Kit Bretão - Artimanha

Transcrição

SARDINHEIRO BRETÃO ESCALA 1/32
www.artimanha.com.br
Linha d’água
1
Borda do casco
Linha d’água
2
Borda do casco
Para todas as anteparas menos o espelho de popa
Compensado ou madeira: espessura 6 mm no mínimo.
Linha d’água
3
Borda do casco
Linha d’água
4
Borda do casco
Eselho de popa
Compensado ou madeira
de 4 mm de espessura
Linha d’água
1
Linha d’água
3
4
Compensado de 4 mm
2
1
2
3
Compensado de 10 mm
Compensado de 10 mm
Juntar os dois desenhos sobre o compensado
e cortar.
4
1
2
3
4
Unir colando os dois desenhos
e cortar em uma única peça;
ou cortar individualmente
unindo depois na montage.
1
2
2
1
1
Madeira
Espessura 2 mm
2
Dobradiças feitas a partir de
lamina de latão ou alumínio.
Espessura: 0,3 mm a 0,5 mm
Leme e cana do leme
Madeira de 4 mm de espessura.
Madeira de 4 mm de espessura
Madeira de 4 mm de espessura
Ganchos das vergasS
Base do empavesado
Madeira de 4 mm de
espessura x 5 mm ou 6 mm
de largura
Tiras de latão ou alumínip
0,3 mm a 0, 5 mm de
espessura.
Ferragem de proa
A partir de chapa
de latão ou aluminio
espessura:
A mesma das
dobradiças
Fazer cortes
Bita da popa
Madeira espessura
2 mm.
Sobra para fazer a borda
Tecido a utilizar Popeline Marrom
REMO MAIOR
Forma achatada 2 mm x 6 mm
Forma cilindrica 4 mm
Forma quadrda 8 mm x 8 mm
REMO MENOR
Forma achatada 2 mm x 6 mm
Forma cilindrica 4 mm
MADEIRAS
Cobertura do casco, deck, base do empavesado, cobertura de proa, cobertura da cabine,todos
madeira com espessura de 6 mm x 2 mm x 500 mm.
Cofecção dosobarrotes de sustentação do deck deck madeira de 5 mm x 5 mm.
Confecção dos barrotes do empavesado. Madeira de 3 mm x 3 mm.
Cofecção da borda externa. Madeira de 8 mm x 2 mm.
Confecção dos apois internos. Madeira de 5 mm x 2 mm.
GABARITO
Base: Compensado de 10 mm ou mais.
Anteparas: compesando de 4 mm ou 6 mm
Reforços e apoios das anteparas madeira de 8 mm x 8 mm
Popa: Madeira de 4 mm
O restante você poderá ir observando no próprio manual.
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escala 1/50
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escala 1/50
Caravela Portuguesa
escala1/50
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escala 1/30
Cuter do Maranhão
escala 1/30
Pesqueiro Palma Nova
Escala 1/30
ARTIMANHA MODELISMO
INTRODUÇÃO
O nosso modelo é uma reprodução de um lindo barco sardinheiro
francês, na escala de 1/32 que muito proliferou nas costas da
Bretanha no início de nosso século, por volta de 1900 e tinha em
média um comprimento de 10 metros. De linhas elegantes, era
equipado com duas velas trapezoidais e dois longos remos. Antes
de começar a montar o modelo, aconselhamos ler todo o manual
atentamente e procurando familiarizar-se com as peças do kit e
linguagem utilizada. Ao longo do texto, você será instruído passo a
passo na construção do modelo, incluindo algumas dicas na
solução de determinados problemas que possam surgir no decorrer
do trabalho até o acabamento final deste simpático barco de pesca.
Sei que na ânsia de ver logo o modelo pronto, o ilustre amigo se
verá tentado a apressar as coisas. Não o faça! Nesta modalidade
de hobby, a maior virtude é a paciência. A qualid ade final do modelo
vai depender muito mais da paciência do que da habilidade de
quem o está montando. A grande vantagem do modelismo naval em
madeira, é que com um mínimo de habilidade e engenhosidade,
podemos resolver qualquer problema que venha a surgir sem
sermos obrigados a recorrer a peças previamente fabricadas.
Esperamos que desfrute das inúmeras horas de prazer durante a
montagem desse modelo.
Quilha: Peça que dará sustentação ao casco, feita de compensado.
COMPONENTES DO KIT
Base, barrotes para fixação das anteparas, quilha, anteparas-molde
ripas, velas, antepara da popa, leme, mastro s, vergas, remos,
polias, cavilhas, corrente, barrotes diversos, linhas para cordame e
velas, fixadores.
Barrotes de fixação: São feitos de madeira maciça e servem para
fixar de maneira mais rígida as anteparas à base.
FERRAMENTAS E MATERIAIS
Este modelo não exige uma profusão muito grande de ferramentas.
As que mais serão utilizadas se resumem a:
Lima quadrada, lima triangular, lima chata, lima redonda, martelo
pequeno, um pequeno formão, grosa pequena de meia cana,
estilete, serra para aço, uma pequena morsa (não é indispensável),
broca bem fina (a mesma que se utiliza no plastimodelismo), uma
fonte de calor (ferro de solda ou mesmo um ferro de passar), caixa
de alfinetes número 30, liga de elástico, cola branca, cianocrilato,
massa tipo epoxi , lixas p/madeira granas 80, 120, 200, lixas d'água
granas 100, 600
Antepara da popa: Peça feita em compensado que irá dar forma a
popa da embarcação.
As ferramentas acima mencionadas, são mais uma sugestão. Você
poderá utilizar qualquer outra ferramenta que estiver mai s
acostumado, até mesmo com um pequeno canivete bem amolado
obterá ótimos resultados. O importante é estar familiarizado com a
ferramenta que se irá usar.
DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PEÇAS:
Base: Placa de compensado onde será construído o casco do
barco, medindo
aproximadamente 45 cm x 12 cm x 8 mm
CONSTRUÇÃO DO MOLDE DO CASCO
Bom, descritos os principais componentes para a montagem de
nosso barco, mãos à obra. Vamos começar o nosso trabalho. Mas
antes uns pequenos lembretes: quando nos referirmos a um
determinado lado do barco, sempre estaremos fazendo pela
perspectiva de quem olha da popa no sentido da proa. No decorrer
da montagem vamos identificar o tipo de madeira a ser utilizada
tendo sempre como referência (largura) x (espessura).
