Männer MIT STIl

Männer
Midas
MIT
Stil
Collection
Nicht zufrieden damit, ein Ärgernis für die westliche Welt zu sein, wurde der
Als Frank Sinatra versuchte, in Colonel von Ryans Express (1965) ein harter
iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad auch noch zu einem sehr
unfreiwilligen Stilführer. Grund war sein für ihn typischer beigefarbener
Bursche zu sein, und Bob Crane ein wirklich militärisch wirkendes Kleidungsstück
für seine Rolle des Colonel Hogan in der amerikanischen Fernsehserie Ein Käfig
voller Helden (1965-71) suchte, griffen die Kostümbildner zur A2-Fliegerjacke
und weckten damit neues Interesse an diesem Stück. Dasselbe geschah nach
Baumwollblouson, der von ausländischen Korrespondenten »Ahmadine-Jacke«
getauft wurde und iranische Unternehmer dazu anregte, containerweise Kopien
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der Veröffentlichung des Films Pearl Harbor (2001).
aus China zu importieren, damit die loyaleren Anhänger des Präsidenten sich in
den Basaren damit ausstatten und kleiden können.
Ahmadinedschad hörte es vermutlich nicht gerne, dass der Blouson – schlicht,
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einfach, lässig, bequem, eleganter als eine Jeansjacke, nicht so stereotyp
wie eine Lederjacke – für viele mächtige Männer im Westen die Jacke der
Fliegerjacke repräsentiert. Für ein Kleidungsstück, das 1930 entworfen und
Die A2 war bis 1943 Standard, bis sie schrittweise durch Stoffjacken ersetzt
wurde.
fast zu seinem Markenzeichen wurde; George W. Bush trug ihn gern, wenn er
Wie bei vielen militärischen Kleidungsstücken von unterschiedlichsten
Ankündigungen an Bord von Flugzeugträgern machte.
militärischen wie zivilen Herstellern – Cooper Sportswear, Poughkeepsie
Leather Coat Co., Aero Leather, Spiewak & Sons, Cable Raincoat Co. u. a. –
Der Blouson – oder auch Windjacke, Golfjacke oder Harrington – kann beinahe
als offizielles Kleidungsstück für US-Präsidenten angesehen werden. Die US
gibt es feine Unterschiede im Design. Diese entzücken heutzutage Sammler,
Air Force liefert jedem Amtsinhaber einen Blouson mit dem Präsidentenwappen,
damit dieser ihn an Bord der Air Force One tragen kann. Im Gegensatz dazu wohnt
die sich diese antiken Stücke zulegen, und zwar nicht nur wegen der Jacken
selbst, sondern wegen der leeren »Leinwand«, die die Rückseite aufstrebenden
Künstlern bot. Während der Vorderteil eines Bombers Platz für »Nose Art« bot
– Illustrationen, in denen Sex und Tod verschmolzen, und langbeinige Pinups im
dem Blouson eine Schlichtheit inne, die daher rührt, dass auch Postangestellte
und Feuerwehrleute, Polizeibeamte, Lieferanten und Parkwächter ihn tragen.
Stil eines Alberto Vargas – war die Rückseite der Jacke eines Fliegers der ideale
Ort, um seine Touren aufzuzeichnen.
Die Funktionalität des Blousons ist ganz klar Teil seiner Attraktivität: er ist
leicht, aber regendicht, und er eignet sich für alle Altersgruppen. In der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch wurde die Jacke mit Hilfe der Popkultur
Drei Staffeln – die so genannten Flying Tigers der 1st American Volunteer
Group, amerikanische Piloten, die von 1941 bis 1942 zusammen mit der
chinesischen Luftwaffe gegen die Japaner kämpften – zeichneten an diese
zu einem Standard der Männerkleidung. Sie gehörte in den 1950er Jahren zur
Teenageruniform, dem so genannten Preppy-Stil, und wurde 20 Jahre später
Stelle ein Blood Chit. Dabei handelt es sich um einen Informationszettel aus
von den Skinhead- und Mod-Bewegungen in Großbritannien aufgegriffen. Das
Papier oder Stoff, der Anweisungen in chinesisch enthielt, die besagten, dass
jedem abgestürzten Piloten Hilfe und Schutz zuteil werden sollten. Es wurde
ist zu großen Teilen dem Londoner Händler John Simons und seinem Ivy Shop
zu verdanken, bei dem die Leute Schlange standen, um Blousons zu kaufen. The
Gegenüber: James Dean spielte 1955 den archetypischen
Teenager im Film …denn sie wissen nicht, was sie tun. Der
Blouson wird mit einer gewissen Sorglosigkeit getragen
– nur halb geschlossen –, wodurch ein anderes wichtiges
Kleidungsstück von Jugendlichen der 1950er Jahre gut zu
sehen ist: das T-Shirt.
