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Tabla de Contenidos
Acerca del libro
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Derechos De Autor
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Preface
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Acerca del Autor
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falda recta clásica
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cómo forrar la falda
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falda de capa, media capa y 1/4 de capa
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falda plisada
23
las nesgas
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falda-pantalón de "amazona"
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Acerca del libro
Con este manual adquieres los conocimientos suficientes para realizar
una falda a medida en varios modelos de cortes, que se adaptan a las
tendencias de moda actual.
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Derechos De Autor
Autor
[Juana María Ch eca Jiménez
Editor
[Juana María Ch eca Jiménez
Copyright © 2014 [Juana María Checa Jiménez]
Publicado por primera vez el uso del papiro, 2014
ISBN: [1412092729629]
Este libro puede ser adquirido por la educación, los negocios, las ventas
o uso promocional. Edición en línea también está disponible para este
título. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro
departamento de ventas corporativo / institucional:
[email protected]
Si bien todas las precauciones se han tomado en la preparación de este
libro, el editor y los autores no asumen responsabilidad alguna por
errores u omisiones, ni de los daños que resulten del uso de la
información contenida en este documento.
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Prefacio
Aprende hacer los patrones para la realización de la falda recta clásica o
de lápiz, aprende a colocar el forro, la falda de capa, de media capa y
de cuarto de capa, plisada, falda-pantalón, de nesgas. Así como su
confección, con el paso a paso.
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Acerca del Autor
Juana María Checa Jiménez, diplomada en 1985 como profesora de
patronaje. actualmente blogger de moda
http://patronycostura.blogspot.com. Y colaboradora habitual en su aula
virtual
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10204348565027521&set=gm,1536239836614994&type=1&theater
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falda recta clásica
Fué la primera prenda que hice y creo que deberíais comenzar por hacer
una falda sencilla recta.
Falda
Empezamos con una prenda sencilla, para ver el proceso.
Os muestro las medidas en pequeño para practicar con el menor gasto
posible en material.
Para esta clase necesitamos un retal de tela pequeño o si lo prefieres lo
puedes hacer en papel seda, teniendo cuidado para no romperlo al
coser.
Medidas del maniquí en pequeño
Talle 1º 16
Talle 2º 18
Sisa de delante: 15: 2 = 7,5
Sisa de detrás: 16: 2 = 8
Alto de pecho: 9,5
Contorno de pecho: 41: 4 = 10,2
7
Cintura: 27:4 = 6,8
Cadera: 41: 4 = 10,2
Alto de cadera: 10
Largo falda: 20
Largo manga: 25
Ancho manga: 12,5
Señorita María
Siempre que tomemos las medidas, anotar los cálculos al lado, así es
más difícil equivocarnos.
Para hacer el patrón en pequeño, las pinzas las vamos a poner a 2 cm. y
en lugar de en 1/4 del delantero añadir 2, añadimos +1.
PATRÓN DE DELANTE FALDA
Empezamos con el patrón de delante marcando la cuarta parte de la
cadera + 1 cm a todo el largo de la falda, y a 10 cm marcamos el alto de
cadera . Seguidamente marcamos la cuarta parte de la cintura + 2 cm de
pinza; ésta la pondremos a 5 cm midiendo desde el centro delante y las
ponemos a 7 cm de largas.
Y está terminado la parte de delante.
PATRÓN DE LA PARTE DE DETRÁS DE LA FALDA
La parte de detrás igual, marcamos la cuarta parte de la cadera y
hacemos una línea a lo largo, después marcamos el alto de cadera a 10
cm. y nos queda la cintura la 1/4 parte + 2 cm para la pinza que va en el
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centro.
La pretina se puede hacer una tira a todo lo larga de la cintura recta (
versión fácil) ó podemos molestarnos un poquito y casar los patrones
por la zona de la cadera y dibujar la forma sobre un papel patrón y darle
los centímetros que queramos de ancha y nos quedará ideal.