Anteparas: São as peças que darão o formato ao casco, estas
peças contem três linhas: duas horizontais e uma vertical. A
primeira linha horizontal representa a linha de topo do casco e a
segunda, a linha d'água. A linha vertical, que doravante
chamaremos de linha mestra, é perpendicular às duas linhas
horizontais e divide a antepara em duas partes simétricas.
Nosso primeiro passo será revestir parte da quilha com ripas de 6
mm x 1 mm. Cole em ambos os lados da quilha ripas, tendo o
cuidado de nivelar a aresta dessas com a linha externa da quilha.
Cole simultaneamente em ambos os lados e prenda com pegadores
de roupa para dar maior aderência na colagem.
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ARTIMANHA MODELISMO
Depois de coladas, lixe bem para que fiquem todas niveladas entre
si, alinhadas com a linha externa da quilha. Como poderá notar, a
quilha ficará com sua parte interna mais fina. Será aí que
encaixaremos as anteparas, como veremos mais adiante.
Cole a antepara da popa no local a ela reservado na quilha (um pequeno rebaixo). Esta antepara deverá ficar no mesmo nível do
cadaste e deverá também estar perfeitamente perpendicular à
quilha.
Em cada antepara, abra com uma lima chata, um pequeno rasgo no
local onde a antepara receberá a quilha. Esta entrará somente com
sua parte mais estreita. Esse trabalho deverá ser feito
cuidadosamente para se obter um perfeito encaixe. Vá limando e
testando até conseguir encaixa-la.
As anteparas 1 e 2 seguem no sentido da proa, enquanto a 4 no
sentido da popa, terão os seus lados ligeiramente biselados por
intermédio de uma lima chata, para que as ripas se ajustem sobre
elas de maneira natural. A antepara da popa ta mbém deverá ser
limada até conseguir um assentamento perfeito das ripas. Atenção:
a antepara de número 3 não deverá ser limada.
Revista as bordas das anteparas molde 1, 2, 3, 4 com fita durex ou
fita crepe.
A quilha será apenas encaixada nos rasgos das anteparas. A sua
extremidade dianteira (proa) deverá ficar ajustada entre os dois
fixadores da frente. A antepara d a popa deverá ficar perfeitamente
apoiada sobre os fixadores de ré que são em ângulo. Para que isso
ocorra é necessário que o cadaste fique encaixado entre os dois
fixadores, caso seja necessário corrija a inclinação deles com uma
lima chata no sentido de melhor apoiar a antepara.
Atenção! Nada deverá ser colado! A quilha será apenas encaixada
por intermédio dos rasgos das anteparas. Caso queira, faça
pequenos furos com uma broca fina (0,8 mm) na altura onde a
quilha está sobre a antepara e fixe com um alfinete ou u preguinho
muito fino.
Feito isto vamos fixar as anteparas à base. A linha vertical (mestr a)
de cada antepara, deverá estar perfeitamente alinhada com a linha
central da base. Estas deverão ser coladas nos locais de números
correspondentes. Exemplo: Antepara de número 1 na seção 1 e
assim para as demais. As anteparas são fixadas prensadas entre
dois barrotes que acompanham kit para essa finalidade. Com um
estilete recorte a área destinada a cada barrote e retire o papel para
que possa passar cola (branca ou bi-composta) e prende-lo à base.
Serão colados simultaneamente à base e às anteparas em ambos
os lados.
Cole os fixadores em seus locais (dois pares) retirando antes com
um estilete a zona cinza para que possa passar cola.
CONSTRUÇÃO DO CASCO
Para colocar as ripas de cobertura do casco se faz necessário
adequar as larguras das ripas no que se refere a proa, antepara
mestra e popa. Isso já foi ensinando em nosso curso relativo ao
saveiro da Bahia. Mas vamos dar uma breve explicação. O
perímetro da antepara mestra (3) é maior do que os perímetros da
2
ARTIMANHA MODELISMO
proa e popa. Para que um mesmo número de ripas caibam
simultaneamente nos três locais, deverá ser feito uma redução nas
extremidades das ripas. Essa redução é determinada da seguinte
forma. Meça com um barbante um lado da antepara mestra e anote
seu comprimento. Agora meça um lado da antepara de popa e o
perímetro da roda de proa. Divida esses valores pelo valor da
antepara mestra. Você chegará a um número decimal que
determina quantos por cento será a largura da ripa nesses locais
em relação a sua largura plena (6 mm) na antepara mestra. Você
poderá ver mais detalhadamente acessando o curso (I) inicial em
nosso site (www.artimanha.com.br). Molhe as ripas com as quais
irá fazer a cobertura ( 6 mm x 2 mm). Elas devem estar sempre
úmidas no momento de sua coloca;cão. Quanto mais molhadas
estiverem as ripas, mais fácil será manuseá-las. O ideal é deixá-las
de molho na água no mínimo 2 horas antes de sua aplicação. Assim
eliminaremos a possibilidade de quebrá-la no manuseio. A primeira
ripa deverá ser colocada seguindo toda a linha de topo das
anteparas e sempre começando a fixação pela antepara 3 (mestra).
Observe primeiro, se a ripa apóia bem sobre cada antepara. No
local onde ela apóia sobre cada antepara faça um pequeno furo
com uma broca fina (0,8 mm) introduza um alfinete empurre ou bata
levemente com um pequeno martelo para que ele penetre na
antepara uns 5 mm e em seguida dobre-o rente a superfície da ripa
evitando que a ripa “pule”. Proceda a fixação da ripa às demais
anteparas da mesma forma. Volto a repetir, a fixa ção às anteparas
será sempre por alfinetes, nada de colar. Chegando à proa, a ponta
da ripa deitar, onde será finalmente colada. As pontas das ripas devem se encaixar perfeitamente à linha formada pela parte mais alta
da quilha. Para isto molde a ponta da ripa mediante uma lima, ou
um instrumento cortante qualquer. Para facilitar a colagem, prenda
com um pegador de roupa ou mesmo com um alfinete. Bem, isto eu
fica a critério de cada um.
