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experiences
Descoberta urbana
Templos do
Flamenco
Temples of Flamenco
Recém-reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade,
a mais emocionante expressão musical da Espanha ganha força
nos bares, restaurantes e casas de espetáculos de Madri
Recently-recognized as a Intangible Cultural Heritage,
Spain’s most exciting musical expression has picked up force
in Madrid’s bars, restaurants and performance venues
por/by Daniel Nunes Gonçalves
fotos/photos Luiz Maximiano
62 RED urban discovery
Bailaora ensaia sozinha em uma das
15 salas do Centro de Arte Flamenco
y Danza Española Amor de Dios:
mais tradicional escola do mundo
A bailaora rehearsing alone in
one of the 15 rooms at the Centro
de Arte Flamenco y Danza
Española Amor de Dios: the most
traditional school in the world
63
experiences
EXPERIENCES
Nonooono urbana
Descoberta
Alunas da Amor de Dios ensaiam
o sapateado e o balé de mãos e
mantóns, como são chamados os
xales: saltos 5 são repletos de pregos
Students at Amor de Dios practice
tapping and a ballet of hands and
mantóns, as the shawls are called:
two-inch heels that are rife with nails
64 RED urban discovery
O
s olhos miram-se imóveis no espelho, queixos altos,
mãos na cintura. Quando a professora bate palmas e
o senhor na cadeira ao lado começa a dedilhar as cordas do violão, o grupo de alunas bailaoras arregaça as
saias e passa a sapatear sincronicamente sobre saltos
de 5 centímetros cravejados de pregos. Demarcado por um complexo
ciclo rítmico de 12 compassos, o cruzar de pernas é acompanhado pelo
balé aéreo de mãos e braços, que se dobram leves como penas. Mesmo
compenetrada, a carioca Tatiana Bittencourt mantém o sorriso no rosto
enquanto rodopia e faz dançar no ar seu xale, aqui chamado de mantón. Professora de dança no Rio de Janeiro, ela não disfarça a satisfação
ao bailar na Amor de Dios, principal escola de flamenco de Madri e do
mundo, onde circulam diariamente mil alunos, metade deles estrangeiros. “Esperei dois anos para voltar para cá e passar dois meses me
aperfeiçoando”, contaria mais tarde. Em sua quarta viagem de imersão
no universo flamenco da capital da Espanha, Tatiana se integrou a um
batalhão de dançarinos dedicados a aprender ali, com 30 professores,
as técnicas da principal expressão musical espanhola.
Naquele sábado de fevereiro, Tatiana tinha pressa. Ao fim da aula,
caminhou rapidamente pelos corredores, escutando os sons de castanholas, cajóns e guitarras flamencas que ecoavam das 15 salas. Corria
para não se atrasar para a apresentação de Farruquito. Você pode não
conhecer Farruquito, um dos grandes nomes do bailado flamenco, ou
o Tomatito, lenda viva dos violões. Mas naquela noite, madrilenhos e
turistas admiradores de flamenco se dividiam para assistir às performances dos dois. Farruquito dançaria no Casa Patas, uma fundação
composta por conservatório e restaurante que tem, nos fundos, um
tablao, o tablado para apresentações de flamenco. Já Tomatito fecharia
a série de cinco noites do 19º Festival Flamenco Caja Madrid (www.
obrasocialcajamadrid.es), tocando para 1.100 pessoas na casa de espetáculos Teatro Circo Price, pertinho dos Museus do Prado e Reina
Sofía. Em uma evidência de como o flamenco tem agitado o circuito
cultural de Madri, o Guía del Ocio (www.guiadelocio.com/madrid),
semanário de entretenimento vendido nas bancas de jornal, listava
18 apresentações naquela semana. E entre 4 de junho e 2 de julho,
um festival ainda maior, o Suma Flamenca (www.madrid.org/sumaflamenca), deve mobilizar a cidade.