Nota: en ambas partes en la zona de la cintura le he bajado 1/2 cm con
una curva suave, esto evita que se haga arruga en esa zona. Cuando
hagamos un patrón con medidas reales nuestras ponemos 1 cm de
bajada.
P. delante
P. detrás
Con un alfiler se engoman (unen) las pinzas y casamos la falda por la
zona de la cadera y ponemos el resultado sobre un pliego de papel y
haciendo la forma curva dibujamos el contorno de la cintura y le damos
el ancho deseado.
Se da un margen más largo de 2,5 cm para el botón y ojal o presillas.
Cortamos dos piezas iguales, una de ellas le acoplamos entretela termo
adhesiva y planchamos antes de coser a la otra mitad, para evitar que el
hilván quede pegado en la entretela.
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Cómo sacar el patrón pretina para que adapte mejor.
Os muestro vídeo con explicación de menos de 2 minutos.
Ahora quitamos los alfileres de las pinzas y procedemos a colocar el
patrón sobre el tejido al hilo (una buena forma de saber cuál es el hilo,
es ver el orillo del tejido). Recortamos el interior de las pinzas en el
patrón, pero en la tela solo marcamos.
Para una falda necesitamos de tejido un largo doble de ancho más la
pretina 10 cm. ( Ejemplo: largo falda 55 cm + 5 cm bajo + 10 cm de
pretina = 70 cm).
VAMOS A CORTAR LA FALDA:
Se dobla la tela colocando el derecho hacia dentro, siempre se corta del
revés, poniendo orillo con orillo y se dispone el patrón delantero en
doblez del centro y la parte de detrás en la zona del orillo dejando para
la costura 2 cm.
Con el doblez del tejido en el centro. Hacemos un pequeño piquete en el
centro de la falda en la zona de la cintura.
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Al colocar los dos orillos juntos nos alivia la tarea del sobrehilado.
Cortamos dos, teniendo en cuenta que esté doblado en la zona del
centro. Colocamos entretela termo adhesiva en la parte de pretina que
se ve. Damos un pequeño piquete en el centro.
Ahora que ya tenemos las piezas cortadas nos disponemos a la
COSTURA.
Costuras básicas:
Una vez cortada la falda hacemos la basta floja alrededor de toda la
prenda.Fig. 5
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Después separamos fig.6 y cortamos los hilos flojos.
Después separamos fig.6 y cortamos los hilos flojos.
Seguidamente hilvanamos pinzas y unimos la parte delante con la de
detrás con la ayuda de los alfileres.
Y procedemos a hacer un hilván, la bastilla fig. 2 rematando la
puntada al principio y al final, a fin de evitar que se descosa al probar la
prenda.
falda en prueba, miramos cintura, cadera pinzas y largo.
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Comprobamos la cintura, cadera y el largo.
Con el mismo patrón yo he cortado el forro (tejido previamente mojado
para pre encoger), lo he cortado unos milímetros más amplio.
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cómo forrar la falda
Forrado de la falda clásica
Pues bien, metí en agua la tela del forro para pre encoger, y con el
mismo patrón de la falda corté las piezas de la parte delante y de detrás
teniendo en cuenta que el forro es más corto . Hice el mismo proceso al
confeccionarlo:
* Hilos flojos, Este tipo de hilván flojo es para ayudarnos de guía por
donde tenemos que coser la prenda y quede con la máxima exactitud.
* Cortarlos, al cortarlos vemos que se nos queda marcada toda la pieza
a un lado y a otro.
* Hilvanar con hilo de algodón especial para hilvanar, que se quita
fácilmente y es más económico.
En caso que la prenda sea de este color, usamos cualquier otro hilo
que sea de algodón en color suave, pero que contraste con el blanco.
* Coser costuras: y aquí aclaro cosí por la parte exterior de los hilos
para dar holgura al forro, importante
rematar al principio y al final
de las costuras y al final de las pinzas.