Após a colagem da ripa na proa, faremos a mesma coisa no sentido
da popa onde deverá também ser colada à antepara da popa. Para
isto o force um pouco a ripa para que a mesma se fixe na
extremidade desta antepara. Deixe passar um pouco no
comprimento para melhor prender com um elástico caso seja
necessário. Posteriormente, estas ripas que passam além da popa
serão devidamente aparadas. Para a ripa do outro lado o processo
a seguir será o mesmo.
Colocadas as duas primeiras ripas (uma em cada lado
alternadamente), colocaremos as ripas seguintes. Estas seguirão
sempre a orientação de colocar uma em cada lado alternadamente.
Não tente colar ripas só de um lado e depois do outro porque
correrá o risco de um lado ficar mais largo. As novas ripas serão
coladas ao topo das ripas já fixadas, ou seja, passe uma camada de
cola ao longo do topo da ripa já anteriormente fixada e sobre ela
coloque a nova, fixando-a com alfinetes às anteparas. Quanto a
fixação da ripa à proa e à popa, proceda da mesma forma explicada
para as primeiras duas ripas.
Ao chegar na segunda linha (linha d’água) você deverá colocar
ripas diferentes. Junto com o kit existem ripas de madeira mais
escura (6 mm x 2 mm) que deverão ser coloca das ao invés das
que estão sendo utilizadas. Elas, por sua cor mais escura,
demarcarão a linha d’água de nossa embarcação. Caso não queira
utiliza-las, marque esse par em ambos os lados. Você não poderá
perder esse ponto referência certo?
Após ter coberto a popa, será necessário fazer uma pequena torção
para adaptar a ripa ao cadaste. Para isso valha-se da técnica de
moldar a madeira por calor e água (veja curso I “Construindo um
saveiro” em nosso site.
Quando finalmente tiver bem próximo ao final da cobertura, notará
que as últimas ripas terão de ser moldadas para poderem encaixar
e fechar o casco. Neste caso, utilize uma lima para poder fazer este
trabalho. Mas nada muito complicado. Vá limando madeira, a olho
mesmo, até conseguir o encaixe. Este trabalho poderá ser feito
mesmo com um canivete amolado. Tenha em mente valer-se de
ferramentas as quais esteja mais familiarizado. Feito isto, passe
cola nos dois lados e pressione para que ela entre e fique o mais
nivelada possível com a quilha e a ultima ripa colocada. Aqui não
aconselho a cola de contato. Como será necessário tentar mais de
uma vez a colocação da ripa, esse tipo de cola tornaria o trabalho
inviável.
Tendo o casco moldado, apare com uma serra para metal, as ripas
que ultrapassaram a antepara da popa. Corte-as bem rente a popa.
Retire todos os alfinetes, menos os que fixam a quilha às anteparas.
Lixe todo o conjunto com uma lixa de grana 80 para madeira.
Aconselho juntar o pó de serra resultante deste trabalho, ele poderá
ser bastante útil mais adiante. Feito isto, vamos cuidar das
"famosas" fendas que certamente existirão. Estas podem ser
tapadas de várias maneiras. Poderá ser com atuns. Atuns são
pedaços de maneira cortados no mesmo formato da fenda e
encaixados com cola. Outra maneira, que é bem mais fácil e rápida,
é rejuntar as fendas com massa epoxi, com uma massa feita de
50% de pó de serra + 50% de cola branca, ou mesmo massa a óleo
para madeira. Todos darão bons resultados, principalmente nesse
caso, haja vista ser o casco de nosso modelo pintado
posteriormente. Tapados todas as fendas, e b em seco todo o
conjunto, volte a lixar todo o casco para tirar as arestas dos atuns,
agora com uma lixa de grana mais fina.
Retire os alfinetes que prendem a quilha às anteparas. Vá
pressionando para cima para retirar o casco, mas com cuidado!
Você vai notar que o casco está meio mole, "não se desespere" é
normal, calma, relaxe... Ele está meio mole mas não tem problema,
você está ainda na metade do caminho. Lixe agora o casco em sua
parte interior do topo até a ripa da linha d'água com uma lixa de
grana 80 ou mesmo raspe com um canivete ou uma faca pequena
bem amolada. Aqui o principal objetivo será deixar tudo nivelado e
tirar vestígios de cola para poder ser tingida posteriormente.
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ARTIMANHA MODELISMO
APARELHAMENTO DO CASCO
anteriormente colados às paredes do casco. O primeiro será
próximo da proa. Os demais, poderão ser colocados a intervalos de
40 mm até a popa. (figura)
Lembra-se quando eu mandei utilizasse ripas de cor diferente ou
marcar as ripas que foram coladas ao longo da linha d'água?
Construção do convés
Ao longo das ripas que determinam a linha d’água, serão colados
pequenos barrotes de 3 mm x 3 mm que acompanha o kit nos locais
indicados.
Esta etapa não apresenta nenhuma dificuldade! Basta tomar
pequenas precauções e tudo correrá de maneira satisfatória. Corte
uma ripa de 6 mm x 2 mm com o comprimento que irá da proa até a
popa. Ela deverá ser obrigatoriamente colocada no meio do casco
seguindo ao longo da linha da quilha. As demais ripas do assoalho,
serão colocadas alternadamente, uma em cada lado e coladas
simultaneamente aos barrotes e às ripas vizinhas. Com a
progressão do trabalho, você terá de moldar com uma lima ou um
estilete as laterais das ripas de maneira que possam ajustar-se à
parede do casco até fechar.
Serão 5 pares ao todo. Eles serão colados um em cada lado
sempre alinhado ao seu correspondente do lado oposto seguindo a
linha de topo superior da ripa que determina a linha d’água,
conforme é demonstrado na figura.
Vaus do convés:
Com uma lixa de grana 80 lixe bem o piso do convés para tirar as
irregularidades. Depois de bem lixado, lixe novamente com uma lixa
de grana 100 e depois com uma de grana 120. Quanto mais liso e
uniforme melhor será o efeito visual. Aproveite este momento para
fechar pequenas fendas, que normalmente aparecem. Feche as
fretas com massa de pó + cola, deixa secar para lixar em seguida.
