caso seja necessário corrija a inclinação deles com uma lima chata no sentido de melhor apoiar a antepara. Atenção! Nada deverá ser colado! A quilha será apenas encaixada por intermédio dos rasgos das anteparas. Caso queira, faça pequenos furos com uma broca fina (0,8 mm) na altura onde a quilha está sobre a antepara e fixe com um alfinete ou u preguinho muito fino. Feito isto vamos fixar as anteparas à base. A linha vertical (mestr a) de cada antepara, deverá estar perfeitamente alinhada com a linha central da base. Estas deverão ser coladas nos locais de números correspondentes. Exemplo: Antepara de número 1 na seção 1 e assim para as demais. As anteparas são fixadas prensadas entre dois barrotes que acompanham kit para essa finalidade. Com um estilete recorte a área destinada a cada barrote e retire o papel para que possa passar cola (branca ou bi-composta) e prende-lo à base. Serão colados simultaneamente à base e às anteparas em ambos os lados. Cole os fixadores em seus locais (dois pares) retirando antes com um estilete a zona cinza para que possa passar cola. CONSTRUÇÃO DO CASCO Para colocar as ripas de cobertura do casco se faz necessário adequar as larguras das ripas no que se refere a proa, antepara mestra e popa. Isso já foi ensinando em nosso curso relativo ao saveiro da Bahia. Mas vamos dar uma breve explicação. O perímetro da antepara mestra (3) é maior do que os perímetros da WWW.ARTIMANHA.COM.BR 2 ARTIMANHA MODELISMO proa e popa. Para que um mesmo número de ripas caibam simultaneamente nos três locais, deverá ser feito uma redução nas extremidades das ripas. Essa redução é determinada da seguinte forma. Meça com um barbante um lado da antepara mestra e anote seu comprimento. Agora meça um lado da antepara de popa e o perímetro da roda de proa. Divida esses valores pelo valor da antepara mestra. Você chegará a um número decimal que determina quantos por cento será a largura da ripa nesses locais em relação a sua largura plena (6 mm) na antepara mestra. Você poderá ver mais detalhadamente acessando o curso (I) inicial em nosso site (www.artimanha.com.br). Molhe as ripas com as quais irá fazer a cobertura ( 6 mm x 2 mm). Elas devem estar sempre úmidas no momento de sua coloca;cão. Quanto mais molhadas estiverem as ripas, mais fácil será manuseá-las. O ideal é deixá-las de molho na água no mínimo 2 horas antes de sua aplicação. Assim eliminaremos a possibilidade de quebrá-la no manuseio. A primeira ripa deverá ser colocada seguindo toda a linha de topo das anteparas e sempre começando a fixação pela antepara 3 (mestra). Observe primeiro, se a ripa apóia bem sobre cada antepara. No local onde ela apóia sobre cada antepara faça um pequeno furo com uma broca fina (0,8 mm) introduza um alfinete empurre ou bata levemente com um pequeno martelo para que ele penetre na antepara uns 5 mm e em seguida dobre-o rente a superfície da ripa evitando que a ripa “pule”. Proceda a fixação da ripa às demais anteparas da mesma forma. Volto a repetir, a fixa ção às anteparas será sempre por alfinetes, nada de colar. Chegando à proa, a ponta da ripa deitar, onde será finalmente colada. As pontas das ripas devem se encaixar perfeitamente à linha formada pela parte mais alta da quilha. Para isto molde a ponta da ripa mediante uma lima, ou um instrumento cortante qualquer. Para facilitar a colagem, prenda com um pegador de roupa ou mesmo com um alfinete. Bem, isto eu fica a critério de cada um. Após a colagem da ripa na proa, faremos a mesma coisa no sentido da popa onde deverá também ser colada à antepara da popa. Para isto o force um pouco a ripa para que a mesma se fixe na extremidade desta antepara. Deixe passar um pouco no comprimento para melhor prender com um elástico caso seja necessário. Posteriormente, estas ripas que passam além da popa serão devidamente aparadas. Para a ripa do outro lado o processo a seguir será o mesmo. Colocadas as duas primeiras ripas (uma em cada lado alternadamente), colocaremos as ripas seguintes. Estas seguirão sempre a orientação de colocar uma em cada lado alternadamente. Não tente colar ripas só de um lado e depois do outro porque correrá o risco de um lado ficar mais largo. As novas ripas serão coladas ao topo das ripas já fixadas, ou seja, passe uma camada de cola ao longo do topo da ripa já anteriormente fixada e sobre ela coloque a nova, fixando-a com alfinetes às anteparas. Quanto a fixação da ripa à proa e à popa, proceda da mesma forma explicada para as primeiras duas ripas. Ao chegar na segunda linha (linha d’água) você deverá colocar ripas diferentes. Junto com o kit existem ripas de madeira mais escura (6 mm x 2 mm) que deverão ser coloca das ao invés das que estão sendo utilizadas. Elas, por sua cor mais escura, demarcarão a linha d’água de nossa embarcação. Caso não queira utiliza-las, marque esse par em ambos os lados. Você não poderá perder esse ponto referência certo? Após ter coberto a popa, será necessário fazer uma