Still eyes stare into the mirror, chins up, hands on hips. When the
instructor claps her hands and the old gentleman in the chair beside
her starts strumming his guitar, the group of student bailaoras roll
up their skirts and begin to tap dance in synch on two-inch nailstudded heels. Characterized by a complex rhythmic cycle of 12
measures, the leg movements are accompanied by an aerial ballet
of hands and arms, which fold lightly like feathers. Absorbed as
she is, Rio native Tatiana Bittencourt maintains a smile on her face
while she twirls her shawl, here known as a mantón, making it
dance in the air. A dance teacher in Rio de Janeiro, she doesn’t
hide her pleasure in dancing at Amor de Dios, the biggest flamenco
school in Madrid and the world, where a thousand students, half
of them foreigners, circulate each day. “I waited two years to come
back here and spend two months perfecting my skills,” she would
tell later on. On her fourth trip of immersion in the flamenco
world of the Spanish capital, Tatiana became a part of a troupe
of dancers dedicated to learning the techniques of Spain’s main
musical expression from 30 different teachers.
On that Saturday in February, Tatiana was in a hurry. At the end
of the class, she walked quickly through the halls, hearing the sounds
of castanets, cajóns and flamenco guitars that echoed from the 15
classrooms. She rushed so as not to be late for Farruquito’s show. You
may have never heard of Farruquito, one of the big names in flamenco
dance, or Tomatito, an acoustic guitar living legend. But on that
night, Madrid residents and tourist flamenco enthusiasts would split
to watch the two of them perform. Farruquito was to dance at Casa
Patas, a foundation composed of a conservatory and a restaurant
which, in the back, has a tablao, a stage for flamenco performances.
Meanwhile, Tomatito was to close a five-night series at the 19th
Festival Flamenco Caja Madrid (www.obrasocialcajamadrid.es),
playing for 1,100 people at Teatro Circo Price, nearby the Prado and
Reina Sofía museums. As a testament to how much flamenco has been
enlivening Madrid’s cultural circuit, Guía del Ocio (www.guiadelocio.
com/madrid), a weekly entertainment publication sold at newsstands,
listed 18 performances that week alone. And between June 4th and
July 2nd, an even bigger festival, Suma Flamenca (www.madrid.org/
sumaflamenca), is set to mobilize the city.
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experiences
Descoberta urbana
PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
Os estudiosos acreditam que o flamenco nasceu no século 15, na
região de Andaluzia, sul da Espanha, e que a palavra venha de felag
mengu, “camponês fugitivo” em árabe. Seria uma fusão da música
dos ciganos que vinham do Norte da Índia com a dos mouros e judeus que já habitavam a região. Antes uma manifestação regional,
ele só adquiriu o formato de performance artística no século 19,
com a difusão de seus três pilares unidos: o cante, canções profundas que fazem lembrar uma prece muçulmana; o toque, melodia
comandada por um violão especial, a guitarra flamenca; e o baile,
a dança vigorosa que se assemelha a uma incorporação visceral.
Em novembro de 2010, a Unesco o reconheceu como Patrimônio
Imaterial da Humanidade. “Este título vai contribuir para que mais
gente descubra esta arte viva”, comemora Carmen Linares, uma das
divas do cante, que se apresentou no festival de fevereiro. Nascida
no sul do país há 60 anos, ela se mudou para Madri em 1965 para
trabalhar com flamenco. “Na Andaluzia está o berço, mas aqui se
multiplicam os tablaos, os espetáculos, o público”, conta.
O movimento das casas flamencas evidencia essa retomada. Um
exemplo é a recente reforma do Villa Rosa, na Plaza Santa Ana, um
dos míticos cafés cantantes que sediaram a fase áurea do flamenco entre o fim do século 19 e as primeiras décadas do século 20,
segundo o “flamencólogo” José Blas Veja, autor de 50 Años de Flamencologia – e proprietário do sebo Librería del Prado, pertinho da
escola Amor de Dios. Preservando os belos azulejos de 1928, o Villa
Rosa, que funcionava como discoteca nos últimos anos, reabre agora como restaurante com tablao. Já o Cardamomo, um bar popular
proximo à Puerta del Sol, há dois anos incorporou shows flamencos
em seu tablao, deixando as baladas para depois da meia-noite. Aos
domingos, o Cardamomo se transforma para receber o público infantil com o espetáculo teatral El Bosque Flamenco – que já teve na
plateia até a princesa das Astúrias, Letizia Ortiz, e suas duas filhas.