Die Anziehungskraft dieser Lederjacke mit Reißverschluss ist so groß,
dass ihr Schnitt – oder Varianten davon – inzwischen die archetypische
im darauffolgenden Jahr beim United States Army Air Corps eingeführt wurde,
um die geknöpfte A1 mit Strickkragen zu ersetzen, ist das eine große Leistung.
Wahl gewesen ist. US-Präsident John F. Kennedy war ein Fan, wenn auch nur
beim Segeln; Bill Clinton wurde so oft im Blouson fotografiert, dass er schon
Clash waren Fans der Jacke und trugen sie bei ihren legendären Times SquareKonzerten im Jahre 1981.
Gegenüber: Frank Sinatra trägt als Colonel Joseph Ryan in
Colonel von Ryans Express (1965) eine A2-Jacke. Es war
kein Original, sondern wurde von den Kostümbildnern der
Filmfirma hergestellt. Rechts: Die A2 war bei Piloten so
beliebt, dass einige kleine Unternehmen Soldaten, die keine
mehr bekommen konnten, weiterhin damit belieferten. Auch
Generäle wie Patton und MacArthur trugen sie, obwohl sie
ursprünglich nur an die Luftstreitkräfte ausgegeben wurden.
Auf Kriegsbildern tragen James Stewart und Glenn Miller
– die beide Aktivdienst geleistet hatten – oft A2-Jacken.
Piloten, die im Koreakrieg (1950-53) gedient hatten, trugen
weiterhin ein Modell der Jacke, obwohl es schon zehn Jahre
zuvor nicht mehr zur offiziellen Bekleidung gehörte.
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Nicht einmal Levi's sind sich sicher, weshalb ihre 501-Jeans so heißen. Bis etwa
1890 wurde die Originalversion mit ihrem geschnürten Rückenteil und den
Knöpfen für die Hosenträger auf ihrem Lederschild mit XX bezeichnet, was auf
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Denim höchster Qualität hinwies. Seit 1886 zeigten die Jeans auf ihrem Logo
die berühmten zwei Pferde, die – vergeblich – versuchen, ein Paar Levi's-Jeans
auseinanderzureißen: eine großartige Darstellung der Strapazierfähigkeit des
Produkts für alle, die kein englisch sprachen. Doch obwohl die neue Beschreibung
des Stils – »lot 501 patent riveted waist overalls« – ein Jahrzehnt vor Beginn
des neuen Jahrhunderts auf den Hosen auftauchte, ging die Begründung dafür
am 18. April 1906 verloren, als der Unternehmenssitz der Levi Strauss & Co.
und damit auch die Archive der Firma bei dem Erdbeben zerstört wurden, das
auch große Teile von San Francisco dem Erdboden gleichmachte. Sicherlich
wurde die 5 allen hochwertigen Kleidungsstücken zugewiesen.
Jeans, das Kultkleidungsstück des 20. Jahrhunderts, waren die Erfindung von
Jacob Davis, einem lettischen Immigranten und Schneider, der Arbeiter der
neuen amerikanischen Eisenbahn bediente. Er wurde gebeten, Arbeitshosen
herzustellen, die nicht auseinanderfielen, und kam auf die Idee, die stark
beanspruchten Stellen der bis dahin eher jeansartigen Hose aus hellem
Segeltuch mit Nieten zu versehen. Er brauchte einen Partner, um seine Pläne
zu verwirklichen, und 1873 patentierten er und Levi Strauss, ein bayerischer
Einwanderer und erfolgreicher Kurzwaren- und Textilhändler, die Nieten mit
Hilfe von Strauss' Geld. Das Ergebnis war das erste Paar Jeans – damals
als Waist Overalls bezeichnet – aus 9-Unzen- (255 Gramm) Denim aus der
Amoskeag Mill in Manchester, New Hampshire, und genäht in San Francisco.
