haute couture - Cathleen Naundorf

HAUTE COUTURE
The Polaroids of Cathleen Naundorf
Valentino en rose
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Mimi San
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Untitled
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HAUTE COUTURE
The Polaroids of Cathleen Naundorf
Edited by
With an essay by
n
n
Édité par
Avec un essai de
n
n
Ira Stehmann
Herausgegeben von
Mit einem Essay von
Matthias Harder
PRESTEL
Munich
n
London
n
New York
An Ordinary Day
Cathleen Naundorf
As a child I saw a field of wheat, the summer sun, poppies dancing in the wind ; I imagined
a woman passing dressed in black ... A thunderstorm was brewing : the black and blue
clouds piled up and the play of colours and light began. I returned home and I recorded it
in watercolours as I did every day : flowers, gardens, birds and girls laughing merrily …
My birthday present when I was 10 was a camera. My first model was my grandfather. I asked
him to pose for me, I centred the picture and clicked. Automatically as with painting.
It was a summer morning and Julia returned to my studio. She sat down in my red armchair,
showing off the dress to best advantage. I asked her to imagine she was in Mexico, a proud and
dignified woman. She looked towards the window and at that moment I clicked the shutter.
Enfant, je vois un champ de blé, le soleil d’été, les coquelicots qui bougent dans le vent, j’imagine
une femme qui passe habillée en noir... Un orage se prépare, les nuages bleus et noirs se
mélangent et le jeu des couleurs et de la lumière commence. Je rentre et je pose ça sur des
aquarelles comme chaque jour : des fleurs, des jardins, des oiseaux, des filles riant aux éclats…
Mon cadeau d’anniversaire à 10 ans : un appareil photo. Premier modèle : mon grand-père. Je lui
demande de poser, je cadre et je clique. De manière automatique comme avec la peinture.
C’est une matinée d’été, Julia rentre dans mon studio, elle s’assoie dans mon fauteuil rouge, elle
met la robe en valeur. Je lui demande de penser qu’elle est au Mexique, une femme fière et digne.
Elle regarde vers la fenêtre et à ce moment-là j’appuie.
Kindheit – ich sehe ein Getreidefeld, die sommerliche Sonne und die Mohnblumen wiegen sich im Wind.
Ich stelle mir eine Frau vor, die schwarz gekleidet vorbeizieht … Ein Gewitter zieht auf, blaue und schwarze
Wolken vermischen sich, das Spiel der Farben und des Lichts beginnt. Ich gehe nach Hause und male
Aquarelle, Tag für Tag: die Blumen, die Gärten, die Vögel, die Mädchen, die schallend lachen …
Mein Geburtstagsgeschenk, als ich zehn Jahre alt wurde: ein Fotoapparat. Mein erstes Modell: der Großvater.
Ich bitte ihn, sich in Pose zu setzen, ich mache die Einstellung und drücke ab. Automatisch, wie bei der Malerei.
Eines Sommermorgens betritt Julia mein Studio. Sie setzt sich in meinen roten Sessel, bringt ihr Kleid zur
Geltung. Ich sage ihr, sie soll sich vorstellen, sie sei in Mexiko, eine Frau voller Stolz und Würde. Sie blickt
aus dem Fenster, und in diesem Moment drücke ich ab.
Timeless Elegance
When fashion is presented by photographers, the aim is to seduce the viewer – first and foremost,
of course, to purchase the item of clothing which is being advertised. The commissions come
from fashion magazines and designers; less frequently they are independent projects. If a fashion
photographer develops an individual visual language the picture will acquire a value in its own right
beyond that of the commissioned illustration – as in the work of the photographer Cathleen Naundorf.
Fashion and fashion photography have become equal partners. Previously the function of photography
was, so to speak, to serve a purpose, and the relationship was based solely on visual communication.
In recent years, however, fashion photography has increasingly emancipated itself from magazines
as the traditional form of publication and is now also shown in museums and galleries. The art and
auction market has catapulted some vintage prints of early fashion picture production to dizzy heights.
Fifty years ago things were different, in the days when Irving Penn, Richard Avedon, William Klein
and Helmut Newton worked on behalf of various fashion magazines, preferably the French Vogue.
Today many of the photos taken at that time are regarded as icons. Equally highly regarded from
an art-historical point of view were some of their colleagues of the previous generation, including
Baron de Meyer, George Hoyningen-Huene and Horst P. Horst, to whose work Cathleen Naundorf
explicitly refers. But she also mentions film directors like de Sica, Visconti and Fellini as an important
source of inspiration for her own photographic work.
Fashion has always been subject to a perpetual compulsion towards innovation. This also applies to its
photographic implementation: pictures which illustrate and advertise fashion should surprise the viewer.