pequena torção para adaptar a ripa ao cadaste. Para isso valha-se da técnica de moldar a madeira por calor e água (veja curso I “Construindo um saveiro” em nosso site. Quando finalmente tiver bem próximo ao final da cobertura, notará que as últimas ripas terão de ser moldadas para poderem encaixar e fechar o casco. Neste caso, utilize uma lima para poder fazer este trabalho. Mas nada muito complicado. Vá limando madeira, a olho mesmo, até conseguir o encaixe. Este trabalho poderá ser feito mesmo com um canivete amolado. Tenha em mente valer-se de ferramentas as quais esteja mais familiarizado. Feito isto, passe cola nos dois lados e pressione para que ela entre e fique o mais nivelada possível com a quilha e a ultima ripa colocada. Aqui não aconselho a cola de contato. Como será necessário tentar mais de uma vez a colocação da ripa, esse tipo de cola tornaria o trabalho inviável. Tendo o casco moldado, apare com uma serra para metal, as ripas que ultrapassaram a antepara da popa. Corte-as bem rente a popa. Retire todos os alfinetes, menos os que fixam a quilha às anteparas. Lixe todo o conjunto com uma lixa de grana 80 para madeira. Aconselho juntar o pó de serra resultante deste trabalho, ele poderá ser bastante útil mais adiante. Feito isto, vamos cuidar das "famosas" fendas que certamente existirão. Estas podem ser tapadas de várias maneiras. Poderá ser com atuns. Atuns são pedaços de maneira cortados no mesmo formato da fenda e encaixados com cola. Outra maneira, que é bem mais fácil e rápida, é rejuntar as fendas com massa epoxi, com uma massa feita de 50% de pó de serra + 50% de cola branca, ou mesmo massa a óleo para madeira. Todos darão bons resultados, principalmente nesse caso, haja vista ser o casco de nosso modelo pintado posteriormente. Tapados todas as fendas, e b em seco todo o conjunto, volte a lixar todo o casco para tirar as arestas dos atuns, agora com uma lixa de grana mais fina. Retire os alfinetes que prendem a quilha às anteparas. Vá pressionando para cima para retirar o casco, mas com cuidado! Você vai notar que o casco está meio mole, "não se desespere" é normal, calma, relaxe... Ele está meio mole mas não tem problema, você está ainda na metade do caminho. Lixe agora o casco em sua parte interior do topo até a ripa da linha d'água com uma lixa de grana 80 ou mesmo raspe com um canivete ou uma faca pequena bem amolada. Aqui o principal objetivo será deixar tudo nivelado e tirar vestígios de cola para poder ser tingida posteriormente. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 3 ARTIMANHA MODELISMO APARELHAMENTO DO CASCO anteriormente colados às paredes do casco. O primeiro será próximo da proa. Os demais, poderão ser colocados a intervalos de 40 mm até a popa. (figura) Lembra-se quando eu mandei utilizasse ripas de cor diferente ou marcar as ripas que foram coladas ao longo da linha d'água? Construção do convés Ao longo das ripas que determinam a linha d’água, serão colados pequenos barrotes de 3 mm x 3 mm que acompanha o kit nos locais indicados. Esta etapa não apresenta nenhuma dificuldade! Basta tomar pequenas precauções e tudo correrá de maneira satisfatória. Corte uma ripa de 6 mm x 2 mm com o comprimento que irá da proa até a popa. Ela deverá ser obrigatoriamente colocada no meio do casco seguindo ao longo da linha da quilha. As demais ripas do assoalho, serão colocadas alternadamente, uma em cada lado e coladas simultaneamente aos barrotes e às ripas vizinhas. Com a progressão do trabalho, você terá de moldar com uma lima ou um estilete as laterais das ripas de maneira que possam ajustar-se à parede do casco até fechar. Serão 5 pares ao todo. Eles serão colados um em cada lado sempre alinhado ao seu correspondente do lado oposto seguindo a linha de topo superior da ripa que determina a linha d’água, conforme é demonstrado na figura. Vaus do convés: Com uma lixa de grana 80 lixe bem o piso do convés para tirar as irregularidades. Depois de bem lixado, lixe novamente com uma lixa de grana 100 e depois com uma de grana 120. Quanto mais liso e uniforme melhor será o efeito visual. Aproveite este momento para fechar pequenas fendas, que normalmente aparecem. Feche as fretas com massa de pó + cola, deixa secar para lixar em seguida. Os vaus são vigas perpendiculares a linha longitudinal da quilha e que vão de um lado ao outro do casco. Sobre eles é que serão assentadas as ripas do convés. São ao todo 5 vaus que deverão ser colocados apoiados sobre os dois barrotes que foram WWW.ARTIMANHA.COM.BR 4 ARTIMANHA MODELISMO FALSAS BALIZAS Cole rente às paredes do casco uma peça em cada lado, conforme é demonstrado na figura. Para fazer esse trabalho é necessário têlas umedecido antes para evitar que venham a quebrar. Cobertura de proa: Essa pequena cobertura vai da proa até a segunda baliza. No caso, é necessário rebaixar o topo de cada uma delas o suficiente para deixar a ripa que aí será colocada, nivelada à borda do casco. Esse trabalho