“Esta renovação é fundamental”, acredita o cantaor Miguel Poveda,
revelação da Catalunha que se tornou um galã do flamenco e abriu
o festival Caja Madrid. “Muitos ídolos morreram, outros talentos
desistem porque esta é uma carreira difícil, especialmente em tempos de crise, mas temos de resistir.” O baixo-astral que assola parte
da Europa em função dos problemas econômicos, por sinal, parece
até combinar com muitas das letras flamencas, que choram dores
de amor e injustiças sociais. Poveda chega a fazer sete shows por
mês, mas lamenta não ganhar dinheiro como se cantasse música
pop. “Com o flamenco eu nunca vou lotar uma Plaza de Toros, como
faz o Julio Iglesias”, compara outro cantor do festival, o madrilenho
Juan Valderrama. “Mas o flamenco é a voz do povo, tem um público fiel.” Filho do casal de cantaores Juanito Valderrama e Dolores
Abril, ele acredita que o flamenco é mais complexo e nem sempre
triste como o fado português ou o tango argentino. “O flamenco
nasceu nesta eterna terra de trânsito que é a Espanha, e belisca todos, do Oriente ao Ocidente.”
66 RED urban discovery
WORLD HERITAGE
Experts believe that flamenco originated in the 15th century in the
Andalusia region, in southern Spain, and that the word comes from felag
mengu, which means “ fugitive peasant” in Arabic. It is supposed to have
been a fusion of the music of the gypsies who came from northern India
with that of the Moors and Jews who inhabited the region. Previously
just a regional manifestation, it would only acquire the format of an
artistic performance in the 19th century, with the spread of its three
unified pillars: the cante, a profound singing that’s evocative of Muslim
prayer; the toque, a melody commanded by a special acoustic guitar,
the flamenco guitar; and the baile, a vigorous movement that’s similar
to a visceral possession. In November of 2010, Unesco recognized it
as an Intangible Cultural Heritage. “This title will contribute to more
people discovering this living art,” celebrates Carmen Linares, one of the
singing divas, who performed at the festival in February. Born in the
south of the country 60 years ago, she moved to Madrid in 1965 to work
with flamenco. “The birthplace is Andalusia, but it’s here that the stages,
spectacles and audiences multiplied,” she says.
The success of these flamenco houses is evidence of this resurgence.
One example is the recent renovation of Villa Rosa, at Plaza Santa Ana,
one of the mythic singing cafes which was home to the glory days of
flamenco between the late 19th century and the first decades of the 20th
century, according to “flamencologist” José Blas Veja, author of 50 Años
de Flamencologia – and owner of the used bookstore Librería del Prado,
nearby the Amor de Dios school. Retaining the same lovely tiles from
1928, Villa Rosa, which functioned as a nightclub in recent years, has
now reopened as a restaurant with a tablao. Meanwhile, Cardamomo, a
popular bar near Puerta del Sol, has been welcoming flamenco shows
to its stages for the past two years, and leaving the parties for after
midnight. On Sundays, Cardamomo is transformed to receive children
for the theater spectacle El Bosque Flamenco – which even welcomed
Letizia Ortiz, princess of Asturias, and her two daughters in the audience.
“This resurgence is fundamental,” claims singer Miguel Poveda,
a new star from Catalonia who’s become a flamenco heartthrob and
kicked off the Caja Madrid festival. “Many idols have died, other talents
have given up because it’s a difficult career, especially in times of crisis,
but we need to hold on.” The mood of depression that’s descended on
part of Europe due to economic problems actually seems to match with
many of the flamenco lyrics, which speak of the pain of love and social
injustice. Poveda plays as many as seven shows a month, but laments
the fact that he doesn’t earn the money he would if he sang pop songs.