The new look should in all cases be translated in a congenial manner. In Naundorf’s mysterious and
timeless photographs of recent years, fashion is mostly the main focus of the presentation, sometimes
shown in detail and sometimes in a distance shot – a hackneyed approach, you might think, but in
fact it is precisely this which is no longer a matter of course these days, when fashion is increasingly
marginalised and replaced by trendy mood studies in mercilessly trite settings. Cathleen Naundorf, by
contrast, continues to place her faith in the dramatic power of pure beauty and elegance. Occasionally,
perhaps through eye contact, we also sense in her photos something of the being of the people who are
far more than mere wearers of the garments, so that the fashion photo almost becomes a portrait.
Cathleen Naundorf creates fashion photos in a dream-like atmosphere with an incomparable aesthetic
which goes beyond that of the traditional advertising photo. And most of the clothes we see here are not
11 Breakfast at Tiffany’s II
just any old clothes, but are unique Haute-Couture designs by famous Parisian fashion designers which
were made available for the photo sessions, for example by fashion houses like Chanel, Dior, Valentino,
Lacroix, Armani and Gaultier. She is the only photographer to have virtually unlimited access to their
archives. With a small team of assistants, make-up artists and hairdressers she arranges the fashion
and the models in a neutral studio setting or places them in front of an imposing architectural backdrop.
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Her working equipment is an analogue large-format camera by Deardorff or Plaubel, and – as if that
were not unusual enough these days – since the end of the 1990s she has combined it with Polaroid film
material. Unlike her former colleagues Helmut Newton and Guy Bourdin, she uses the Polaroids not
for visual preliminary studies, but as a picture which is in effect the end result.
The Polaroid camera revolutionised photography. Since the 1970s this unusual photo technique has
found enthusiastic users in virtually all areas – landscape and genre, portrait and self-portrait, fashion
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and nude photography – and all over the world, as well as among photographers working in the artistic
circumstances in 1985 and later studied painting and drawing in Munich. In the early 1990s she met
field. Polaroids are in most cases unique copies. Negatives only exist of the black-and-white Polaroids
Horst in New York, where the latter became the mentor of the budding photographer. In her Homage to
which Cathleen Naundorf enlarges to create a small number of copies as silver gelatine hand prints.
Horst P. Horst of 2008 (fig. p. 83) she places a female model in a Chanel dress in the former apartment
She dispenses entirely with digital interim stages. Formally speaking, the remarkable thing about the
of Coco Chanel, in the same armchair in which Horst had previously portrayed the legendary fashion
photos is that the picture surfaces display various marks and faults. Technically speaking it is interesting
designer. The juxtaposition of their graceful and melancholy black-and-white photos, between whose
to note that Naundorf substitutes for the much-praised speed of the Polaroids the slowness of the
creation some seventy years lie, reveals Naundorf’s interpretative re-stagings. Good fashion photography,
large-format camera and a carefully considered setting. What is surprising about the content is the way
as we can see here, is always also a visual representation of the spirit of the times.
the fashion is staged, which is atypical for the present age. Contrast and chromaticity are altered in an
In the late 1990s, Cathleen Naundorf was commissioned by the Süddeutsche Zeitung to take photographs
unpredictable way through the chosen technique; she mostly works with muted, reduced colours which
backstage at the Paris fashion shows. Somewhat later she began with a freelance project using a plate
are seldom bright, let alone loud. She speaks of the chromaticity of paintings from the Renaissance or the
camera and Polaroids; she has continued to work on it to this day and it has now culminated in this book
New Leipzig School in modern times as a frame of reference. From time to time she experiments within
publication. Only a few of the photographs have previously been published; in that respect they also have
a shooting session – with the same model and outfit – with the contrasting effects of black-and-white
another function – they can really be interpreted as artistic comments on fashion. Naundorf shows us
and colour, in other words apparent realism and abstraction. Interestingly enough, through the use of the
exclusively dressed young women as pensive, attractive and occasionally erotic beings. These are not
Polaroid film material an element is sometimes obscured which is usually important for the visualisation
the usual supermodels; we encounter instead fresh faces, sometimes with Asian or African roots.
of fashion, namely the texture, the consistency of the material and the surface. The documentary
The choice of her models is possibly also inspired by her early, extensive experience as a photojournalist
representation takes a back seat in favour of an atmospheric pictorial effect.
for reportages about Siberia or the Amazon. The artist says that she is very interested in the different
Basically her experimental pictures transform a realistic but nonetheless staged situation in space
movements and unconscious poses of the different ethnic models, down to their personal stories and
into a two-dimensionality more reminiscent of a painting, in which the colour looks as if it is flaking off,
even their souls. All this ultimately flows subcutaneously, if you will, into her world of fashion photographs.
as on the walls of an old palazzo. During her early years the artist revealed a keen interest in painting,
The studio atmosphere in Naundorf’s pictures consists of neutrally coloured, velvety backgrounds,
which she continues to practise parallel to photography to this day. She increasingly brings the two
sometimes of white room architecture reminiscent of a theatrical stage, for example in the atelier
media together by means of the masterly way in which she plays with the photographic possibilities.