Os vaus são vigas perpendiculares a linha longitudinal da quilha e
que vão de um lado ao outro do casco. Sobre eles é que serão
assentadas as ripas do convés. São ao todo 5 vaus que deverão
ser colocados apoiados sobre os dois barrotes que foram
4
ARTIMANHA MODELISMO
FALSAS BALIZAS
Cole rente às paredes do casco uma peça em cada lado, conforme
é demonstrado na figura. Para fazer esse trabalho é necessário têlas umedecido antes para evitar que venham a quebrar.
Cobertura de proa:
Essa pequena cobertura vai da proa até a segunda baliza. No
caso, é necessário rebaixar o topo de cada uma delas o suficiente
para deixar a ripa que aí será colocada, nivelada à borda do casco.
Esse trabalho poderá ser feito com um estilete amolado.
Pegue um barrote de 3 mm x 3 mm e curve-o um pouco utilizando a
técnica de água + calor. Corte segmentos desse barrote com um
comprimento suficiente a ter uma de suas extremidades sobre o
convés e ultrapasse um pouco a borda do casco. Introduza um
segmento desses em cada abertura da peça colada no deck de
forma a ficar colado nele e à parede do casco. Todos esse barrotes
deverão ficar perpendiculares e paralelos entre si.
A madeira para esse trabalho será da mesma que foi utilizada na
cobertura do casco (6 mm x 2 mm). Os segmento deverão ir sendo
cortados com suas extremidades em ângulo para que possam ser
encaixados entre as paredes do casco, colando cada um deles no
mesmo nível das bordas até a segunda baliza.
5
ARTIMANHA MODELISMO
Amurada :
O melhor é fazer esse trabalho em duas etapas. A primeira nesse
momento enquanto a etapa final deixaremos para faze-la mais
adiante. Apare todos os segmentos das “balizas” ao nível do topo
do casco. Isso poderá ser feito com serra ou uma lima chata.
Com um estilete retire uma pequena parte das balizas e do cadaste
a ré o suficiente a permitir que os vaus que vão ser colocados aí
fiquem no mesmo nível da borda do casco.
Cole uma ripa de 8 mm x 2 mm, em cada lado do casco
ultrapassando um pouco o nível da borda do casco. Proceda da
mesma forma em relação à popa. Observe que essas três ripas
formam uma cinta em torno do casco. Desbaste todo o conjunto
nivelando tudo ao topo do casco.
Colocados os vaus, comece a cobertura pelo painel frontal por sua
parte mediana com segmentos de ripa de 6 mm x 2 mm.
Nivele as extremidades ao mesmo nível do vau no qual foram
coladas as ripinhas que formam agora o painel
Cabine de ré:
Entre as duas últimas balizas, localizadas na ré, encaixe um
segmento de madeira de 3 mm x 3 mm e cole.
Corte segmento de ripa de 6 mm x 2 mm o suficiente a irem da
popa até um pouco além do painel frontal da cabine. Colando-os
alternadamente a começar do meio para os lados.
Com o avanço do trabalho vá moldando as extremidades das ripas
à curvatura do casco até fechar toda a superfície.
6
ARTIMANHA MODELISMO
Apoios laterais
Em cada lado do casco, em sua parte interna, deverá ser colocada
uma haste que irá da proa até encostar ao painel frontal da cabine a
ré. Isso deverá se feito utilizando ripas de 5 mm x 2 mm que
acompanham o kit.. Deverão ser coladas às balizas, distando do
topo 10 mm em toda a sua extensão. Antas de fazer esse trabalho,
curve um pouco a ripa que irá utilizar. Arredon de um pouco as
quinas e coloque no lugar prendendo com pegadores de roupa até
a cola secar.
Armários:
O único pormenor relativo à construção do painel frontal é que a
ripa que é colocada na parte de contato com a parede do casco
deverá ter a sua lateral ajustada à sua curvatura, e ter uma abertura
de forma que o apoio lateral fique ajustado a ela. Esse ajuste
poderá ser feito com uma pequena lima quadra associada a um
estilete. Na prática cada painel será formado por três segmentos de
ripa de 6 mm x 2 mm. Sendo apenas um segmento no lado da
lateral e três outros a contar da parede do casco no sentido do
centro.
Lixe as extremidades dando o acabamento e nivelando as ripas do
painel com a superfície do teto da cabine correspondente.
Porta da cabine:
O painel da cabine de ré possui uma pequena porta corrediça em
seu centro.
Cada armário será composto de duas tabuinhas de 10 mm x 2 mm
as quais formarão o teto e a lateral externa de cada armário, de um
segmento de madeira de 3 mm x 3 mm (opcional) que será
encaixado entre a lateral do armário e o rodapé que dá suporte às
falsas balizas e de segmentos de madeira de 6 mm x 2 mm que por
sua vez formarão os painéis frontais. Eles serão montados seguindo
a seguinte ordem: lateral, teto, cobertura frontal, barrote de 3 mm x
3 mm (opcional).
Teto: Segme nto de madeira de 10 mm x 2 mm com 30 mm de
comprimento. Depois de cortado ajuste o lado que entra em
contato com a parede do casco.
Lateral: Segmento de madeira de 10 mm x 2 mm com 25 mm de
comprimento. Note que o teto ficará no mesmo nível da borda do
casco e um pouco abaixo do nível do teto da cabine de ré.
Com o auxílio de um estilete, faça no centro do painel a abertura da
porta, retirando três ripas do painel a contar da ripa do meio e as
duas vizinhas em ambas laterais.
Cole em cada lado da abertura uma cantoneira em L que
acompanha o kit. Para facilitar seu trabalho utilize a própria porta a
guisa de um gabarito.
Barrotes: servirão para dar apoio às ripas do painel frontal na sua
base. Basta você agora seguir a seqüência de imagens a seguir:
7
ARTIMANHA MODELISMO
A etapa seguinte será colocar três novos vaus que serão
distribuídos da seguinte forma: um na proa, outro no meio e
finalmente um último já próximo ao painel frontal da cabine de popa.
Vau de vante:
O primeiro passo para a fixação do vau de vante será colar um
pequeno barrote nos lados para dar sustentação. Corte um
segmento do barrote de madeira que acompanha o kit com um
comprimento um pouco menor que o espaço existente entre as
balizas. Cole cada um deles sobre o apoio interno, entre as balizas
4 e 5. O único pormenor, é que fiquem um pouco abaixo do topo do
apoio, o suficiente a permitir que o vau quando colocado em seu
lugar, fique nivelado com a parte superior do apoio.