SUGERENCIA: como ya hemos probado la prenda y hemos visto que
está correcta, antes de
coser por los hilvanes, quitamos los hilos
flojos, así evitamos pillarlos al coser y son más difíciles
de quitar.
* Sobrehilar. Esto en las prendas al maniquí no hace falta, para no
perder tiempo, ni esfuerzo.
* Cosí el bajo de la falda a punto escondido fg. 9 de costuras básicas.
Una vez que tenía la falda y el forro cosidas planché ambas y abrí
costuras; después puse revés con revés encarando todas las costuras
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ayudándome de alfileres y realicé un pespunte a máquina en la cintura
para sujetar ambas antes de ponerle la pretina.
Nota aclaratoria cuando sea una falda real, se cose la cremallera a la
falda y el forro al acoplarlo cubre la cremallera, haciéndola casi
imperceptible salvo los dientes , dando un acabado primoroso.
Y a la pretina o cinturilla, previamente le planché la entretela termo
adhesiva y uní ambas partes por la parte curvada de arriba, e hice un
pespunte asentando la costura y sobrehilé o remallé como queráis decir
es lo mismo, a fin de que el tejido no se deshilache y quede curioso.
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Y una vez cosida la pretina a la falda forrada le dí un último toque con la
plancha.
Y aquí está el resultado:
NOTA: con este mismo patrón podemos usarlo para hacer la falda tubo
(lápiz), con aberturas en la parte de la espalda, costados o delante; si la
separamos del doblez de la tela nos sale con pliegue o fuelle. etc. y si le
damos vuelo a los costados nos sale con forma evasée.
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falda de capa, media capa
y 1/4 de capa
f
Dibujamos la 4ª parte de la cintura y desde ahí medimos el largo total de
la falda.
FALDA DE CAPA: no se necesita patrón.
El dobladillo se hace muy estrecho y a punto zig-zag
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Cómo se coloca la tela para dibujar la falda:
1º calculamos el largo total que queremos y multiplicamos por 2 y esa
medida es la del lado del cuadrado que necesitamos y lo doblamos una
vez y otra vez. Se nos queda más pequeño el cuadrado.
En el vértice dibujamos la 4ª parte de la cintura y de ahí medimos al
largo total en círculo, dibujamos con jaboncillo y cortamos, teniendo
cuidado en la base de empezar y terminar en ángulo de 90º
Ya está cortada la falda de capa entera. La de capa doble sería cortar dos
veces esta misma falda y unirlas.
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Están de moda estas cinturillas elásticas, las cosemos a punto zig-zag
No se necesita patrón en papel, se marcan directamente en el tejido.
El vuelo depende de la circunferencia marcada en la tela.
Para la capa entera la circunferencia de cintura y bajo es completa.
CAPA ENTERA, en el centro se mide la cintura y desde la cintura se mide
alrededor el largo de la falda.
Se usa mucho en vestidos de noche en telas finas (gasas, sedas, tul...)
dando sutileza y elegancia a la figura.
El tejido ha de ser doble de ancho. Tenemos que disponer de un tablero
grande, o si no, nos ponemos en el suelo. Tomamos un cuadrante de la
tela, de la medida suficiente de largo como para que de el largo de
falda; lo doblamos con el derecho hacia adentro, por la mitad, y otra
vez lo doblamos hasta que quede la cuarta parte. Bien estirada la tela,
justo en el vértice del centro y de ahí hacia el largo vamos midiendo los
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centímetros necesarios para que dibujada ya la curva de la cintura,
quede la cuarta parte de cintura.
Os pongo un ejemplo: si medimos de cintura 78 cm, justo desde el
vértice sin mover el metro y lo usamos de compás, marcamos 13 cm.
Una vez marcada la cintura desde ésta se miden los centímetros de largo
de la falda, teniendo mucho cuidado que al cortar en los bordes
terminemos con ángulo recto (90º)
Confección:
Se hace una abertura de 20 cm al lado izquierdo o en la parte de atrás y
colocamos una cremallera y una cinturilla que haremos con la tela al
hilo y se deja hacia arriba.