“With flamenco, I’ll never fill up Plaza de Toros like Julio Iglesias does,”
explains another singer at the festival, Madrid native Juan Valderrama.
“But flamenco is the voice of the common people and it has a faithful
following.” The son of a couple of cantaores, Juanito Valderrama and
Dolores Abril, he believes that flamenco is more complex and not as
sad as the Portuguese fado or the Argentinian tango. “Flamenco was
born in the land of eternal transiting that is Spain, and it takes a bit of
everything, from the East to the West.”
Corral de la Morería, restaurante
com tablado flamenco que existe
desde 1956, detalhe dos sapatos
de dançarina e Carmen Linares,
uma das divas do cante
Corral de la Morería, a restaurant
with a flamenco stage that has
existed since 1956, detail of
dancing shoes, and Carmen
Linares, one of the singing divas
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experiences
Descoberta urbana
60000
pontos Multiplus/Multiplus points
Troque 60.000 pontos Multiplus no Programa
TAM Fidelidade por uma passagem de ida e
volta, entre qualquer lugar da América do Sul e
Madri, na Classe Econômica, em baixa estação
Redeem 60,000 Multiplus points in the TAM
Fidelidade Program in exchange for a roundtrip
ticket between anywhere in South America and
Madrid, in Economy Class, in low season
Show no Casa Patas, guitarras flamencas, azulejos
da mítica Villa Rosa e show de flamenco fusion
do brasileiro Fernando de La Rua (tocando violão,
na foto de baixo à dir.) no Artebar La Latina
Show at Casa Patas, flamenco guitars, tiles at the
mythic Villa Rosa and a flamenco fusion show by
Brazilian Fernando de La Rua (playing guitar, in
the photo at the bottom right) at Artebar La Latina
68 RED urban discovery
TEM DUENDE NO TABLADO
Primeiro, entram os três violeiros. Depois, sobem ao palco os três
cantaores e palmeros, demarcando o canto com as palmas das
mãos. Quando as três bailaoras e o bailaor começam a bater os pés
no palco, tem início um ritual que parece deixá-los em transe. Tocadores de olhos fechados, cantores com cara de sofrimento e o corpo
de baile se expressando de forma dramática parecem cumprir o
objetivo de despertar o “duende”. Assim a comunidade flamenca
denomina a sensação inebriante causada pela harmonia no tablao,
que emociona tanto os artistas quanto o público – como foi possível
perceber em um noite lotada de estrangeiros, alguns às lágrimas, no
Corral de la Morería. Fundado em 1956 e bem localizado na rua do
imponente Palácio Real, o restaurante flamenco tem paredes cheias
de quadros de antigas apresentações e de outra paixão espanhola,
as touradas. Conseguir uma mesa perto do palco é fundamental
para bem aproveitar a uma hora e meia de espetáculo. Caso contrário, a vista acaba sendo prejudicada pela circulação dos garçons
– que servem menus-degustação de 43 a 99 euros, mais os cerca de
40 euros de couvert artístico. Apesar de caro, vale a pena.
Apreciada pelos turistas, a fórmula dos restaurantes com tablaos
típicos de Madri consagrou também o Café de Chinitas, o Las Carboneras, o Clan e o El Corral de La Pacheca. Madrilenhos mais
interessados na música que na comida preferem ir direto ao ponto no Cardamomo e no Las Tablas. Mais raras, é verdade, são as
peñas flamencas, rodas informais em que não é falta de respeito
interagir, por exemplo, cantando e batendo palmas. Com sorte, os
mais notívagos podem ser convidados a descer ao porão do Candela, um bar underground onde a boemia flamenca se apresenta
de improviso. Mas, com tamanha oferta, como decidir a qual tablao ir? “Mais importante que os lugares são os artistas”, ensina
Joaquín San Juan, diretor da Amor de Dios. Como as casas revezam seu casting, é preciso checar a programação nos sites. “Se o
elenco for desconhecido, pergunte para um amigo que entende”,
recomenda. O próprio mural da escola, com dezenas de folders e
cartazes de eventos, pode ser um ponto de partida.