Vau da meia nau
Esse vau ficará localizado entre a oitava e a nona falsa baliza, a
contar da proa no sentido da popa, o qual será encaixado entre os
apoios, a exemplo do que já foi mencionado na aula anterior,
quando abordamos a colocação do primeiro vau.
Corte um segmento da madeira que acompanha o kit destinado a
esse trabalho com um comprimento suficiente a encaixar entre os
apoios fixados às paredes do casco.
Inicialmente coloque os apoios nos locais indicados de de maneira
a permitir que o vau, quando colocado, fique no mesmo nível dos
apoios laterais.Ajuste o vau no seu lugar e cole em seguida,
conforme é demonstrado na figura. Note que é uma reedição do vau
de vante.Cole em cada extremidade sobre os vaus e os apoios as
peças que acompanham o kit.
8
ARTIMANHA MODELISMO
Sobre essa peça cole uma ripa de 6 mm x 2 com o comprimento
suficiente a ultrapassar um p ouco os apoios laterais onde está
encaixado o barrote.
Bita do molinete
O molinete de nossa embarcação ficará localizado no topo da bita
que deverá ser colocada encostada ao vau de ré em sua parte
mediana.
Vau de ré
Esse último vau servirá para apoiar também uma bita que logo em
seguida deverá ser colocada em seu lugar.
Corte um pedaço de barrote de 6 mm x 4 mm no comprimento o
suficiente para que fique encaixada entre os dois apoios laterais
internos junto a décima terceira falsa baliza da ponta da popa.
Para fazer a bita basta cortar um segmento de 6 mm x 6 mm com
um comprimento suficiente a ultrapassar 3 mm o nível horizontal do
vau de ré.
Feito isso localize o centro de uma de suas extremidades e faça um
furo com o diâmetro necessário a introduzir aí o eixo do molinete.
9
ARTIMANHA MODELISMO
Localize o ponto mediano do vau de ré para poder colar a bita em
seu lugar.
Cole a bita no deck e simultaneamente ao vau de ré e em seguida
todas as peças que compõem os vaus.
Depois que tudo estiver bem seco, introduza o molinete no furo feito
na bita e cole utilizando cola rápida ou epoxi.
Feito o furo e verificado se o mastro atende às
especificações, faça um furo transpasse o mastro conforme
mostra a imagem.
Mastro menor
Para a sua colocação não haverá grandes problemas. Antes de sua
colocação deverá ser lixado com uma lixa de grana bem fina e
afinando-o um pouco no sentido de uma de suas extremidades. Não
precisa deixa-lo muito cônico, só um pouco mais fino em relação à
base. Uma diferença de no máximo 1 mm. O mastro menor deverá
ser colocado e ncostado à cobertura da proa. Um detalhe importante: os mastros desse barco são inclinados para trás , eles fazem
em relação ao piso do convés um ângulo de aproximadamente 87
graus. O seu comprimento será de 300 mm a contar do deck até o
seu extremo acima, desconsiderando a parte que é introduzida no
piso da embarcação até encontrar a falsa quilha.
Seguindo uma linha imaginária, faça um chanfro na base do mastro,
de forma que o seu vértice (negativo) fique alinhado como furo. Ele
servira para encaixar o mastro na falsa quilha quando o mesmo for
ser fixado definitivamente.
Para achar o local onde deverá ser feito o furo, utilize a ripa do meio
como referência. Devido a inclinação do mastro, o furo deverá ser
feito um pouco deslocado para a frente. Observe as imagens para
entender o que é explicado nesse momento.
Feito tudo isso reserve o mastro e não o coloque ainda em seu
lugar.
10
ARTIMANHA MODELISMO
Mastro maior:
Repita todo o processo utilizado no mastro menor para o preparo
agora do mastro principal.
Depois que você fizer o furo no meio, faça um rebaixo na
extremidade do mastro com 3 mm de largura e 2 mm de
profundidade.
As diferenças de nota é que esse mastro é encostado ao vau do
meio e seu comprimento a contar do piso do deck será o mesmo do
barco a contar de proa a popa, apenas isso! O resto é exatamente
igual. Veja as figuras e veja se não tenho razão.
Não coloque ainda em seu lugar. A exemplo do m astro menor,
reserve.
Protetores do mastro maior:
A meia-nau existe uma estrutura que serve para dar uma maior
firmeza nessa área. Esse conjunto é composto de um vau
associado a alguns painéis disposto ao redor do mastro grande.
Corte segmento de madeira de 6 mm x 2 mm com um comprimento
suficiente a alcançar a baliza 7 e 9. Cole um segmento desses em
cada lado distando 5 mm da base das balizas.
Corte um segmento de madeira de xxxxx mmx xxxx mm com o
comprimento suficiente a ficar sobre o deck e no mesmo nível do
vau de meia-nau que chamaremos de painel frontal. Cole esse
segmento no meio do vau de forma que fique perpendicular ao piso
do deck.
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ARTIMANHA MODELISMO
Leme:
Para a proceder a sua colocação no casco do barco, o deverá antes
lixar todo o conjunto do leme suavizando as suas arestas.
Corte outro segmento de 6 mm x 2 mm com um comprimento
suficiente a que o mesmo fique encaixado entre as duas balizas de
número 8. Arredonde suas arestas e cole sobre os primeiros apoios
que inicialmente você colocou, encostado ao painel frontal do
reforço de meia-nau.
Coloque o leme em uma local plano e faça as marcas para que se
possa colocar as dobradiças.
A contar da ponta inferior meça 15 mm, 55 mm, e 100 mm, e trace
uma linha perpendicular a linha reta do leme.
Com um alicate de ponta fina e quadrada dobre as chapinhas de
latão que acompanham o kit nos locais marcados no papel que está
colado em cada uma delas.
Tinja as novas peças que você acaba de colocar nesse momento.
Se deixar para depois poderá ficar mais complicado. Espere secar
bem para dar prosseguimento ao trabalho. Depois que a tintura
estiver seca, coloque os painéis laterais do reforço que envolve o
mastro.