Jeans stellten sich als die idealen, superstarken Kleidungsstücke für
Bergarbeiter und Cowboys, Eisenbahnarbeiter und Holzfäller heraus. Knapp
70 Jahre später war die 501 ein Symbol sowohl für generationenübergreifende
Einigkeit als auch für individuelle Rebellion. Jeans wurden nicht nur von
Gegenüber: Paul Newman, der unter anderem in den
Western Einer muss dran glauben (1958), Der Wildeste
unter Tausend (1963), Man nannte ihn Hombre (1966)
und Zwei Banditen (1969) mitspielte. Unten: Levi'sJeans wurden nicht nur von Cowboys, sondern auch von
Bergarbeitern getragen: Eines der ältesten Exemplare in den
Archiven des Unternehmens fand man in einer Mine. 1920
erhielt Levi's eine Beschwerde des Bergarbeiters Homer
Campbell, die besagte, dass die Jeans, die er sechs Tage pro
Woche über einen Zeitraum von drei Jahren getragen hatte,
nicht so gut gehalten hatte wie das Paar, das er die 30 Jahre
davor angezogen hatte. Bei näherem Hinsehen erwies sich,
dass die Jeans in Ordnung war, lediglich die Flicken, die er
zum weiteren Schutz aufgenäht hatte, waren zerfetzt.
Arbeitern, sondern auch von Bikern, Rockern und Friedensbewegten und
schließlich auch von Otto Normalverbraucher getragen.
Oben: Khakis waren ein Teil der Armeeuniform, das US Veteranen
des Zweiten Weltkriegs auch im Zivilleben tragen wollten. Bald
wurden sie zu einem festen Bestandteil der Garderobe junger,
adretter Männer. Rechts: Sunset war eines der frühen Unterlabel
von Levi Strauss & Co., das dazu dienen sollte, Bekleidung zu
vermarkten, die nicht aus Jeansstoff hergestellt wurde.
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Der Panamahut, lange von alternden Golfprofis, eleganten Pferderennexperten
Der Smoking ist eine Kuriosität in der männlichen Garderobe: ein spezielles
Stück, dennoch mehr für den Effekt gedacht als für Funktionalität, teuer, dennoch
selten getragen, ausgesprochen elegant und geliebt von Schürzenjägern
und von James Bond, dennoch mit relativ geringen Möglichkeiten der
Selbstdarstellung. Seit seiner Entstehung in der Mitte des 19. Jahrhunderts
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hat er sich zwar Schritt für Schritt weiterentwickelt, aber kaum geändert: eine
auf Passform geschnittene Jacke mit Paspeltaschen, einem Schließknopf und
– sein charakteristischstes Merkmal – einem Kragen aus Seide, Samt oder
Seidenrips, der entweder als Schalkragen oder als militärisch anmutendes,
spitz aufsteigendes Revers ausgeführt ist, dazu passende Hosen, ein weißes
Stehkragenhemd und die obligatorische Fliege.
und Mittelklasseherren im Ruhestand favorisiert, ist der König der sommerlichen
Kopfbedeckungen – und vermutlich die einzige Ikone der Männerkleidung,
deren Ursprünge in Ecuador liegen. Die moderne Ausführung gehört seit dem
ACCESSOIRES
allerdings mehrere Jahrhunderte zurück.
Die Inkas wussten sicherlich sowohl über die Notwendigkeit, einen kühlen Kopf
zu bewahren, als auch über menschliche Opfer Bescheid – sie waren im 16.
Jahrhundert die ersten, die eine Art Panamahut trugen. Dieser so genannte
Paja toquilla schützte vor der intensiven Sonneneinstrahlung und wurde aus
Im englischen Sprachraum wird der Smoking auch »Dinner Suit« genannt.