THERE’S A GREMLIN ONSTAGE
First, the three guitarists enter. Next, three cantaores and palmeros
take the stage keeping time by clapping their hands. When the three
bailaoras and bailaor start stomping their feet on stage, a ritual that
seems to put them in a trance begins. Guitarists with their eyes closed,
singers­ with expressions of suffering on their faces and the dancers’
bodies expressing themselves in a dramatic manner seem to achieve the
goal of awakening the “gremlin.” This is how the flamenco community
refers to the inebriating sensation caused by the onstage harmony,
which excites the performers just as much as it does the audience – as
is well evidenced on a night packed with foreigners, some of them in
tears, at Corral de la Morería. Founded in 1956 and well situated on the
same street as the imposing Palácio Real, the flamenco restaurant has
walls covered in framed pictures of old-time performances as well as
another Spanish passion, bull fights. Getting a table close to the stage
is fundamental for enjoying the 90-minute spectacle. If not, your view
ends up being obstructed by the circulating waiters – who serve sampler
menus that range from 43 to 99 euros, plus the approximately 40-euro
cover charge. Despite the high prices, it’s definitely worthwhile.
Appreciated by tourists, the formula of the restaurant with typical
Madrid tablaos is also in effect at Café de Chinitas, Las Carboneras,
Clan and El Corral de La Pacheca. Madrid residents who are more
interested­ in the music than the food prefer to go straight to the point
at Cardamomo and Las Tablas. Less common, indeed, are the peñas flamencas, informal sessions in which it’s not disrespectful to interact, for
instance, by singing along and clapping. Luckily, those who have greater
preference for the nightlife can be invited to go down to the basement of
Candela, an underground bar where the flamenco bohemians perform
improvisations. But, with so many options, how to decide which tablao to
go to? “More important than the places are the artists,” instructs Joaquín
San Juan, director of Amor de Dios. Since the houses are constantly
renovating their casts, it’s necessary to check their schedules online. “If
the cast is made up of unknowns, it’s best to ask a friend who understands the subject,” he advises. The wall of the school itself, with dozens of folders­and posters for events, may well be a good place to start.
TERRITÓRIO FLAMENCO
Criado em 1952, o Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor
de Dios foi batizado com o nome da rua de um de seus primeiros endereços, localizado a 100 metros do atual. Fica sobre os corredores
repletos de peças de jamón e cabeças de porco do Mercado de Antón
Martín, mesmo nome do bairro, e acabou sendo responsável pela
transformação de seu entorno em uma zona flamenca. Por todos os
lados há lojas de sapatos – um par pode custar 160 euros – e roupas,
como os longos vestidos cheios de babados e frente mais curta para
mostrar os pés da bailaora. Em lojas como a Lola Almela, a brasileira Talita Sánchez gastou 500 euros em acessórios como flores de
cabelo e habanicos (leques) para levar para suas alunas no Japão.
“Moro em Madri mas rodo o mundo com o flamenco”, conta ela,
cuja família organiza no Brasil, há dez anos, o Festival Internacional
de Flamenco (www.festivalflamenco.com.br), que costuma acontecer em São Paulo e São José dos Campos.
FLAMENCO TERRITORY
Created in 1952, the Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor
de Dios was named after the street of one of its first addresses, 300
yards away from the current one. It’s located above the corridors
filled with hams and pig’s heads of Mercado de Antón Martín, the
same name of the neighborhood, and ended up being responsible
for the transformation of its surrounding area into a flamenco zone.
Everywhere there are stores selling shoes – a pair can cost up to 160
euros – and clothing, such as the long frilled dresses with shorter fronts
in order to show off the bailaora’s feet. In such stores as Lola Almela,
Brazilian Talita Sánchez spent 500 euros on accessories like flowers for
the hair and habanicos (fans) to take back for her students in Japan.