of Jean-Paul Gaultier. They mostly remain recognisable as such, and so Naundorf breaks with the
In her pictures some women seem to dissolve in a frenzy of colour, which lies not only in the
illusionism of the setting. But sometimes it is a natural history museum, a modern commercial kitchen
photographic blurring of the depths of the picture space.
in which a model in a Dior evening dress pulls a crab out of a steaming saucepan, or the winter garden
In the photo Jeanne d’Arc III (fig. p. 99), on the other hand, we encounter a blond model in a short
of an upper-class Art Nouveau villa in Paris in which Naundorf arranges her models. They appear alone
metal corset (designed by Hubert Barrère) which shines dully. She is armed with a sword which she
or in small groups, invariably lascivious and stylish. Even the shots which look at first sight like fleeting
is half holding up in a salute and half aiming at herself, and she is standing in front of a life-sized formal
observations are carefully composed: fashion here becomes a staging of itself. And that staged elegance
equestrian portrait of the young Napoleon Bonaparte, which rises up behind her in the background.
forms a fundamental contrast to the shrill or humdrum locations used for contemporary fashion photo
Through the picture title, the photographer creates an unusual combination of the two legendary French
productions such as those by, for example, Terry Richardson, Juergen Teller or Corinne Day. What
war heroes. The links to Paris in Naundorf’s visual world are obvious. Since 1998 Paris has been her
is surprising in Naundorf’s photos by comparison, and it is something which must be emphasised
main place of work and residence, and the city remains to this day synonymous with fashion and fashion
nowadays, is the complete renunciation of provocative poses.
photography. Her photos are staged in a setting of imposing buildings or in her own studio with simple
In her poetic picture series “Un rêve de mode”, the unique Polaroid photos correspond to the
but effective lighting. Naundorf places her female models on a metaphorical pedestal which – as in the
exclusivity of the Haute-Couture designs. Today the artist sees Haute Couture as the last element
fashion photography of earlier decades – consists of a blend of gallantry and female self-confidence.
of free expression within the world of fashion production. Time and memories become blurred as
The young women pose seductively before her camera, unapproachable in the grandiose glass-and-steel
we contemplate her delicate, unusual pictures, compiled from some 150 shooting sessions; the
architecture of the vast Grand Palais or beside the sensuous marble sculptures by Auguste Rodin in
representation of reality gives way to the impression of subtle dream sequences. After all, fashion
the museum of the same name. Naundorf sometimes locates the fashion she is photographing in Paris
photography has always been about beauty and dreams – as well as their possible realisation in
at the turn of the last century – and sends us viewers on a journey back in time.
one’s own life. Some of Cathleen Naundorf’s Polaroids may contain the stuff of which icons are made,
In her work she refers repeatedly to the legendary German fashion photographer Horst P. Horst, who lived
although – or perhaps because – they are disconnected from time.
and worked in Paris in the early 1930s. Like Horst, Naundorf comes from the little town of Weissenfels
an der Saale; she left what was then the GDR with her free-thinking, creative family under difficult
Matthias Harder
Élégance atemporelle
La mode, telle que la visualisent les photographes, doit séduire, car le but est avant tout d’inciter
à acheter les vêtements présentés. Les commandes de clichés viennent des magazines de mode
et des designers ; les projets indépendants sont plus rares. Si un photographe de mode se forge son
propre langage, alors l’image acquiert une valeur autonome, au-delà de l’illustration conditionnée par
la commande. Tel est le cas chez la photographe Cathleen Naundorf.
La mode et l’image de la mode sont désormais deux partenaires équivalents. Au début, la fonction de
la photographie était plutôt de servir, le rapport étant seulement basé sur la communication visuelle.
Or, ces dernières années, la photographie de mode s’est de plus en plus affranchie des magazines
(en tant que forme de publication traditionnelle) ; elle s’expose dans les musées, dans les galeries.
Le marché de l’art a propulsé vers des sommets insoupçonnables certains vintage prints jadis produits
pour la mode. Il en allait autrement il y a un demi-siècle : Irving Penn, Richard Avedon, William Klein
ou Helmut Newton travaillaient alors pour divers magazines de mode, de préférence pour Vogue France.
Aujourd’hui, quantité d’images de cette époque sont devenues des icônes. En termes d’histoire de l’art,
certains collègues de la génération d’avant jouissent du même prestige, ainsi Baron de Meyer, George
Hoyningen-Huene ou Horst P. Horst, à qui Cathleen Naundorf fait explicitement référence. Des cinéastes
comme De Sica, Visconti ou Fellini, confie-t-elle, ont également beaucoup compté dans son travail.
La mode a été et reste soumise à la contrainte permanente du renouvellement. Et cela vaut tout
autant pour sa transposition en photographie : les images qui illustrent et font vendre la mode doivent
surprendre. Pour présenter un nouveau look, il faut trouver quelque chose qui sorte de l’ordinaire.