Após ter feito a dobra, retire o papel haja vista esse já ter cumprido
a sua finalidade. Encaixe uma dobradiça no leme nas marcas feitas,
cortando o excesso fora da terceira e última dobradiça. A co la a ser
utilizada ‘será a bi-composta ou cola rápida.
Eles ficarão embaixo do vau de meia-nau, encaixado entre ele e o
piso do deck. Para que isso ocorra deverá ser moldado com uma
lima. Depois cole um em cada lado de forma que ajustem-se
simultaneamente ao painel frontal ao vau e piso do deck.
Note que no meio de cada dobradiça existe um furo. A partir dele
faça um furo na madeira para aí introduzir os pitons que
acompanham o conjunto.
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ARTIMANHA MODELISMO
adequada cole a alavanca ao leme reforçando esta junção por
intermédio de um pequeno prego de latão qual transpassará o leme
e entrará na alavanca.
Introduza um píton em cada furo. Depois que todos os pítons
estiverem em seus lugares, alinhe o leme ao cadaste da
embarcação, observando que o seu extremo inferior fique na
mesma linha da quilha.
Utilizando as dobradiças já colocadas no leme como parâmetro,
marque o local onde cada correspondente deverá ser por sua vez
colocado. Os pinos colocados no leme deverão ficar justapostos
sobre os que serão colocados no casco. As d obradiças do casco
serão deslocadas um pouco para baixo. Cole, faça o furo e
introduza os pinos. Não coloque o leme ainda, deixe para faze-lo
mais adiante. Ao fazê-lo basta a linhar os pítons do leme sobre os
pítons
colocados
no
cadaste
e
introduzir
o
varão.
Observe a posição do leme na figura logo adiante. Ela ultrapassara
a cabine de ré e ficara rente ao piso da cabine.
PINTURA DO CASCO (Parte interna)
Para que a tintura seja uniforme, preste bastante atenção no sentido de
evitar que a superfície tenha vestígios de cola. Caso isso ocorra, lixe
bem o local até retirá-lo. Apenas a parte interna da embarcação é
tingida. Após a tintura ficar seca, dê uma ou mais demãos de verniz
semi mate ou mate. Verniz brilhante não é aconselhável! O seu modelo
vai ficar parecendo um brinquedo bonitinho! E isso você não quer que
ocorra certo?
A alavanca do leme já vem pré-cortada, você deverá dar o
acabamento com uma lixa de grana fina, arredondando nos locais
indicados evitando faze-lo onde existe marcado na figura uma cruz.
Antes de começar a pintura do casco com o esmalte, proteja
mascarando com fita adesiva os locais onde a pintura a óleo limita-se
com a parte tingida. Assim a pintura terá um aspecto limpo preciso
tornando-se agradável de ser vista. Tão logo tenha terminado de pintar,
procure retirar a fita adesiva. Não deixe para depois porque poderá
ocorrer que a própria fita deixe vestígios de sua própria cola. Para fazer
isso com mais facilidade, utilize uma pinça longa de ponta fina.
Para fazer a junção da alavanca com o leme você deverá observar
o angulo mais adequado formado pela junção do leme com a
alavanca. Faça a olho mesmo. Quando tiver achado a posição mais
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ARTIMANHA MODELISMO
Faça com uma broca manual os furos nos locais indicados na figura
(mastros omitidos), o suficiente a introduzir em cada um deles uma
malagueta. (acompanha o kit um jogo de nove peças).
Pinte todo o casco com esmalte preto fosco utilizando um pincel chato e
de cerdas macias, dando quantas demãos forem necessários até
conseguir uma pintura homogênea. Deixe secar bem entre uma demão
e outra. O esmalte sintético preto seca bem rápido. Por isso evite tentar
retocar muito com o pincel porque deixará marcas.
PINTURA DOLEME
A pintura do leme é um trabalho bem simples. Depois que tiver tingido e
passado verniz na alavanca, isole a junção dessa com o leme com uma
fita adesiva. Pinte o leme com esmalte preto fosco, retirando logo em
seguida a fita que você utilizou para isolar uma área da outra.
É necessário ter muita atenção quando estiver fazendo o furo para
que a broca não ultrapasse a linha da borda mais abaixo.
REMOS
O nosso modelo é provido de dois longos remos tornando-o mais
exótico ainda. A confecção deles se dará seguindo determinados
padrões, sendo vetado a feitura de forma intuitiva. O par é composto de
remos com tamanhos diferentes que doravante chamaremos de remo
maior e remo menor no sentido de um melhor entendimento.O remo
maior terá o seu comprimento total igual ao comprimento da
embarcação enquanto o remo menor será 2/3 desse comprimento.
O primeiro passo será dar o acabamento nas peças principalmente na
peça 3 onde ela torna-se achatada. Aí será necessário lixar afinando os
lados dando uma forma biselada. Acompanha o nosso kit um conjunto
pré-fabricado composto de quatro elementos com os quais você irá
montar o leme.
MASTROS
Depois que tudo estiver seco, coloque os mastros em suas posições.
Conforme é demonstrado na figura. Para colar o mais adequado é
utilizar a cola branca devido ao seu tempo de secagem ser mais lento,
permite manipular o mastro até conseguir a posição correta encaixando
os rasgos feitos nos extremos ao topo da quilha mais abaixo. Se ainda
não o fez faça-o agora! Tinja os mastro deixe-os secar e passe quantas
demãos de verniz fosco ou semi-fosco forem necessárias e deixe secar.
Pegue a peça 4 e proceda conforme é demonstrado na figura, repetindo
o mesmo procedimento na outra face do pequeno bloco. Você irá fazer
um furo de 3 mm x 3 mm nas duas faces e reserve.
O casco está pronto faltando agora começarmos o aparelhamento para
colocação do aparelho fixo e de manobra das velas.
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ARTIMANHA MODELISMO
Com uma pequena lima faça um pequeno rebaixo na extremidade
cilíndrica da peça 3, o suficiente a encaixar em um dos furos da peça 4
feitos na etapa anterior.
mais velas, independentemente do número de vergas, no caso seriam
velas de estai. Esse pormenor estaremos abordando mais adiante em
um novo curso. No momento vamos nos ater às velas A verga da vela
principal deverá ter aproximadamente 185 mm. Ache o seu ponto médio
e desbaste no sentido dos extremos, de forma que o diâmetro de cada
um deles fique com 60% pelo menos do diâmetro do meio. De uma das
extremidades, meça 50 mm no sentido do centro e marque.