Vermutlich stammt der Ausdruck daher, dass sich Herren der Oberklasse, deren
Kleidung von den Aktivitäten auf ihren Anwesen schmutzig geworden war, vor
dem Essen umziehen mussten. Beeinflusst von der Liebe der Männer zur Farbe
Schwarz – von Beau Brummels Ablehnung greller Schmuckelemente über
viktorianische Praktikabilität bis hin zu protestantischer Zurückhaltung –, war
der Smoking ursprünglich die Adaption einer militärischen Uniform, ausgeführt
in der Farbe der Nacht. Das gestärkte weiße Hemd wurde mit einer passenden
Fliege und einer Weste getragen, darüber eine Frackjacke mit Seidenrevers
Gegenüber: Fred Astaire war vielleicht der berühmteste
Träger von Zylinder und Frack, Sean Connery als James
Bond hingegen ist sicher der berühmteste Träger des
Smoking. Hier nimmt er eine Pose ein, die an den Film
Liebesgrüße aus Moskau (1963) erinnert. Unten: Bob
Hope, rechts, im Smoking. Ganz unten: Cary Grant, links,
im Frack mit weißer Fliege (»White Tie«), neben seiner Frau,
Virginia Cherrill, und Randolph Scott. Rechts: Der Smoking
ist zweifelsohne das glamouröseste Stück in der Garderobe
eines Mannes, eine Verbindung, von der Werbeleute oft zu
profitieren hofften.
Palmblättern hergestellt. Damals wie heute wurden die Blätter in Fasern
zerlegt, die nicht dicker waren als ein Faden, und so dicht verwebt – mit bis zu
1200 Gewebefäden auf 2,5 cm2 –, dass das Ergebnis wie Leinen wirkte.
Jeder Hut wird von Hand hergestellt – keine zwei sind gleich – und erfordert
monatelange Arbeit von Handwerkern aus diesem aussterbenden Gewerbe,
die es vorziehen, ohne helles Licht und idealerweise an einem bedeckten Tag
zu weben, da dann die Fasern leichter zu erkennen sind. An den allerbesten
Exemplaren sind die Ränder in der Krempe verwoben, bei weniger aufwändig
gearbeiteten Modellen werden die Ränder abgeschnitten und vernäht. Nach der
Herstellung wird der Hut geschlagen – eine Kunst für sich –, um Regelmäßigkeit
oder eine Jacke mit Schößen (zum Reiten geeignet) sowie Hosen mit einer
bortenbesetzten Naht (wie an den Uniformen dieser Zeit). Dieser »Große
Gesellschaftsanzug« ist heute nur bei besonders formellen Anlässen gefragt.
Ein kürzeres »Dinner Jacket« tauchte bei Abendveranstaltungen auf, ging über
in das »Smoking Jacket« und entwickelte sich schließlich zur entspannteren
Version des Großen Gesellschaftsanzugs. Der älteste Sohn von Königin
Victoria, der künftige Edward VII., übernahm 1860 diesen Look und sicherte
ihm damit seinen Platz in der vornehmen Gesellschaft. 1886 imitierte der New
Yorker Millionär und Kaffeehändler James Brown Potter den Thronfolger und
stellte diesen Stil den Mitgliedern von Tuxedo Park, einem privaten Club für
frühen 20. Jahrhundert zur Männergarderobe und war während des goldenen
Zeitalters der Männerkleidung, von den 1930er bis zu den frühen 1950er
Jahren, ein wesentliches Zubehör für den wohlgekleideten Herren. Der Panama
wurde vor allem von Filmstars gern getragen, darunter Humphrey Bogart und
Gary Cooper, von Politikern wie Winston Churchill und Harry Truman sowie
Künstlern wie Salvador Dalí und Frank Sinatra. Die Geschichte des Hutes reicht
und Geschmeidigkeit zu erreichen, in Regenwasser gewaschen, von Hand
gebügelt, um ihn wieder in Form zu bringen, und schließlich getrimmt. Panamahüte
sind von Natur aus hellcremefarben, obwohl manchmal auch dunklere Fasern
eingearbeitet werden, um das Design interessanter zu gestalten, oder es wird
Gegenüber: Mick Jagger von den Rolling Stones Mitte der
1970er Jahre mit einem Panamahut, Sattelschuhen und
Schlaghosen – die Rock'n'Roll-Version des Großen Gatsby.