poderá ser feito com um estilete amolado. Pegue um barrote de 3 mm x 3 mm e curve-o um pouco utilizando a técnica de água + calor. Corte segmentos desse barrote com um comprimento suficiente a ter uma de suas extremidades sobre o convés e ultrapasse um pouco a borda do casco. Introduza um segmento desses em cada abertura da peça colada no deck de forma a ficar colado nele e à parede do casco. Todos esse barrotes deverão ficar perpendiculares e paralelos entre si. WWW.ARTIMANHA.COM.BR A madeira para esse trabalho será da mesma que foi utilizada na cobertura do casco (6 mm x 2 mm). Os segmento deverão ir sendo cortados com suas extremidades em ângulo para que possam ser encaixados entre as paredes do casco, colando cada um deles no mesmo nível das bordas até a segunda baliza. 5 ARTIMANHA MODELISMO Amurada : O melhor é fazer esse trabalho em duas etapas. A primeira nesse momento enquanto a etapa final deixaremos para faze-la mais adiante. Apare todos os segmentos das “balizas” ao nível do topo do casco. Isso poderá ser feito com serra ou uma lima chata. Com um estilete retire uma pequena parte das balizas e do cadaste a ré o suficiente a permitir que os vaus que vão ser colocados aí fiquem no mesmo nível da borda do casco. Cole uma ripa de 8 mm x 2 mm, em cada lado do casco ultrapassando um pouco o nível da borda do casco. Proceda da mesma forma em relação à popa. Observe que essas três ripas formam uma cinta em torno do casco. Desbaste todo o conjunto nivelando tudo ao topo do casco. Colocados os vaus, comece a cobertura pelo painel frontal por sua parte mediana com segmentos de ripa de 6 mm x 2 mm. Nivele as extremidades ao mesmo nível do vau no qual foram coladas as ripinhas que formam agora o painel Cabine de ré: Entre as duas últimas balizas, localizadas na ré, encaixe um segmento de madeira de 3 mm x 3 mm e cole. Corte segmento de ripa de 6 mm x 2 mm o suficiente a irem da popa até um pouco além do painel frontal da cabine. Colando-os alternadamente a começar do meio para os lados. Com o avanço do trabalho vá moldando as extremidades das ripas à curvatura do casco até fechar toda a superfície. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 6 ARTIMANHA MODELISMO Apoios laterais Em cada lado do casco, em sua parte interna, deverá ser colocada uma haste que irá da proa até encostar ao painel frontal da cabine a ré. Isso deverá se feito utilizando ripas de 5 mm x 2 mm que acompanham o kit.. Deverão ser coladas às balizas, distando do topo 10 mm em toda a sua extensão. Antas de fazer esse trabalho, curve um pouco a ripa que irá utilizar. Arredon de um pouco as quinas e coloque no lugar prendendo com pegadores de roupa até a cola secar. Armários: O único pormenor relativo à construção do painel frontal é que a ripa que é colocada na parte de contato com a parede do casco deverá ter a sua lateral ajustada à sua curvatura, e ter uma abertura de forma que o apoio lateral fique ajustado a ela. Esse ajuste poderá ser feito com uma pequena lima quadra associada a um estilete. Na prática cada painel será formado por três segmentos de ripa de 6 mm x 2 mm. Sendo apenas um segmento no lado da lateral e três outros a contar da parede do casco no sentido do centro. Lixe as extremidades dando o acabamento e nivelando as ripas do painel com a superfície do teto da cabine correspondente. Porta da cabine: O painel da cabine de ré possui uma pequena porta corrediça em seu centro. Cada armário será composto de duas tabuinhas de 10 mm x 2 mm as quais formarão o teto e a lateral externa de cada armário, de um segmento de madeira de 3 mm x 3 mm (opcional) que será encaixado entre a lateral do armário e o rodapé que dá suporte às falsas balizas e de segmentos de madeira de 6 mm x 2 mm que por sua vez formarão os painéis frontais. Eles serão montados seguindo a seguinte ordem: lateral, teto, cobertura frontal, barrote de 3 mm x 3 mm (opcional). Teto: Segme nto de madeira de 10 mm x 2 mm com 30 mm de comprimento. Depois de cortado ajuste o lado que entra em contato com a parede do casco. Lateral: Segmento de madeira de 10 mm x 2 mm com 25 mm de comprimento. Note que o teto ficará no mesmo nível da borda do casco e um pouco abaixo do nível do teto da cabine de ré. Com o auxílio de um estilete, faça no centro do painel a abertura da porta, retirando três ripas do painel a contar da ripa do meio e as duas vizinhas em ambas laterais. Cole em cada lado da abertura uma cantoneira em L que acompanha o kit. Para facilitar seu trabalho utilize a própria porta a guisa de um gabarito. Barrotes: servirão para dar apoio às ripas do painel frontal na sua base. Basta você agora seguir a seqüência de imagens a seguir: WWW.ARTIMANHA.COM.BR 7 ARTIMANHA MODELISMO A etapa seguinte será colocar três novos vaus que serão distribuídos da seguinte forma: um na proa, outro no meio e finalmente um último já próximo ao painel frontal da cabine de popa. Vau de vante: O primeiro passo para a fixação do vau de