Com uma pequena lima faça um pequeno rebaixo na extremidade
cilíndrica da peça 2, o suficiente a encaixar em um dos furos da peça 4.
Em cada extremidade faça um rasco ao redor com uma lima pequena
triangular. Esses rasgos terão a finalidade de fixar a vela nas
extremidades.
Tinja toda a peça, deixe secar bem e passe uma camada ou duas de
verniz fosco.
Localize na outra extremidade da peça 2 o seu centro e faça com uma
broca um furo de diâmetro suficiente a introduzir nele a pequena peça
1
Acompanha o kit linha devidamente identificada para que seja utilizada
nesse trabalho. A partir da marca, enrole em redor da verga essa linha
em forma de expira, de maneira que os fios dessa expira fiquem
paralelos entre si a ajustados uns aos outros. No caso a expira deverá
ficar com 25 mm a contar da marca.
Monte o conjunto encaixando as peças conforme mostra o desenho
acima. A peça 1 ficará apenas com 2 mm fora. Pa ra isso corte e retire o
excesso. A cola a ser utilizada deverá ser a cola branca.
Depois que o par estiver pronto tinja ambos os remos com corante para
madeira de preferência na cor mogno. Espere secar bem, dê uma
camada de verniz mate ou semi-mate e reserve.
VERGAS:
As vergas têm a finalidade de dar sustentação as velas para que se
possa alça-las e manobrá-las posteriormente. Como nosso modelo
possui duas velas, o mesmo número de vergas nesse caso será
necessário. A título de esclarecimento, afirmamo s que poderiam ser
A verga do mastro de vante é menor sendo o seu comprimento de 165
mm aproximadamente. A exemplo da verga maior , em cada
extremidade, faça um rasco ao redor com uma lima pequena triangular
nas extremidades. Tinja toda a peça, deixe secar bem e passe uma
camada ou duas de verniz fosco.
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ARTIMANHA MODELISMO
O procedimento será o mesmo. Faça as expiras a partir da marca com
o mesmo tipo de linha. A única dif erença é que nesse caso o seu
tamanho será um pouquinho menor (22 mm).
A exemplo do mastro de vante, com a linha média faça uma cinta com
diversas expiras justapostas, passando cola branca em seguida. O
conjunto ficará com o aspecto da figura ao lado, estando pronto para
receber o cabo de manobra que irá ser fixado no píton.
Aparelhamento dos mastros
Acompanha o kit, peça recortada em latão, com o aspecto da figura
abaixo. Sobre ela está fixada um papel o qual contém o desenho
indicando onde haverá dobras. Com um alicate de bico chato e fino
dobre nos locais indicados dando a forma que aparece na figura ao
lado Depois retire o papel gomado Fixe a peça no mastro de vante de
forma que a haste repouse sobre a cobertura de proa, enquanto a base
envolve o mastro formando um anel em torno dele. Cole com cola epoxi
ou a base de cianocrilato.
ENORA DE POPA
A enora de popa ficará localizada sobre o teto do "armário" de
estibordo (lado direito de quem olha no sentido da popa para a proa.)
no ponto médio de sua borda que entra em contato com o piso da
cabine de ré. Tome a peça e dê o acabamento necessário lixando com
uma lixa de grana fina matando um pouco as arestas. Tinja, passe
verniz incolor fosco e deixe secar bem.
Meça da base da amurada 5 mm e faça um pequeno furo (0,8 mm)
próximo à quilha de forma que atinja a parte de dentro da embarcação.
Por esse furo irá passar um cabo de manobra como veremos mais
adiante. Com linha média, faça diversas expiras em torno do mastro de
vante formando uma cinta a começar logo acima da ferragem colocada
nesse mastro. Depois passe cola branca sobre a linha.
Enquanto a enora está secando, faça um pequeno rasgo na região
mostrada na figura.
Faça um furo no painel frontal da estrutura na região demonstrada na
figura. Introduza nele um píton de latão devidamente besuntado de
cola. Dobre as tiras de latão que acompanham o kit para esse fim.
Antes de colar , pinte a face que ficará a mostra de cada uma delas de
preto fosco. Cole com cola instantânea ou epoxi nos locais indicados.
Na parte da frente elas se apoiarão sobre os topos dos painéis laterais.
Ele será feito no teto do armário de estibordo com largura e
comprimento a encaixar nele a haste da enora A melhor maneira de
fazer o trabalho é medir o tamanho do rasgo, fazer três ou mais furos
dentro dessa área, unir os furos com um estilete e dar o acabamento
com uma liminha chata.
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ARTIMANHA MODELISMO
VELAS
Estique o segmento da linha que ficou na parte externa do casco
passando pelo furo da polia que está fixada no extremo do cabo,
retornado no sentido da ferragem colocada na proa, passando pelo
furo dando um ou dois nós singelos. Observe que o cabo que faz o
aparelho fixo do mastro principal fique esticado, mas evite esticar a
linha até deslocar o mastro para a frente
Coloque no mastro principal nesse momento a peça em forma de
um aro associado a um gancho, conforme é demonstrado na figura
e deixe estar. Esse trabalho deverá ser feito nesse estágio porque
será colocado logo em seguida o cabo do aparelho fixo do
mastro.Aproveite o momento e coloque também a peça destinada
ao mastro de vante.
Corte um segmento da linha mais grossa com o comprimento
aproximado de 380 mm. ou um pouco mais. No extremo do mastro
principal, na parte rebaixada, dê uma laçada e aplique um ou dois
nós singelos passando cola em seguida. Corte o excesso menor e
meça a partir daí 300 mm e dobre em volta da polia que deverá ser
aí colocada passando um pouco de cola para prender melhor. Em
seguida confeccione um punho no local indicado pela figura,
fazendo várias expiras com uma linha mais fina, passando cola e
cortando os excessos fora.
Em cada extremidade da parte inferior da vela principal agregue
uma polia. Para tanto corte um segmento de linha média, dê um nó
em volta da polia e ponha cola. Faça um furo na vela próximo ao
vértice, passe a linha dando novo nó ou fixando enrolando um outro
segmento de linha fina em torno do par de fios resultantes do nó
dado em torno da polia, passando cola depois.É o mesmo processo
utilizado na polia do cabo do mastro principal.