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Die Ursprünge des Converse All Star liegen in unschuldigen Zeiten. 1921
betrat ein bekannter Basketballspieler namens Charles »Chuck« Taylor auf der
Suche nach einem Job das Büro der Firma Converse in Chicago. Damals wurde
die Welt noch nicht von Berühmtheiten regiert, so dass man ihn nicht als das
neue Gesicht des Produkts einstellte, sondern als Verkäufer. Taylor verkaufte
die Basketballschuhe der Firma und machte so viele Verbesserungsvorschläge,
dass man irgendwann seinen Namen mit auf die Schuhe druckte.
SCHUHE
Gegenüber und unten: Von Blue Suede Shoes zu weißen
Leinentretern: Elvis Presley schwingt die Hüften in einem
Paar Jack Purcells, einem der wichtigsten Stile aus dem
Haus Converse. Keiner kam jedoch an das Chuck-TaylorBasketballmodell heran. Eine frühe Version dieses Schuhs
sehen Sie unten.
Er war nicht der erste Füllfederhalter und es gibt sicher auch andere, die einen
gewissen Ruhm für sich beanspruchen können: der Pink Nib von Waterman,
Parkers Duofold, der Pelikan 100, Sheaffers Lifetime Balance… Doch
durch das Gütesiegel, das er erworben hat, hat es vermutlich kein anderes
Schreibinstrument besser geschafft, den Füllfederhalter in das digitale
Zeitalter hinüberzuretten, als der Montblanc Meisterstück 149.
Sein symbolisches Gewicht ist derart groß, dass das deutsche Außenministerium
Taylors Chef war Marquis Mills Converse, der Manager eines Unternehmens
für Fußbekleidung, der 1908 beschlossen hatte, selbst eine solche Firma
zu gründen. Die Converse Rubber Shoe Company mit Sitz in Malden,
Massachussetts, erarbeitete sich schnell einen guten Ruf mit ihren
Gummisohlenschuhen für Herren. 1915 betrat man den Tennisschuhmarkt,
zwei Jahre später erschien der Converse All Star-Basketballschuh. Es war ein
bahnbrechender Stil. Zu einer Ikone wurde er allerdings erst mit der TaylorVersion.
ACCESSOIRES
in Berlin (Montblanc war ursprünglich ein deutsches Unternehmen) immer
zwei Meisterstück-Füller bereithält, um damit Verträge zu unterzeichnen.
Dieser Stift wird auch am häufigsten benutzt, um andere wichtige Abkommen
abzuschließen, von Geschäftsverträgen bis zum Besiegeln einer Ehe. John F.
Kennedy unterschrieb damit Gesetze und Ernest Hemingway machte mit ihm
seine Notizen.
Während das Schreiben mit dem 149 im Prinzip nicht viel anders ist als
das Benutzen eines anderen prestigeträchtigen Stifts, ist er zu einem
Designklassiker geworden, der dauerhaft im Museum of Modern Art in New York
Der Schuh wies alle Verbesserungen auf, die Taylor vorgeschlagen hatte – die
wichtigste davon war das Emblem zum Schutz der Knöchel. Der wahre Grund
aber, warum die so genannten Chuck Taylors während des Zweiten Weltkriegs
zu offiziellen Schuhen für das physische Training in der US Army wurden,
war Taylors Verkaufstalent – das schließlich sogar zur Gründung der ersten
Converse Basketball Clinic führte, um die Fähigkeiten von College-Studenten
in den gesamten Vereinigten Staaten zu verbessern. Taylor überzeugte Trainer
und Betreiber von Sportgeschäften, auf Converse-Schuhe zu wechseln. 1949
war der All Star der offizielle Schuh für alle Spieler in der National Basketball
League, dem Vorgänger der National Basketball Association.
ausgestellt wird. 1974 benutzte Roger Moore in seiner Rolle als James Bond
einen goldenen Montblanc Meisterstück – vom Meisterbastler Q modifiziert
–, um den namensgebenden Killer in Der Mann mit dem goldenen Colt zu
erschießen. In Octopussy (1983) kam wieder einer zum Einsatz.