vante será colar um pequeno barrote nos lados para dar sustentação. Corte um segmento do barrote de madeira que acompanha o kit com um comprimento um pouco menor que o espaço existente entre as balizas. Cole cada um deles sobre o apoio interno, entre as balizas 4 e 5. O único pormenor, é que fiquem um pouco abaixo do topo do apoio, o suficiente a permitir que o vau quando colocado em seu lugar, fique nivelado com a parte superior do apoio. Vau da meia nau Esse vau ficará localizado entre a oitava e a nona falsa baliza, a contar da proa no sentido da popa, o qual será encaixado entre os apoios, a exemplo do que já foi mencionado na aula anterior, quando abordamos a colocação do primeiro vau. Corte um segmento da madeira que acompanha o kit destinado a esse trabalho com um comprimento suficiente a encaixar entre os apoios fixados às paredes do casco. Inicialmente coloque os apoios nos locais indicados de de maneira a permitir que o vau, quando colocado, fique no mesmo nível dos apoios laterais.Ajuste o vau no seu lugar e cole em seguida, conforme é demonstrado na figura. Note que é uma reedição do vau de vante.Cole em cada extremidade sobre os vaus e os apoios as peças que acompanham o kit. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 8 ARTIMANHA MODELISMO Sobre essa peça cole uma ripa de 6 mm x 2 com o comprimento suficiente a ultrapassar um p ouco os apoios laterais onde está encaixado o barrote. Bita do molinete O molinete de nossa embarcação ficará localizado no topo da bita que deverá ser colocada encostada ao vau de ré em sua parte mediana. Vau de ré Esse último vau servirá para apoiar também uma bita que logo em seguida deverá ser colocada em seu lugar. Corte um pedaço de barrote de 6 mm x 4 mm no comprimento o suficiente para que fique encaixada entre os dois apoios laterais internos junto a décima terceira falsa baliza da ponta da popa. Para fazer a bita basta cortar um segmento de 6 mm x 6 mm com um comprimento suficiente a ultrapassar 3 mm o nível horizontal do vau de ré. Feito isso localize o centro de uma de suas extremidades e faça um furo com o diâmetro necessário a introduzir aí o eixo do molinete. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 9 ARTIMANHA MODELISMO Localize o ponto mediano do vau de ré para poder colar a bita em seu lugar. Cole a bita no deck e simultaneamente ao vau de ré e em seguida todas as peças que compõem os vaus. Depois que tudo estiver bem seco, introduza o molinete no furo feito na bita e cole utilizando cola rápida ou epoxi. Feito o furo e verificado se o mastro atende às especificações, faça um furo transpasse o mastro conforme mostra a imagem. Mastro menor Para a sua colocação não haverá grandes problemas. Antes de sua colocação deverá ser lixado com uma lixa de grana bem fina e afinando-o um pouco no sentido de uma de suas extremidades. Não precisa deixa-lo muito cônico, só um pouco mais fino em relação à base. Uma diferença de no máximo 1 mm. O mastro menor deverá ser colocado e ncostado à cobertura da proa. Um detalhe importante: os mastros desse barco são inclinados para trás , eles fazem em relação ao piso do convés um ângulo de aproximadamente 87 graus. O seu comprimento será de 300 mm a contar do deck até o seu extremo acima, desconsiderando a parte que é introduzida no piso da embarcação até encontrar a falsa quilha. Seguindo uma linha imaginária, faça um chanfro na base do mastro, de forma que o seu vértice (negativo) fique alinhado como furo. Ele servira para encaixar o mastro na falsa quilha quando o mesmo for ser fixado definitivamente. Para achar o local onde deverá ser feito o furo, utilize a ripa do meio como referência. Devido a inclinação do mastro, o furo deverá ser feito um pouco deslocado para a frente. Observe as imagens para entender o que é explicado nesse momento. Feito tudo isso reserve o mastro e não o coloque ainda em seu lugar. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 10 ARTIMANHA MODELISMO Mastro maior: Repita todo o processo utilizado no mastro menor para o preparo agora do mastro principal. Depois que você fizer o furo no meio, faça um rebaixo na extremidade do mastro com 3 mm de largura e 2 mm de profundidade. As diferenças de nota é que esse mastro é encostado ao vau do meio e seu comprimento a contar do piso do deck será o mesmo do barco a contar de proa a popa, apenas isso! O resto é exatamente igual. Veja as figuras e veja se não tenho razão. Não coloque ainda em seu lugar. A exemplo do m astro menor, reserve. Protetores do mastro maior: A meia-nau existe uma estrutura que serve para dar uma maior firmeza nessa área. Esse conjunto é composto de um vau associado a alguns painéis disposto ao redor do mastro grande. Corte segmento de madeira de 6 mm x 2 mm com um comprimento suficiente a alcançar a baliza 7 e 9. Cole um segmento desses em cada lado distando 5 mm da base das balizas. Corte um segmento de madeira de xxxxx mmx xxxx mm com o comprimento suficiente a ficar sobre o deck e no mesmo nível do vau de meia-nau que chamaremos de painel frontal. Cole esse segmento no meio do vau de forma que fique perpendicular ao piso do deck. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 11 ARTIMANHA MODELISMO Leme: Para a proceder a sua colocação no casco do barco, o deverá antes lixar todo o conjunto do leme suavizando as suas arestas. Corte outro segmento de 6 mm x 2 mm com um comprimento suficiente a que o mesmo fique encaixado entre as duas balizas de número 8. Arredonde suas arestas e cole sobre os primeiros apoios que inicialmente você colocou, encostado ao painel frontal do reforço de meia-nau. Coloque o leme em uma local plano e faça as marcas para que se possa colocar as dobradiças. A contar da ponta inferior meça 15 mm, 55 mm, e 100 mm, e trace uma linha perpendicular a linha reta do leme. Com um alicate de ponta fina e quadrada dobre as chapinhas de latão que acompanham o kit nos locais marcados no papel que está colado em cada uma delas. Tinja as novas peças que você acaba de colocar nesse momento. Se deixar para depois poderá ficar mais complicado. Espere secar bem para dar prosseguimento ao trabalho. Depois que a tintura estiver seca, coloque os painéis laterais do reforço que envolve o mastro. Após ter feito a dobra, retire o papel haja vista esse já ter cumprido a sua finalidade. Encaixe uma dobradiça no leme nas marcas feitas, cortando o excesso fora da terceira e última dobradiça. A co la a ser utilizada ‘será a bi-composta ou cola rápida. Eles ficarão embaixo do vau de meia-nau, encaixado entre ele e o piso do deck. Para que isso ocorra deverá ser moldado com uma lima. Depois cole um em cada lado de forma que ajustem-se simultaneamente ao painel frontal ao vau e piso do deck. Note que no meio de cada dobradiça existe um furo. A partir dele faça um furo na madeira para aí introduzir os pitons que acompanham o conjunto. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 12 ARTIMANHA MODELISMO adequada cole a alavanca ao leme reforçando esta junção por intermédio de um pequeno prego de latão qual transpassará o leme e entrará na alavanca. Introduza um píton em cada furo. Depois que todos os pítons estiverem em seus lugares, alinhe o leme ao cadaste da embarcação, observando que o seu extremo inferior fique na mesma linha da quilha. Utilizando as dobradiças já colocadas no leme como parâmetro, marque o local onde cada correspondente deverá ser por sua vez colocado. Os pinos colocados no leme deverão ficar justapostos sobre os que serão colocados no casco. As d obradiças do casco serão deslocadas um pouco para baixo. Cole, faça o furo e introduza os pinos. Não coloque o leme ainda, deixe para faze-lo mais adiante. Ao fazê-lo basta a linhar os pítons do leme sobre os pítons colocados no cadaste e introduzir o varão. Observe a posição do leme na figura logo adiante. Ela ultrapassara a cabine de ré e ficara rente ao piso da cabine. PINTURA DO CASCO (Parte interna) Para que a tintura seja uniforme, preste bastante atenção no sentido de evitar que a superfície tenha vestígios de cola. Caso isso ocorra, lixe bem o local até retirá-lo. Apenas a parte interna da embarcação é tingida. Após a tintura ficar seca, dê uma ou mais demãos de verniz semi mate ou mate. Verniz brilhante não é aconselhável! O seu modelo vai ficar parecendo um brinquedo bonitinho! E isso você não quer que ocorra certo? A alavanca do leme já vem pré-cortada, você deverá dar o acabamento com uma lixa de grana fina, arredondando nos locais indicados evitando faze-lo onde existe marcado na figura uma cruz. Antes de começar a pintura do casco com o esmalte, proteja mascarando com fita adesiva os locais onde a pintura a óleo limita-se com a parte tingida. Assim a pintura terá um aspecto limpo preciso tornando-se agradável de ser vista. Tão logo tenha terminado de pintar, procure retirar a fita adesiva. Não deixe para depois porque poderá ocorrer que a própria fita deixe vestígios de sua própria cola. Para fazer isso com mais facilidade, utilize uma pinça longa de ponta fina. Para fazer a junção da alavanca com o leme você deverá observar o angulo mais adequado formado pela junção do leme com a alavanca. Faça a olho mesmo. Quando tiver achado a posição mais WWW.ARTIMANHA.COM.BR 13 ARTIMANHA MODELISMO Faça com uma broca manual os furos nos locais indicados na figura (mastros omitidos), o suficiente a introduzir em cada um deles uma malagueta. (acompanha o kit um jogo de nove peças). Pinte todo o casco com esmalte preto fosco utilizando um pincel chato e de cerdas macias, dando quantas demãos forem necessários até conseguir uma pintura homogênea. Deixe secar bem entre uma demão e outra. O esmalte sintético preto seca bem rápido. Por isso evite tentar retocar muito com o pincel porque deixará marcas. PINTURA DOLEME A pintura do leme é um trabalho bem simples. Depois que tiver tingido e passado verniz na alavanca, isole a junção dessa com o leme com uma