O processo será o mesmo para a vela de vante. A única d iferença
é que será apenas uma polia na parte inferior de trás.
Corte um segmento de linha média e passe um pouco de cola
branca em uma de suas extremidades. Depois que a cola estiver
seca introduza a ponta no furo localizado na proa logo abaixo da
amurada puxando pela aparte interna com o auxílio de uma pinça, o
suficiente a ir até próximo ao vau de proa. Enrole em torno do
reforço lateral que dá sustentação ao vau a estibordo.
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ARTIMANHA MODELISMO
Coloque no meio da cinta da vela do mastro grande a peça
composta de um aro associado a um gancho a qual você já
colocara antes em seu lugar. O gancho será passado por baixo da
verga encaixando-a aí.
Alguns detalhes foram omitidos propositalmente para que se possa
visualizar melhor. A vela do mastro grande deverá ficar assim.O cabo
que ergue a verga, determinado a sua altura será feito da seguinte
forma:
Corte um segmento de linha média, introduza uma de suas pontas no
furo feito no mastro logo abaixo do rebaixo, pela parte de trás, puxando
do outro lado.Amarre à haste da peça que dá sustentação à verga e
seguida puxe do outro lado até a verga atingir a altura deseja. Na
extremidade que ficou sobrando, fixe uma polia aplicando o mesmo
procedimento já descrito nesse curso por inúmeras vezes. Amarre em
um dos pinos colocados na borda da meia-nau um novo segmento de
linha média, esticando em seguida para passa-lo no furo da polia, indo
finalmente amarra-lo no outro pino mais a frente.
Corte agora outro segmento de linha média amarrando um de suas
extremidades no píton localizado no painel frontal da estrutura
localizada em torno do mastro principal. Estique o fio, passe pelo puro
da polia localizada na extremidade da vela.
Mantendo sempre o fio um pouco tenso, amarre em torno do vau
localizado logo abaixo.
O posicionamento da vela de vante será diferente da vela mestra no
que se relaciona ao lado. Note que a vela da meia-nau foi colocada do
lado esquerdo do mastro. Em decorrência do cabo do aparelho fixo do
mastro principal, a lógica determina que a vela de proa seja colocada
no lado oposto, ou seja, a direita do mastro de vante. Apenas esse
pormenor faz a diferença! O resto é tudo exatamente igual.
Corte um segmento de linha média o suficiente a marrar uma de suas
extremidades no pino localizado no extremo da popa, passar pelo furo
da polia colocada no estremo de trás da vela mestra, retornando ao
pino para aí dar um novo nó. Não corte a sobra de linha porque ela será
necessária mais adiante.
18
ARTIMANHA MODELISMO
Veja que não muda exatamente nada! Coloca o gancho, ferra a vela no
gancho. Passa o fio pelo furo próximo à extremidade amarrando ao
gancho. A outra extremidade é puxada para baixo determinando a
altura que deverá ficar a verga. Nessa outra extremidade, a exemplo do
cabo de manobra da primeira vela, fixe uma polia.
ANCORAS
Corte dois segmentos de madeira com 20 mm de comprimento e faça
uma cruz. Em cada extremidade, faça um pequeno furo para passar
por ele um segmento de linha média preta. Corte 4 segmentos de 50
mm da linha média, dê um nó em uma de suas extremidades. Na outra
extremidade passe cola branca em todos eles. Depois que a cola
estiver seca, passe um segmento desses em cada orifício e puxe até
chegar ao nó da extremidade. No meio coloque uma pequena pedra e
cole com cola bi-composta ou uma massa epoxi. Junte as quatro
extremidades dos segmentos sobre a pequena pedra e cole-os entre
si. Junte o conjunto a um outro segmento de linha média com 300 mm
de comprimento. O conjunto ficará "jogado" na área da proa.
Faça um furo no meio do segmento da quilha que se sobressai na proa,
introduza aí um pequeno prego de latão, tendo o cuidado de cortar o
excedente que ultrapassar o outro lado. Será nesse "pino" que a
extremidade da vela será devidamente amarrada.
Você poderá dar ao seu modelo um aspecto mais real, de deixar sobre
o deck cabos enrolados à moda náutica que invariavelmente ficam
sobre o deck das embarcações a vela. Tem haver um certo desleixo
mas ao mesmo tempo organizado! Isso dependerá muito do senso
estético de cada um. Para fazer um simulacro de um rolo de cabo, faça
o seguinte:
Dependo do diâmetro dele você utilizará um objeto cilíndrico para darlhe forma. Em nosso caso vamos fazer um pequeno, para isso é mais
do que suficiente um lápis. Corte um segmento de linha média, enrole
varias vezes em redor do lápis.Coloque cola branca, nunca outra nesse
caso, e puxe a "mola" formada. Deforme com os dedos e ponha para
secar.
Na popa passe amarre um segmento de linha, passe a outra
extremidade pelo furo da polia localizada na ponta de trás da vela,
tencione um pouco e volte amarrando no mesmo pino. Não corte a
sobra porque ela será útil mais adiante. No Meio você amarra uma das
extremidades de fio médio no primeiro pino, passa pelo furo da polia
localizada no extremo do cabo de manobra, tencionada definindo a
altura da verga, amarrando finalmente ao pino subseqüente. Na proa a
vela não tem polia. Passe o segmento pela ponta da vela, e amarra
ambas as extremidades do cabo em redor do pino aí colocado aí.
Quando a cola estiver seca, cole onde você achar mais apropriado. O
segmento que sobrou da amarração dos cabos deverão ficar por baixo
desses rolos simulando que o mesmo é uma continuação do
mesmo.Confeccione a peanha (base sobre a qual ficará o modelo),
coloque o seu modelo sobre ela e observe como é exótico e bonito.
19
ARTIMANHA MODELISMO
Monte a base (peanha) e ponha o modelo em cima.
Aconselho que mande fazer uma redoma de vidro (que é bem mais
barata) ou de acrílico, para proteger seu modelo da poeira e outros
elementos agressivos.
Esperamos que este modelo tenha sido de seu inteiro agrado!
KITS DA ARTIMANHA MODELISMO
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Kit Bretão - Artimanha

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