Der Füllfederhalter wurde 1924 auf den Markt gebracht. Die 149 war
dabei nur eine interne Produktionsnummer. Wichtiger war die 4810, die in
die Feder eingraviert war, da dies die Höhe des Montblanc, des höchsten
europäischen Berges, in Metern angibt. Zwei weitere Merkmale kennzeichnen
den kompakten, aber schlicht schwarzen Schaft als den des Meisterstück: drei
Taylor war bis zu seinem Tod 1969, also 48 Jahre lang, Verkäufer und
Botschafter für den Basketballschuh. Während er den einfachen All StarLeinenschuh betreute, wurde dieser zu einem Teil der amerikanischen Folklore.
Bis 1947 nur in Schwarz verfügbar, wurde der Boot nach der Einführung einer
rein weißen Version genauso zum Teil der Teenager- und College-StudentenKleidung wie Jeans und karierte Flanellhemden. Der Leinenschuh hielt Einzug
in die Rockabilly-Subkultur der damaligen Zeit. Das war zu einem großen Teil
dem cleveren Marketing zuzuschreiben: Jedes Jahr brachte das Unternehmen
das Converse Yearbook heraus, das die Höhepunkte des Basketballjahrs feierte
und den Sport an den Highschools mit einbezog. Dieses Jahrbuch enthielt
Illustrationen von Charles Kerin, dessen Arbeit zusammen mit der von Norman
Rockwell die archetypische Kulisse des amerikanischen Traums der 1950er
Jahre schuf.
Gold- oder Platinringe und ein weißer »Stern« mit sechs Spitzen auf der Kappe,
ein Hinweis auf die sechs Gletscher um den Gipfel des Montblanc herum. Diese
subtile, aber dennoch eindeutige Markierung war einer der Gründe, weshalb der
Meisterstück zu einem Ausdruck des guten Geschmacks wurde.
Als der Meisterstück auf den Markt kam, war das Unternehmen dahinter
bereits sehr gut aufgestellt. Der in Hamburg ansässige Schreibwarenhändler
Claus-Johannes Voß, der Ingenieur August Eberstein und der Kaufmann
Alfred Nehemias trafen sich 1906 zum Austausch von Geschäftsideen. Sie
beschlossen, sich auf den noch in den Kinderschuhen steckenden Markt mit
Füllfederhaltern zu konzentrieren, der in England und den Vereinigten Staaten
von Amerika stetig wuchs – mit Waterman als dem Marktführer in den USA.
Voß hatte den größten Einblick: Ein Füllfederhalter mit einem Tintenbehälter,
der unabhängig von einem Tintenfass funktionieren würde, wäre das perfekte
Produkt für eine immer dynamischer und mobiler werdende Gesellschaft. Die
In den 1960er Jahren dominierte Converse den Markt für Sportschuhe –
1966 führte man sogar sechs andere Farben ein. Allerdings war die Zeit an
der Spitze nicht von Dauer. Im Laufe der 1970er Jahre drängten immer neue
Konkurrenten auf den Markt, Converse brachte keine Neuerungen heraus und
wurde von den technisch weiter fortgeschrittenen Designs von Unternehmen
wie Nike und Adidas überholt.
drei Männer gründeten in Hamburg die Simplo Filler Pen Company und brachten
1909 ihren ersten Füller heraus, das Modell »Rouge et Noir« nach dem Roman
von Stendhal, bestehend aus schwarzem Hartgummi mit einer roten Kappe. Es
war, wie eine Werbeanzeige aus dieser Zeit besagte, »ein Füllfederhalter, der
nicht kleckste«. Der Montblanc, der im folgenden Jahr vorgestellt wurde, wurde
Dennoch stehen immer noch viele Fans loyal zu den Chuck Taylors – oder
Chucks, Connies und Cons, wie sie auch liebevoll genannt werden. Seit Ende der
1970er Jahre waren sie immer wieder an den Füßen der Mitglieder wichtiger,
meist musikalischer, Subkulturen zu sehen. Dazu gehörten: amerikanischer
Punkrock, Grunge (Kurt Cobain von Nirvana trug kaum etwas anderes), G-Funk
(die bassgewaltige Variante des amerikanischen Westküsten-Rap/Hiphop) und
seit Beginn des 21. Jahrhunderts Hardcore-Punk/EMO. Bei einer derart großen
Anhängerschaft auch außerhalb des Sports kann der Converse All Star von sich
behaupten, der am meisten verkaufte Turnschuh aller Zeiten zu sein.
mit der bahnbrechenden Behauptung verkauft, dass er auch in geschlossenem
Zustand nicht tropft.