“I live in Madrid, but I travel the world spreading flamenco,” says
Talita, whose family has been organizing the Festival Internacional
de Flamenco (www.festivalflamenco.com.br) in Brazil for the past ten
years, usually in São Paulo and São José dos Campos.
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EXPERIENCES
Descoberta urbana
O FLAMENCO NASCEU NO SUL DA ESPANHA, MAS
VIROU ESPETÁCULO NOS TABLADOS DE MADRI
FLAMENCO WAS BORN IN THE SOUTH OF SPAIN, BUT
IT BECAME A SPECTACLE ON MADRID’S STAGES
É perto da espetacular Plaza Mayor, no entanto, que fica a loja que
reúne a maior oferta de artigos do gênero. Na El Flamenco Vive, os
irmãos David e Alberto Martinez vendem 2 mil títulos entre CDs
e DVDs, mil livros, roupas, postais e guitarras flamencas de dez
fabricantes. Se a intenção for investir nas cordas, nada melhor que
agendar uma visita ao ateliê Mariano Conde, que nasceu como Conde Hermanos em 1915, para acompanhar a confecção do mesmo
violão comprado por Tomatito e por Paco de Lúcia, maior divulgador mundial da guitarra flamenca. Comparado ao violão clássico, o
de flamenco tem uma caixa mais estreita para intensificar os sons
graves e metálicos. Depois de levar até quatro meses para ser confeccionada, uma peça pode custar 15 mil euros.
It is nearby the spectacular Plaza Mayor, however, that you’ll find the
store with the largest offering of articles from the genre. At El Flamenco
Vive, brothers David and Alberto Martinez sell 2 thousand titles between
CDs and DVDs, a thousand books, pieces of clothing, postcards and flamenco guitars from ten manufacturers. If your intention is to check out
some axes, your best bet is­a visit to the Mariano Conde workshop, which
was born as Conde Hermanos in 1915 to accompany the production of
the same acoustic guitar bought by Tomatito and Paco de Lúcia, the
main ambassador of flamenco guitar around the world. Compared to
the classic acoustic, the flamenco guitar has a narrower body in order
to intensify the low and metallic sounds. After taking as many as four
months to be crafted, a single guitar can cost up to 15 thousand euros.
FLAMENCO FUSION E À LA BROADWAY
Exímio tocador de guitarra flamenca radicado em Madri, o brasileiro
Fernando de La Rua é um dos agitadores deste circuito cultural. Além
de se apresentar em tablaos e escolas, ele promove na capital espanhola
o Projeto Brasil Flamenco, idealizado por sua mulher, a bailaora brasileira Yara Castro. Trata-se de encontros entre artistas espanhóis e
brasileiros – como Tatiana Bittencourt, que dançava na Amor de Dios
no início desta reportagem. Seu trabalho representa uma corrente contemporânea chamada de flamenco fusion. “Minha mão direita usa as
técnicas do flamenco, mas a esquerda é bem brasileira”, brinca ele, que
em fevereiro apresentou no pequeno Artebar La Latina o repertório de
seu CD, com uma guitarra flamenca repleta de influências que vão do
jazz ao chorinho. Em Madri ouve-se misturas de flamenco com rock e
até com rap. Mas há espaço também para os musicais à la Broadway,
com coreografias ensaiadas e bem diferentes do improviso dos tablaos.