Dans les photographies mystérieuses et atemporelles que Cathleen Naundorf a réalisées ces dernières
années, la mode est généralement au premier plan de la mise en scène, tantôt dans le détail, tantôt dans
la totalité de l’espace – une banalité, dira-t-on. Or c’est précisément ce qui ne va plus de soi aujourd’hui :
la mode est de plus en plus marginalisée, elle est remplacée par une sorte de branchitude inscrite dans
un environnement quotidien d’une banalité impitoyable. Cathleen Naundorf, en revanche, continue
de croire à la force que dégagent la beauté pure et l’élégance lorsqu’elles sont mises en scène. Parfois,
ses prises de vues, qui montrent bien plus que de simples mannequins, font ressentir quelque chose
de la nature humaine, et ainsi, par un contact visuel direct, la photo de mode devient presque un portrait.
Cathleen Naundorf crée des images semblables à des rêves éveillés, avec un sens aigu de l’esthétique,
bien au-delà de l’image publicitaire habituelle. La plupart des toilettes que nous voyons ici ne sont pas
n’importe lesquelles ; ce sont des réalisations uniques de créateurs de mode, établis à Paris dans le
monde de la haute couture et mises à la disposition de la photographe pour son travail – Chanel, Dior,
Valentino, Lacroix, Armani, Gaultier. Elle est la seule photographe à pouvoir accéder presque directement
à leurs archives. Avec une petite équipe d’assistants, visagistes et coiffeurs, elle arrange la mode et les
modèles, tantôt sur le fond neutre du studio, tantôt devant un vaste décor architectural.
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Son outil de travail est un appareil argentique grand format (de la marque Deardorff ou Plaubel) et, comme
si cela n’était déjà pas assez insolite par les temps qui courent, elle le combine depuis la fin des années 1990
avec du matériel Polaroïd. À la différence d’autres photographes avant elle, comme Helmut Newton ou Guy
Bourdin, les Polaroïds lui servent non pas d’études préalables, mais sont plutôt l’image du résultat final.
La technique du Polaroïd a révolutionné la photographie. Dans presque tous les domaines – paysage et
genre, portrait et autoportrait, mode et nu – et, partout dans le monde, ce procédé inhabituel a trouvé à la fin
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des années 1970 des utilisateurs enthousiastes, et aussi bien, parmi eux, des artistes photographes. Dans la
dans des conditions difficiles. Elle étudiera ensuite la peinture et les arts graphiques à Munich. Au début
plupart des cas, le Polaroïd est une pièce unique. Seuls les Polaroïds en noir et blanc ont des négatifs, à partir
des années 1990, à New York, elle rencontre Horst qui devient le mentor de la jeune photographe. Dans
desquels Cathleen Naundorf tire quelques agrandissements argentiques. Elle renonce complètement aux
son Hommage à Horst (ill. p. 83) de 2008, elle place un mannequin vêtu d’une robe Chanel dans le fauteuil
étapes numériques intermédiaires. Sur le plan formel, ce qui frappe sont les taches et les parties manquantes
même de l’ancien appartement de Coco Chanel où Horst avait réalisé jadis un portrait de la légendaire
sur la surface des images. D’un point de vue technique, il est intéressant que Cathleen Naundorf renonce
couturière. Le face-à-face de leurs photos noir et blanc vaguement mélancoliques, prises à quelque
à la rapidité tant appréciée du Polaroïd au profit de la lenteur des appareils grand format et de séances
soixante-dix ans d’intervalle, révèle la nouvelle mise en scène par Cathleen Naundorf, et l’interprétation
parfaitement étudiées. Quant au contenu, on est surpris par la mise en scène anachronique de la mode.
qui va de pair. Une bonne photo de mode, on le voit ici, est toujours aussi manière de visualiser le Zeitgeist.
La technique choisie modifie de façon imprévisible le contraste et les coloris ; en général, la photographe
À la fin des années 1990, le journal allemand Süddeutsche Zeitung confia à Cathleen Naundorf la mission
travaille avec des couleurs réduites, retenues, elles sont rarement vives et encore moins criardes. Sa
de photographier les coulisses des défilés de mode parisiens. Un peu plus tard, elle entama un projet à son
palette de références rassemble les tonalités des peintures de la Renaissance ou, plus récemment, de l’École
compte, qu’elle poursuit jusqu’à aujourd’hui avec un appareil photo à plaques et des Polaroïds. Le fruit de
de Leipzig. Parfois, elle expérimente pendant la séance, avec le même modèle, la même toilette, en jouant
ce travail est publié ici, la plupart des photos sont inédites. En ce sens, elles ont aussi une autre fonction –
sur différents effets de noir et blanc et de couleur, sur le soi-disant réalisme et l’abstraction. Il arrive qu’en
elles sont davantage une façon artistique de commenter la mode. Les jeunes femmes vêtues de toilettes
transformant la pellicule Polaroïd quelque chose perde de cette netteté qui, normalement, serait importante
exceptionnelles que nous donne à voir Cathleen Naundorf sont pensives, séduisantes, érotiques parfois.
dans la visualisation de la mode, comme par exemple la texture, la consistance et l’apparence du tissu.