Zu dieser Zeit schrieb die Füllerindustrie mit ihren neuen Ideen schon
Geschichte: Sheaffers Hebelfüller von 1912, der Druckknopffüller von Parker…
Das Trio tat jedoch eine Goldgrube auf. Der Vorgänger des Meisterstück war so
erfolgreich und seine Marke so bemerkenswert, dass sich das Unternehmen in
Montblanc Simplo umbenannte. Während der globalen Depression der 1930er
Jahre führte man eine lebenslange Garantie für den Meisterstück ein, um die
besondere Qualität des Produkts zu betonen.
Nach den 1950er Jahren, als sich die Technik der Kugelschreiber verbesserte,
ließ die Beliebtheit von Füllfederhaltern als Schreibgeräte des täglichen
Gebrauchs nach. Wichtiger wurde der Status, den sie symbolisierten. Ein
Meisterstück, der aus der Tasche eines Mannes herausschaute, sagte viel über
ihn aus – bevor überhaupt ein einziges Wort geschrieben war.
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170 — MÄNNER MIT STIL
SCHUHE — 081
Ganz oben: Präsident John F. Kennedy gibt Konrad
Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik
Deutschland, nach dem Unterzeichnen eines Vertrags im
Jahre 1962 einen Meisterstück zurück. Die Deutschen
waren die ersten, die eine Art prototypischen Füllfederhalter
herstellten: 1636 baute der Erfinder Daniel Schwenter
einen Füllfederhalter, indem er einen Gänsekiel in einen
anderen schob und das Ganze dann mit Kork versiegelte.
Aber erst die Feder mit Iridiumspitze von Montblanc, Gummi,
der mit der Zeit nicht spröde wurde, und Tinte, die nicht
klumpte, ließen den Füllfederhalter zu einer benutzbaren
Realität werden. Oben und links: Montblancs frühe Anzeigen
spiegelten den Geist und Stil der Zeiten wider und manchmal
hatte das Unternehmen den Mut, seine Produkte überhaupt
nicht zu zeigen.
ACCESSOIRES — 171
»Bei Frauen dreht sich alles um Mode,
bei Männern um Stil. Stil lebt ewig.«
Domenico Dolce (D&G)
Mehr Infos & Leseprobe:
www.maennermitstil.com
V
on nahezu jedem Stück der modernen Männergarderobe gibt es
ein »Erstes seiner Art«. Dies gilt für die Jeans, die Paul Newman
in seinen Western trug, genau so, wie für die Smokings, die Sean
Connery als James Bond kultivierte. Josh Sims, renommierter Stilexperte
für Magazine wie GQ, Esquire oder Wall­paper, zeigt in seinem Buch, wie
solche ultimativen Vorbilder für spezifische Anwendungszwecke entwickelt wurden und dann die Welt eroberten.
So wurde z.B. das T-Shirt an der Wende zum 20. Jahrhundert vom amerikanischen Unternehmen Hanes für die Soldaten der US Navy geschaffen
und erst viel später von Sportlern und Motorradfahrern über­nommen.
Andere Ikonen der Männerbekleidung wurden für das Militär, die Arbeit
auf dem Land oder zum Schutz entworfen und machten sich von dort
aus auf den Weg ins tägliche Leben.
Josh Sims
MÄNNER MIT STIL
Stilikonen der Herrenmode
192 Seiten, vierfarbig, Fadenheftung
Engl. Broschur, Format 20 x 28 cm
Euro 34.90 / sFr. 44.- (2. Auflage)
ISBN: 978-3-907100-50-9
Auslieferung:
Prolit |(D) / Buchzentrum (CH)
»Männer mit Stil« untersucht die wichtigsten und berühmtesten Kleidungsstücke und lüftet die spannenden Geheimnisse ihrer Herkunft,
Marken und Designs. Wer dieses Buch gelesen hat, sieht sich und seinen
Stil mit völlig anderen Augen.
»Ein reich illustrierter Spaziergang durch die Welt der Herrenmode.«
Neue Zürcher Zeitung
ISBN 978-3-907100-50-9
9
783907 100509