Y si la falda la hacemos para niñas, hacemos el hueco de la cintura más
amplio y metemos goma elástica en la pretina. Además, las niñas dan
mucho juego para poner encajes estrechos en la pretina a ambos lados
o un bies a contraste con el tejido, o poner un forro igual de largo que la
falda y ponerle un encaje adornándola. Existen verdaderas preciosidades
y quedan muy graciosas. Y las de tul de bailarinas también se hacen de
capa entera.
Al plancharla, hay que seguir el hilo de la tela, nunca al bies.
Para la media capa es la mitad de la circunferencia.
MEDIA CAPA, marcamos la cintura y desde ella medimos el largo de la
falda.
Y por último un cuarto de capa es la cuarta parte de la circunferencia.
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1/4 DE CAPA, medimos la cintura y desde ella el largo. SE CORTAN DOS
PIEZAS IGUALES Y SE UNEN.
Supongamos que la zona rosa es la tela que se ha doblado por dos
veces, pues lo blanco es la medida que hay que marcar en la tela para
cortar la capa entera.
Como lo más difícil al marcar la falda de capa es saber qué longitud ha
de tener el radio para que dé la cuarta o media parte de la cintura. Os
facilito esta tarea con una tabla de orientación para cualquier medida:
Tabla de medidas para la cintura
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Falda 1/4 de capa
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falda plisada
Que sencilla es de hacer y siempre está de moda. Los uniformes para
niñas curiosamente suelen ser de tablas por la comodidad y su estilo
formal.
Vamos a ver cómo hacerlas.
Cuando hagamos faldas de frunce a las niñas, lo ideal es poner el doble
del contorno de la cintura; pues para las tablas necesitamos el triple.
Para hacer la forma de la cintura vamos a ir montando medio centímetro
más arriba que abajo de la tabla. Las podemos hacer cosidas hasta el
alto de cadera o sueltas desde la cintura.
Os muestro una imagen de las tablas montadas:
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Vamos montando las tablas una a una, con cuidado de arriba montarlas
0.5 cm más formando la cintura.
Voy hacer una muestra en pequeño y vais a ver qué graciosas quedan.
Elijo el largo 50 cm y en tejido doble de ancho divido la cintura entre la
medida de ancho de la tabla, para saber el número de tablas que
necesito 54: 3 cm = 16 tablas en total, pero delante de la falda quiero que
cruce en tabla grande. Entonces doy 8 tablas para la parte de la espalda
y delante hago 4 tablas y el resto lo uso de tablón de cruce.
Distribución: 8 detrás Y 4+ TABLÓN delante
Con esta idea me voy al tejido y corto un rectángulo a todo lo ancho de
la tela de 25 cm de largo, plancho el dobladillo 2 cm y desde el centro
hacia los lados voy midiendo tablas de 3 cm hacia un lado y otro hasta
tener 12 en total, las voy sujetando con alfileres. Plancho bien para que
me ayude al confeccionarla para poner la pretina, me sobra tela, pero no
la corto es justo el orillo del tejido, la doblo y queda más armada la
falda.
Ahora corto la cinturilla de 8 cm de ancha y con el largo de la cintura con
el cruce incluido, mide 64 cm pues la corto de 68 dejo 2 cm para cada
lado de margen de costura.
Yo le voy a meter una cinta elástica en la cintura para que se adapte
mejor.
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El bajo de la falda se plancha antes de hacer las tablas
Planchamos antes de coser la pretina
Uno con ayuda de alfileres la pretina a la falda y poniendo el derecho de
la pretina con el derecho de la falda, doy un pespunte, luego plancho la
pretina por la mitad y doy un pespunte alrededor dejando un trocito a un
lado y a otro para meter la cinta elástica, que una vez metida remato en
el tablón delantero a un lado y otro. Después hago ojales y coso
botones.