fita adesiva. Pinte o leme com esmalte preto fosco, retirando logo em seguida a fita que você utilizou para isolar uma área da outra. É necessário ter muita atenção quando estiver fazendo o furo para que a broca não ultrapasse a linha da borda mais abaixo. REMOS O nosso modelo é provido de dois longos remos tornando-o mais exótico ainda. A confecção deles se dará seguindo determinados padrões, sendo vetado a feitura de forma intuitiva. O par é composto de remos com tamanhos diferentes que doravante chamaremos de remo maior e remo menor no sentido de um melhor entendimento.O remo maior terá o seu comprimento total igual ao comprimento da embarcação enquanto o remo menor será 2/3 desse comprimento. O primeiro passo será dar o acabamento nas peças principalmente na peça 3 onde ela torna-se achatada. Aí será necessário lixar afinando os lados dando uma forma biselada. Acompanha o nosso kit um conjunto pré-fabricado composto de quatro elementos com os quais você irá montar o leme. MASTROS Depois que tudo estiver seco, coloque os mastros em suas posições. Conforme é demonstrado na figura. Para colar o mais adequado é utilizar a cola branca devido ao seu tempo de secagem ser mais lento, permite manipular o mastro até conseguir a posição correta encaixando os rasgos feitos nos extremos ao topo da quilha mais abaixo. Se ainda não o fez faça-o agora! Tinja os mastro deixe-os secar e passe quantas demãos de verniz fosco ou semi-fosco forem necessárias e deixe secar. Pegue a peça 4 e proceda conforme é demonstrado na figura, repetindo o mesmo procedimento na outra face do pequeno bloco. Você irá fazer um furo de 3 mm x 3 mm nas duas faces e reserve. O casco está pronto faltando agora começarmos o aparelhamento para colocação do aparelho fixo e de manobra das velas. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 14 ARTIMANHA MODELISMO Com uma pequena lima faça um pequeno rebaixo na extremidade cilíndrica da peça 3, o suficiente a encaixar em um dos furos da peça 4 feitos na etapa anterior. mais velas, independentemente do número de vergas, no caso seriam velas de estai. Esse pormenor estaremos abordando mais adiante em um novo curso. No momento vamos nos ater às velas A verga da vela principal deverá ter aproximadamente 185 mm. Ache o seu ponto médio e desbaste no sentido dos extremos, de forma que o diâmetro de cada um deles fique com 60% pelo menos do diâmetro do meio. De uma das extremidades, meça 50 mm no sentido do centro e marque. Com uma pequena lima faça um pequeno rebaixo na extremidade cilíndrica da peça 2, o suficiente a encaixar em um dos furos da peça 4. Em cada extremidade faça um rasco ao redor com uma lima pequena triangular. Esses rasgos terão a finalidade de fixar a vela nas extremidades. Tinja toda a peça, deixe secar bem e passe uma camada ou duas de verniz fosco. Localize na outra extremidade da peça 2 o seu centro e faça com uma broca um furo de diâmetro suficiente a introduzir nele a pequena peça 1 Acompanha o kit linha devidamente identificada para que seja utilizada nesse trabalho. A partir da marca, enrole em redor da verga essa linha em forma de expira, de maneira que os fios dessa expira fiquem paralelos entre si a ajustados uns aos outros. No caso a expira deverá ficar com 25 mm a contar da marca. Monte o conjunto encaixando as peças conforme mostra o desenho acima. A peça 1 ficará apenas com 2 mm fora. Pa ra isso corte e retire o excesso. A cola a ser utilizada deverá ser a cola branca. Depois que o par estiver pronto tinja ambos os remos com corante para madeira de preferência na cor mogno. Espere secar bem, dê uma camada de verniz mate ou semi-mate e reserve. VERGAS: As vergas têm a finalidade de dar sustentação as velas para que se possa alça-las e manobrá-las posteriormente. Como nosso modelo possui duas velas, o mesmo número de vergas nesse caso será necessário. A título de esclarecimento, afirmamo s que poderiam ser WWW.ARTIMANHA.COM.BR A verga do mastro de vante é menor sendo o seu comprimento de 165 mm aproximadamente. A exemplo da verga maior , em cada extremidade, faça um rasco ao redor com uma lima pequena triangular nas extremidades. Tinja toda a peça, deixe secar bem e passe uma camada ou duas de verniz fosco. 