Ce ne sont pas les grands mannequins habituels, plutôt des visages neufs, d’origine asiatique ou africaine
La notion documentaire disparaît au profit de l’ambiance générale de l’image.
dans certains cas. Le choix des mannequins relève peut-être d’ailleurs aussi du travail que Cathleen
Le principe même des vues expérimentales de Cathleen Naundorf est de transformer une situation
Naundorf a longtemps exercé auparavant, comme photojournaliste et auteur de reportages en Sibérie
réaliste, bien que mise en scène, en une bi-dimensionnalité qui serait celle d’un tableau, dans lequel la
ou en Amazonie. L’artiste confie qu’elle s’intéresse beaucoup aux nuances de mouvements et aux poses
couleur, comme sur les murs de palais anciens, semble s’écailler. Dans ses jeunes années, l’artiste s’est
inconscientes des différents modèles ethniques, et jusqu’à leur histoire personnelle, leur âme même.
beaucoup intéressée à la peinture et elle la pratique encore aujourd’hui, l’associant de plus en plus, dans
Tout cela pénètre en fin de compte les substrats de son univers photographique.
un jeu assuré, aux méthodes de la photographie. Sur certaines photos, les femmes semblent se fondre
L’atmosphère de studio dans les photos de Cathleen Naundorf se dégage des arrière-plans à l’aspect
dans une ivresse de couleurs, mais ce n’est pas le simple fait du flou photographique obtenu en jouant
satiné, des tons neutres. Parfois, des architectures blanches évoquent des scènes de théâtre, comme
sur la profondeur de champ.
dans l’atelier de Jean-Paul Gaultier. Mais, en général, on peut les reconnaître en tant que telles et c’est
La photo Jeanne d’Arc III (ill. p. 99), en revanche, montre un modèle blond dans un corset métallique
ainsi que Cathleen Naundorf brise l’illusionnisme du décor. Cela peut être aussi un musée d’histoire
brillant (dessiné par Hubert Barrère) ; munie d’un sabre, la jeune femme tend celui-ci vers le haut,
naturelle, une grande cuisine moderne où un mannequin en robe du soir Dior sort un homard d’une
comme dans un geste de salut, tout en le dirigeant aussi vers elle-même. Elle se tient devant une
marmite bouillante, ou le jardin d’hiver d’une grande villa bourgeoise à Paris. Là, elle place ses modèles,
gigantesque peinture du jeune Napoléon Bonaparte sur sa monture qui occupe tout l’arrière-plan
seuls ou en petits groupes, toujours lascifs et élégants. Même les photos qui, au premier abord, font
de la photo. Par le titre de la photo, la photographe construit une rencontre inhabituelle entre deux
l’effet d’une observation furtive, sont composées : la mode devient ici mise en scène d’elle-même.
personnages héroïques de l’histoire de France. Dans l’iconographie de Cathleen Naundorf, les références
Et c’est cette mise en scène de l’élégance qui fait la différence fondamentale avec les prises de vues
à Paris sont évidentes. C’est d’ailleurs à Paris qu’elle vit et qu’elle travaille depuis 1998. De tout temps,
tapageuses ou quotidiennes de la production contemporaine dans le domaine de la photo de mode,
cette ville symbolise la mode et la photographie de mode. Ses shootings ont lieu dans l’ambiance
comme chez Terry Richardson, Juergen Teller ou Corinne Day. Ce qui surprend chez Cathleen Naundorf,
des grands bâtiments officiels ou dans son propre studio, avec un éclairage simple mais efficace.
et il convient aujourd’hui de le souligner, c’est qu’elle renonce complètement aux poses provocantes.
Métaphoriquement, Cathleen Naundorf place ses modèles féminins sur un piédestal qui, comme jadis
Dans sa série poétique Un rêve de mode, le Polaroïd unique correspond au caractère exclusif des dessins
dans la photo de mode, est celui de la galanterie mais aussi celui de la conscience qu’une femme a
de haute couture. L’artiste conçoit la haute couture aujourd’hui comme l’ultime liberté d’expression au sein
d’elle-même. Les jeunes femmes posent ainsi devant son objectif, séductrices et inaccessibles, sous
de la production de mode. En regardant ses photos délicates et inhabituelles, rassemblées parmi environ
l’imposante verrière du Grand Palais, ou encore à côté des belles sculptures de marbre d’Auguste Rodin
150 séances de shootings, le temps et le souvenir s’estompent ; la représentation de la réalité s’efface
dans le musée du même nom. Cette mode qu’elle nous présente, Cathleen Naundorf la localise parfois
devant l’apparence des scènes oniriques et subtiles. Or la photographie de mode a toujours traité de beauté
dans le Paris des débuts du siècle dernier – et nous invite ainsi à un voyage dans le temps.