Y está terminada la falda de tablas.
Las tablas las podemos incorporar a cualquier prenda que queramos
nos de amplitud y comodidad; podemos jugar con contraste de colores,
también hacerlas encontradas formando fuelles. Un sinfín de
posibilidades.
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las nesgas
Vamos a hacernos una falda de nesgas.
Medidas necesarias:
Cintura: ésta la dividimos por el número de nesgas que tenga la falda.
Cadera: también la dividimos por el mismo número de nesgas.
Alto de cadera: entre 18 y 20 cm.
Largo de falda: el largo que te guste.
Vamos a hacer el patrón cómo sería:
1. Hacemos un rectángulo auxiliar que mida de ancho la medida de la
cadera dividida entre 8 y de largo con el largo de la falda.
2. Marcamos nuestro alto de cadera.
3. Hacemos una marca justo en el centro de la cintura. Y la cintura la
dividimos entre 8, el resultado lo marcamos aquí centrándolo en la
marca que hemos marcado antes..
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4. Unimos el punto de la cintura en línea recta con el contorno de la
cadera a ambos lados.
5. Damos forma abajo "évasée" el vuelo que queramos desde el
contorno de la cadera.
Una vez hecho el patrón procedemos a cortar la falda en la
tela.Necesitamos 8 partes iguales, por tanto colocamos la tela doble bien
estirada y al hilo colocamos el patrón alternando para aprovechar bien la
tela, pensar que hay que dejar un mínimo de 8 cm al hilo para la
cinturilla.
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Una vez unidas las piezas nos dará este vuelo.
Hilvanamos y ponemos de prueba
Yo la estoy haciendo a la vez que vosotras. He necesitado 65 cm de tela
de 1,50 cm de ancha. La falda tiene de largo 40 cm y he cortado 8 cm
para la pretina; el resto de la tela la puse lisa y doble para colocar el
patrón ( hice 4 copias para ver mejor al cortarla el vuelo) y saber hasta
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donde podía dar con esta tela ( 5 cm de forma "évasée") pude dar. Y el
resultado cuando la tenga os lo muestro. Os animo a que la hagáis
también porque es fácil, quedan muy femeninas y están muy de moda.
Podéis hacerla lisa o en colores, incluso cada nesga de un tono tipo
"patchwork" jugando con lisos y estampados; dejar volar la imaginación
y hacer creaciones únicas, de acorde a vuestra personalidad.
Ejemplo
Elegimos 4 tonos para combinar
Aquí está planchada y lista para estrenar. Este tipo de falda con seis
nesgas entalladas y vuelo en la base es la que se utiliza en ensayos de
baile de flamenco.
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falda-pantalón de
"amazona"
falda-pantalón con fuelle
DETALLE DEL PLIEGUE DE LA FALDA-PANTALÓN
Se que no es muy común y no es fácil imaginar cómo se hace: pero os
saco de dudas, es sencilla. Es una simbiosis entre falda-pantalón y falda
de capa doble.
FALDA-PANTALÓN DE AMAZONA
Se necesita cortar dos unidades iguales, por tanto necesitamos dos
largos doble de ancho.
La pretina se hace ancha un mínimo de 12 cm con entretela y en forma
de pico hacia arriba en el centro delante.
Este tipo de falda queda espectacular por el vuelo de la falda, además es
muy cómoda, ya que es pantalón.
NOTA: Si la queremos con fuelle central, desde la cintura hacia el largo
total añadimos a lo ancho 14 cm y después añadimos los otros 14 cm
del tiro.
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El pliegue se pliega y se cose por el revés a la altura de la cadera.
Os pongo un ejemplo de cuando iba a la academia con un retal en
pequeño, es falda-pantalón normal, sin capa, porque la hice en grande, y
os aseguro que llamaba la atención, lástima que ahora no la tenga para
mostrarla.
Detalle del pliegue de la falda-pantalón
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