15 ARTIMANHA MODELISMO O procedimento será o mesmo. Faça as expiras a partir da marca com o mesmo tipo de linha. A única dif erença é que nesse caso o seu tamanho será um pouquinho menor (22 mm). A exemplo do mastro de vante, com a linha média faça uma cinta com diversas expiras justapostas, passando cola branca em seguida. O conjunto ficará com o aspecto da figura ao lado, estando pronto para receber o cabo de manobra que irá ser fixado no píton. Aparelhamento dos mastros Acompanha o kit, peça recortada em latão, com o aspecto da figura abaixo. Sobre ela está fixada um papel o qual contém o desenho indicando onde haverá dobras. Com um alicate de bico chato e fino dobre nos locais indicados dando a forma que aparece na figura ao lado Depois retire o papel gomado Fixe a peça no mastro de vante de forma que a haste repouse sobre a cobertura de proa, enquanto a base envolve o mastro formando um anel em torno dele. Cole com cola epoxi ou a base de cianocrilato. ENORA DE POPA A enora de popa ficará localizada sobre o teto do "armário" de estibordo (lado direito de quem olha no sentido da popa para a proa.) no ponto médio de sua borda que entra em contato com o piso da cabine de ré. Tome a peça e dê o acabamento necessário lixando com uma lixa de grana fina matando um pouco as arestas. Tinja, passe verniz incolor fosco e deixe secar bem. Meça da base da amurada 5 mm e faça um pequeno furo (0,8 mm) próximo à quilha de forma que atinja a parte de dentro da embarcação. Por esse furo irá passar um cabo de manobra como veremos mais adiante. Com linha média, faça diversas expiras em torno do mastro de vante formando uma cinta a começar logo acima da ferragem colocada nesse mastro. Depois passe cola branca sobre a linha. Enquanto a enora está secando, faça um pequeno rasgo na região mostrada na figura. Faça um furo no painel frontal da estrutura na região demonstrada na figura. Introduza nele um píton de latão devidamente besuntado de cola. Dobre as tiras de latão que acompanham o kit para esse fim. Antes de colar , pinte a face que ficará a mostra de cada uma delas de preto fosco. Cole com cola instantânea ou epoxi nos locais indicados. Na parte da frente elas se apoiarão sobre os topos dos painéis laterais. WWW.ARTIMANHA.COM.BR Ele será feito no teto do armário de estibordo com largura e comprimento a encaixar nele a haste da enora A melhor maneira de fazer o trabalho é medir o tamanho do rasgo, fazer três ou mais furos dentro dessa área, unir os furos com um estilete e dar o acabamento com uma liminha chata. 16 ARTIMANHA MODELISMO VELAS Estique o segmento da linha que ficou na parte externa do casco passando pelo furo da polia que está fixada no extremo do cabo, retornado no sentido da ferragem colocada na proa, passando pelo furo dando um ou dois nós singelos. Observe que o cabo que faz o aparelho fixo do mastro principal fique esticado, mas evite esticar a linha até deslocar o mastro para a frente Coloque no mastro principal nesse momento a peça em forma de um aro associado a um gancho, conforme é demonstrado na figura e deixe estar. Esse trabalho deverá ser feito nesse estágio porque será colocado logo em seguida o cabo do aparelho fixo do mastro.Aproveite o momento e coloque também a peça destinada ao mastro de vante. Corte um segmento da linha mais grossa com o comprimento aproximado de 380 mm. ou um pouco mais. No extremo do mastro principal, na parte rebaixada, dê uma laçada e aplique um ou dois nós singelos passando cola em seguida. Corte o excesso menor e meça a partir daí 300 mm e dobre em volta da polia que deverá ser aí colocada passando um pouco de cola para prender melhor. Em seguida confeccione um punho no local indicado pela figura, fazendo várias expiras com uma linha mais fina, passando cola e cortando os excessos fora. Em cada extremidade da parte inferior da vela principal agregue uma polia. Para tanto corte um segmento de linha média, dê um nó em volta da polia e ponha cola. Faça um furo na vela próximo ao vértice, passe a linha dando novo nó ou fixando enrolando um outro segmento de linha fina em torno do par de fios resultantes do nó dado em torno da polia, passando cola depois.É o mesmo processo utilizado na polia do cabo do mastro principal. O processo será o mesmo para a vela de vante. A única d iferença é que será apenas uma polia na parte inferior de trás. Corte um segmento de linha média e passe um pouco de cola branca em uma de suas extremidades. Depois que a cola estiver seca introduza a ponta no furo localizado na proa logo abaixo da amurada puxando pela aparte interna com o auxílio de uma pinça, o suficiente a ir até próximo ao vau de proa. Enrole em torno do reforço lateral que dá sustentação ao vau a estibordo. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 17 ARTIMANHA MODELISMO Coloque no meio da cinta da vela do mastro grande a peça composta de um aro associado a um gancho a qual você já colocara antes em seu lugar. O gancho será passado por baixo da verga encaixando-a aí. Alguns detalhes foram omitidos propositalmente para que se possa visualizar melhor. A vela do mastro grande deverá ficar assim.O cabo que ergue a verga, determinado a sua altura será feito da seguinte forma: Corte um segmento de linha média, introduza uma de suas pontas no furo feito no mastro logo abaixo do rebaixo, pela parte de trás, puxando do outro lado.Amarre à haste da peça que dá sustentação à verga e seguida puxe do outro lado até a verga atingir a altura deseja. Na extremidade que ficou sobrando, fixe uma polia aplicando o mesmo procedimento já descrito nesse curso por inúmeras vezes. Amarre em um dos pinos colocados na borda da meia-nau um novo segmento de linha