et de rêves, ainsi que de leur réalisation possible dans la vie de chacun. Certains des Polaroïds de Cathleen
Son œuvre renvoie sans cesse au célèbre photographe allemand Horst P. Horst qui, lui-même, vécut et
Naundorf pourraient bien devenir des icônes, bien que, ou justement parce que, ils échappent au temps.
travailla à Paris au début des années 1930. Comme Horst d’ailleurs, Cathleen Naundorf est originaire de
la petite ville de Weissenfels/Saale. En 1985, avec sa famille à l’esprit libre et ouvert, elle quitte l’ex-RDA
Matthias Harder
Zeitlose Eleganz
Wenn Mode von Photographen visualisiert wird, soll sie verführen – in erster Linie natürlich zum Kauf des
beworbenen Kleidungsstückes. Die Aufträge kommen von Modezeitschriften und Designern, seltener sind
freie Projekte. Entwickelt ein Modephotograph eine individuelle Bildsprache, so erhält das Bild jenseits der
auftragsbedingten Illustration einen autonomen Wert – wie im Werk der Photographin Cathleen Naundorf.
Mode und Modebild sind inzwischen zu gleichberechtigten Partnern geworden. Früher hatte die
Photographie eine Art dienende Funktion, und das Verhältnis gründete allein auf visueller Vermittlung.
In den letzten Jahren jedoch hat sich die Modephotographie von den Zeitschriften als traditionelle
Veröffentlichungsform mehr und mehr emanzipiert und wird auch in Museen und Galerien gezeigt.
Der Kunst- und Auktionsmarkt katapultiert manche vintage prints früherer Modebildproduktion
in ungeahnte Höhen. Das war vor einem halben Jahrhundert noch anders, als Irving Penn, Richard
Avedon, William Klein oder Helmut Newton im Auftrag verschiedener Modezeitschriften, vorzugsweise
der französischen Vogue, gearbeitet haben. Heute gelten viele der damaligen Bilder als Ikonen.
Kunsthistorisch ähnlich hoch eingeschätzt werden auch manche Kollegen aus der Generation davor,
darunter Baron de Meyer, George Hoyningen-Huene oder Horst P. Horst, auf dessen Werk sich Cathleen
Naundorf explizit bezieht. Darüber hinaus nennt sie aber auch Filmregisseure wie De Sica, Visconti
oder Fellini als wichtige Inspirationsquelle für das eigene photographische Werk.
Mode unterlag und unterliegt dem steten Zwang der Erneuerung. Dies gilt ebenso für ihre
photographische Umsetzung: Überraschend sollen die Bilder sein, die die Mode illustrieren und
bewerben. Der jeweils neue Look muss kongenial übersetzt werden. In Naundorfs mysteriös-zeitlosen
Photographien der letzten Jahre steht die Mode meist im Vordergrund der Inszenierung, mal im Detail,
mal in räumlicher Totale – eine Banalität, mag man meinen, doch ist gerade dies heute nicht mehr
selbstverständlich, wenn Mode immer mehr marginalisiert und durch hippe Befindlichkeitsstudien in
schonungslos trivialer Alltagsumgebung ersetzt wird. Cathleen Naundorf vertraut hingegen weiterhin der
inszenatorischen Kraft purer Schönheit und Eleganz. Gelegentlich spüren wir in ihren Aufnahmen auch
etwas vom Wesen der Menschen, die weit mehr sind als bloße Kleiderträger, etwa durch einen direkten
Blickkontakt, was die Modeaufnahme beinahe zum Porträt werden lässt.
Cathleen Naundorf schafft tagtraumhafte Modebilder mit einer unvergleichlichen Ästhetik, jenseits
des traditionellen Werbebildes. Und die meisten Kleider, die wir hier sehen, sind nicht irgendwelche,
sondern singuläre Haute-Couture-Entwürfe bedeutender Modeschöpfer mit Sitz in Paris, die ihr für
die Aufnahmen zur Verfügung gestellt werden, etwa der Häuser Chanel, Dior, Valentino, Lacroix,
Armani und Gaultier. Als einzige Photographin hat sie nahezu ungehinderten Zugang zu deren Archiven.
Mit einem kleinen Team an Assistenten, Visagisten und Friseuren arrangiert sie die Mode und die
Modelle vor neutralem Studiohintergrund oder vor großer Architekturkulisse.
Ihr Arbeitswerkzeug ist eine analoge Großformatkamera (der Marken Deardorff oder Plaubel), und – als
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wäre das heutzutage nicht schon ungewöhnlich genug – sie kombiniert diese seit Ende der 1990er-Jahre
mit Polaroid-Filmmaterial. Die Polaroids dienen ihr – anders als den früheren Kollegen Helmut Newton
oder Guy Bourdin – nicht für visuelle Vorstudien, sondern sind als Bild vielmehr das Endresultat.