O espetáculo España Baila Flamenco costuma lotar os 300 lugares do
Teatro Muñoz Seca, ao lado da movimentada Gran Vía, com 25 bailaores em cena – entre eles o brasileiro Fábio Rodriguez e a lendária Sara
Lezana, que na década de 1960 contracenou com o bailaor Antonio
Gades, o “Pelé” do flamenco, no cinema. Outras duas montagens da
mesma companhia, Ballet Flamenco de Madrid, estão previstas para
maio, em mais uma prova de que não há melhor lugar para se emocionar com este Patrimônio da Humanidade do que em Madri. FUSION FLAMENCO AND BROADWAY FLAMENCO
An esteemed flamenco guitarist who resides in Madrid, Brazilian Fernando de La Rua is one of the purveyors of this cultural circuit. In addition to performances in flamenco clubs and schools, he promotes in
the Spanish capital Projeto Brasil Flamenco, conceived by his wife, the
Brazilian bailaora Yara Castro. They are meetings between Spanish and
Brazilian artists – like Tatiana Bittencourt, who was dancing at Amor de
Dios at the beginning of this article. His work represents a contemporary
strain known as fusion flamenco. “My right hand uses the techniques
of flamenco, but my left hand is extremely Brazilian,” jokes Fernando,
who in February performed the repertoire of his new CD – with his
­flamenco guitar rife with influences that range from jazz to chorinho –
at the small Artebar. In Madrid, you can hear mixtures of flamenco with
rock’n’roll and even rap. But there’s also a space for musicals à la Broadway, with rehearsed choreography that’s much different from the improvisations of the tablaos. The show España Baila Flamenco usually fills up
the 300 seats inside Teatro Muñoz Seca, nearby the busy Gran Vía, with
25 dancers in action – among them Brazilian Fábio Rodriguez and the
­legendary Sara Lezana, who in the 1960s performed alongside bailaor
Antonio Gades, the Pelé of flamenco, in the movies. Two other spectacles
from the same company, Ballet Flamenco de Madrid, are planned for
May – even more proof that there’s no better place to experience the
excitement of this intangible cultural heritage than in Madrid. Fachada do teatro Muñoz
Seca, que até maio apresenta
o espetáculo España Baila
Flamenco, com 25 artistas do
Ballet Flamenco de Madrid
(acima, uma delas no camarim,
à esq., e outros no palco, à dir.)
Facade of the Muñoz Seca
theater, which is hosting España
Baila Flamenco until May, with
25 performers from Ballet
Flamenco de Madrid (above, one
of them in the dressing room,
left, and others onstage, right)
+34 91
INFO: MADRI:
Artebar La Latina – Calle San Bruno 3, tel. 61 511-5627; Ballet Flamenco de Madrid - tel. 522-7903, www.balletflamencodemadrid.com; Café de Chinitas - Calle Torija 7,
tel. 559-5135, www.chinitas.com; Candela – Calle Olmo 2, tel. 467-3382; Cardamomo - Calle Echegaray 15, tel. 369-0757, www.cardamomo.es; Casa Patas
- Calle Cañizares 10, tel. 369-0496, www.casapatas.com; Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios - Calle Santa Isabel 5/1º, tel. 360-0434,
www.amordedios.com; Clan – Calle Ronda de Toledo 20, tel. 528-8401, www.salaclan.com; Corral de la Morería - Calle Morería 17, tel. 365-8446, www corraldelamoreria.
com; Corral de la Pacheca - Calle Juan Ramón Jiménez 26, tel. 353-0100, www.corraldelapacheca.com; El Flamenco Vive - Calle Conde de Lemos 7, tel. 547-3917,
www.elflamencovive.es; Las Carboneras - Plaza del Conde de Miranda 1, tel. 542-8677, www.tablaolascarboneras.com; Las Tablas - Plaza España 9, tel. 542-0520,
www.lastablasmadrid.com; Librería del Prado - Calle del Prado 5, tel. 429-6091, www.libreriadelprado.com; Lola Almela - Calle Duque de Fernán Nuñez 4, tel. 429-2897,
www.flamencololaalmela.com; Mariano Conde Guitarras - Calle Amnistía 1, tel. 521-8155; Villa Rosa – Plaza Santa Ana 15, tel. 521-3689
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS/SPECIAL THANKS TO: AECID Centro Cultural de España en São Paulo, www.ccebrasil.org.br; Cultyart (Festival Caja Madrid),
www.cultyart.com; Mirasierra Suites Hotel, Calle Alfredo Marqueríe 43, tel. 727-7900, www.jubanhoteles.com
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