média, esticando em seguida para passa-lo no furo da polia, indo finalmente amarra-lo no outro pino mais a frente. Corte agora outro segmento de linha média amarrando um de suas extremidades no píton localizado no painel frontal da estrutura localizada em torno do mastro principal. Estique o fio, passe pelo puro da polia localizada na extremidade da vela. Mantendo sempre o fio um pouco tenso, amarre em torno do vau localizado logo abaixo. O posicionamento da vela de vante será diferente da vela mestra no que se relaciona ao lado. Note que a vela da meia-nau foi colocada do lado esquerdo do mastro. Em decorrência do cabo do aparelho fixo do mastro principal, a lógica determina que a vela de proa seja colocada no lado oposto, ou seja, a direita do mastro de vante. Apenas esse pormenor faz a diferença! O resto é tudo exatamente igual. Corte um segmento de linha média o suficiente a marrar uma de suas extremidades no pino localizado no extremo da popa, passar pelo furo da polia colocada no estremo de trás da vela mestra, retornando ao pino para aí dar um novo nó. Não corte a sobra de linha porque ela será necessária mais adiante. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 18 ARTIMANHA MODELISMO Veja que não muda exatamente nada! Coloca o gancho, ferra a vela no gancho. Passa o fio pelo furo próximo à extremidade amarrando ao gancho. A outra extremidade é puxada para baixo determinando a altura que deverá ficar a verga. Nessa outra extremidade, a exemplo do cabo de manobra da primeira vela, fixe uma polia. ANCORAS Corte dois segmentos de madeira com 20 mm de comprimento e faça uma cruz. Em cada extremidade, faça um pequeno furo para passar por ele um segmento de linha média preta. Corte 4 segmentos de 50 mm da linha média, dê um nó em uma de suas extremidades. Na outra extremidade passe cola branca em todos eles. Depois que a cola estiver seca, passe um segmento desses em cada orifício e puxe até chegar ao nó da extremidade. No meio coloque uma pequena pedra e cole com cola bi-composta ou uma massa epoxi. Junte as quatro extremidades dos segmentos sobre a pequena pedra e cole-os entre si. Junte o conjunto a um outro segmento de linha média com 300 mm de comprimento. O conjunto ficará "jogado" na área da proa. Faça um furo no meio do segmento da quilha que se sobressai na proa, introduza aí um pequeno prego de latão, tendo o cuidado de cortar o excedente que ultrapassar o outro lado. Será nesse "pino" que a extremidade da vela será devidamente amarrada. Você poderá dar ao seu modelo um aspecto mais real, de deixar sobre o deck cabos enrolados à moda náutica que invariavelmente ficam sobre o deck das embarcações a vela. Tem haver um certo desleixo mas ao mesmo tempo organizado! Isso dependerá muito do senso estético de cada um. Para fazer um simulacro de um rolo de cabo, faça o seguinte: Dependo do diâmetro dele você utilizará um objeto cilíndrico para darlhe forma. Em nosso caso vamos fazer um pequeno, para isso é mais do que suficiente um lápis. Corte um segmento de linha média, enrole varias vezes em redor do lápis.Coloque cola branca, nunca outra nesse caso, e puxe a "mola" formada. Deforme com os dedos e ponha para secar. Na popa passe amarre um segmento de linha, passe a outra extremidade pelo furo da polia localizada na ponta de trás da vela, tencione um pouco e volte amarrando no mesmo pino. Não corte a sobra porque ela será útil mais adiante. No Meio você amarra uma das extremidades de fio médio no primeiro pino, passa pelo furo da polia localizada no extremo do cabo de manobra, tencionada definindo a altura da verga, amarrando finalmente ao pino subseqüente. Na proa a vela não tem polia. Passe o segmento pela ponta da vela, e amarra ambas as extremidades do cabo em redor do pino aí colocado aí. Quando a cola estiver seca, cole onde você achar mais apropriado. O segmento que sobrou da amarração dos cabos deverão ficar por baixo desses rolos simulando que o mesmo é uma continuação do mesmo.Confeccione a peanha (base sobre a qual ficará o modelo), coloque o seu modelo sobre ela e observe como é exótico e bonito. WWW.ARTIMANHA.COM.BR 19 ARTIMANHA MODELISMO Monte a base (peanha) e ponha o modelo em cima. Aconselho que mande fazer uma redoma de vidro (que é bem mais barata) ou de acrílico, para proteger seu modelo da poeira e outros elementos agressivos. Esperamos que este modelo tenha sido de seu inteiro agrado! KITS DA ARTIMANHA MODELISMO Temos muitos outros modelos para você montar! Dos mais diversos tipos e épocas! Quer adquirir um? Basta entrar em contato! [email protected] Ou pelo telefone: 0 xx 19 32566741. Barco pirata Adventure Escala 1/60 Canhoneira norte-americana escala 1/30 WWW.ARTIMANHA.COM.BR Caravela Niña escala 1/50 CaravelaPinta escala 1/50 Nau Sta Maria Escala 1/50 Caravela Portuguesa escala1/50 Saveiro da Bahia escala 1/30 Cuter do Maranhão escala 1/30 Pesqueiro Palma Nova Escala 1/30 20
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