Das Polaroid-Verfahren hat die Photographie revolutioniert. In nahezu allen Bereichen – Landschaft
und Genre, Porträt und Selbstporträt, Mode und Akt – und überall auf der Welt fand die ungewöhnliche
Bildtechnik seit den 1970er-Jahren begeisterte Anwender, so auch unter den künstlerisch arbeitenden
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Photographen. Beim Polaroid handelt es sich in den meisten Fällen um ein Unikat. Nur von den schwarz-
unter schwierigen Umständen und studierte später in München Malerei und Graphik. Anfang der 1990er-
weißen Polaroids existieren Negative, die Cathleen Naundorf als Silbergelatine-Handabzüge in kleiner
Jahre begegnete sie Horst in New York, dieser wurde zum Mentor der angehenden Photographin. In ihrer
Auflage vergrößert. Auf digitale Zwischenschritte verzichtet sie vollends. Das formal Besondere sind
Hommage an Horst (Abb. S. 83) von 2008 setzte sie ein weibliches Modell im Chanel-Kleid in das gleiche
die Flecken und Fehlstellen auf den Bildoberflächen. Aus technischer Sicht bleibt es interessant, dass
Sitzmöbel im ehemaligen Apartment von Coco Chanel, in dem Horst einst die legendäre Modeschöpferin
Naundorf die vielgerühmte Schnelligkeit der Polaroids zugunsten der Langsamkeit der Großbildkamera
porträtierte. Die Gegenüberstellung ihrer anmutig-melancholischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, zwischen
und eines wohlüberlegten Aufnahmesettings ersetzt. Inhaltlich überrascht die zeituntypische
deren Entstehung etwa sieben Jahrzehnte liegen, offenbart Naundorfs interpretierende Re-Inszenierungen.
Inszenierung der Mode. Kontrast und Farbigkeit werden durch die gewählte Technik unvorhersehbar
Gute Modephotographie, so sehen wir hier, ist immer auch visualisierter Zeitgeist.
verändert; meist arbeitet sie mit gedeckten, reduzierten Farben, selten sind sie bunt, gar grell. Als
Von der Süddeutschen Zeitung bekam Cathleen Naundorf Ende der 1990er-Jahre den Auftrag, backstage
Referenzrahmen nennt sie die Farbigkeit von Gemälden aus der Renaissance oder der Leipziger Schule
bei den Pariser Modeschauen zu photographieren. Etwas später begann sie mit einem freien Projekt,
unserer Zeit. Hin und wieder experimentiert sie innerhalb einer Aufnahmesituation – mit gleichem
das sie bis heute mit Plattenkamera und Polaroids weiterführt und das nun in diese Buchpublikation
Modell und Kleid – mit der unterschiedlichen Wirkung von Schwarz-Weiß und Farbe, also vermeintlicher
mündet. Nur wenige der Aufnahmen wurden bisher veröffentlicht; insofern haben sie auch eine andere
Abstraktion und Realismus. Interessanterweise wird durch die Verwendung des Polaroid-Filmmaterials
Funktion – sie sind eher als künstlerische Kommentare der Mode zu deuten. Naundorf zeigt uns exklusiv
gelegentlich etwas verunklärt, was für die Modevisualisierung normalerweise wichtig ist, nämlich die
gekleidete junge Frauen als nachdenkliche, attraktive und gelegentlich erotische Wesen. Es sind keine
Textur, die Material- und Oberflächenbeschaffenheit des Stoffes. Die dokumentierende Repräsentation
der üblichen Supermodels, vielmehr begegnen wir unverbrauchten Gesichtern, teilweise mit asiatischen
tritt zugunsten einer atmosphärischen Bildwirkung in den Hintergrund.
oder afrikanischen Wurzeln. Die Wahl ihrer Modelle ist möglicherweise auch inspiriert durch die frühere
Grundsätzlich transformieren ihre experimentellen Aufnahmen eine realistische, gleichwohl inszenierte
langjährige Beschäftigung als Photojournalistin von Reportagen aus Sibirien oder vom Amazonas.
Situation im Raum in eine gemäldeartige Zweidimensionalität, in der die Farbe, wie auf den Wänden
Sie interessiere sich, so die Künstlerin, intensiv für die differierenden Bewegungen und unbewussten
alter Palazzi, abzublättern scheint. Die Künstlerin hat sich bereits in jungen Jahren intensiv für Malerei
Posen der unterschiedlichen ethnischen Modelle bis hin zu deren persönlicher Geschichte, ja zu ihrer
interessiert, praktiziert auch dies bis heute und führt nun die Medien mittels ihres souveränen Spiels
Seele. All dies fließt, wenn wir so wollen, schließlich subkutan in ihre Modebildwelt ein.
mit den photographischen Möglichkeiten mehr und mehr zusammen. Manche Frauen scheinen sich
Die Studioatmosphäre in Naundorfs Bildern besteht aus farbneutralen, samtigen Hintergründen,
in ihren Bildern wie in einem Farbrausch aufzulösen, was nicht nur an der photographischen Unschärfe
gelegentlich aus weißen, theaterbühnenartigen Raumarchitekturen, etwa im Atelier von Jean-Paul Gaultier.
in der Tiefe des Bildraums liegt.
Sie bleiben meist als solche erkennbar, und so bricht Naundorf den Illusionismus der Kulisse. Mal ist es aber
In der Aufnahme Jeanne d’Arc III (Abb. S. 99) hingegen begegnen wir einem blonden Modell in einem
auch ein naturhistorisches Museum, eine moderne Großküche, in der ein Modell im Dior-Abendkleid einen
knappen, matt glänzenden Metallkorsett (entworfen von Hubert Barrère) und mit einem Degen
Krebs aus einem dampfenden Topf zieht, oder der Wintergarten einer großbürgerlichen Jugendstilvilla, in
bewaffnet, den sie halb salutierend in die Höhe streckt und halb auf sich selbst richtet. Sie steht
dem Naundorf ihre Modelle in Paris arrangiert. Diese treten einzeln oder in kleinen Gruppen auf, stets lasziv
vor einem lebensgroßen Repräsentationsgemälde des reitenden Napoleon Bonaparte in jungen
und stilvoll. Auch die Aufnahmen, die zunächst wie flüchtige Beobachtungen erscheinen, sind komponiert:
Jahren, der sie im Bildhintergrund überragt. Durch den Bildtitel konstruiert die Photographin eine
Mode wird hier zur Inszenierung ihrer selbst. Und jene inszenierte Eleganz bildet einen kardinalen
ungewöhnliche Kombination der beiden legendären französischen Kriegshelden. Die Paris-Bezüge
Unterschied zu den schrillen oder alltäglichen Aufnahmeorten zeitgenössischer Modebildproduktion, etwa
in Naundorfs Bildwelt sind unübersehbar. Paris ist für sie seit 1998 Arbeits- und Lebensmittelpunkt,
bei Terry Richardson, Juergen Teller oder Corinne Day. Überraschend in Naundorfs Bildern, und das muss
und die Stadt steht bis heute für Mode und Modephotographie. Ihre Inszenierungen entstehen im
man heutzutage durchaus herausstellen, bleibt demgegenüber der völlige Verzicht auf provokante Posen.
Ambiente repräsentativer Gebäude sowie im eigenen Studio mit einfacher, aber effektvoller Lichtsetzung.
In ihrer poetischen Bildserie Un rêve de mode entspricht das unikatäre Polaroid-Material der Exklusivität
Dabei hebt Naundorf die weiblichen Modelle metaphorisch auf einen Sockel, der – wie in der früheren
der Haute-Couture-Entwürfe. Die Haute Couture versteht die Künstlerin heute als letzte Freiheit des
Modephotographie – aus Galanterie besteht und gleichzeitig aus weiblichem Selbstbewusstsein. So
Ausdrucks innerhalb der Modeproduktion. Mit Blick auf ihre zarten, ungewöhnlichen Aufnahmen,
posieren die jungen Frauen vor ihrer Kamera verführerisch und unnahbar in der grandiosen Glas-Stahl-
zusammengestellt aus etwa 150 Shootings, verschwimmen Zeit und Erinnerung; die Darstellung der
Architektur des riesigen Grand Palais oder neben den sinnlichen Marmorskulpturen von Auguste Rodin
Wirklichkeit weicht der Anmutung subtiler Traumsequenzen. Und von Schönheit und Träumen – sowie
im gleichnamigen Museum. Naundorf verortet die dargestellte Mode mitunter ins Paris der vorigen
von ihrer möglichen Verwirklichung im eigenen Leben – handelte die Modephotographie ja schon immer.
Jahrhundertwende – und schickt uns Rezipienten auf eine Zeitreise.
Einige von Cathleen Naundorfs Polaroids haben die Qualität, zu Ikonen zu werden, obwohl oder gerade
In ihrem Werk bezieht sie sich immer wieder auf den legendären deutschen Modephotographen Horst
weil sie der Zeit entrückt sind.
P. Horst, der Anfang der 1930er-Jahre in Paris lebte und wirkte. Naundorf stammt wie Horst aus der
Kleinstadt Weißenfels an der Saale, verließ die damalige DDR mit ihrer freigeistigen, kreativen Familie 1985
Matthias Harder
La Parisienne I
24 I 25
La fille en plâtre VII
26 I 27
28 La fille en plâtre V
29 La fille en plâtre VI
Le dernier été
30 I 31
Le nœud rouge
32 I 33
Le signe de Vénus I
34 I 35
La fille en plâtre
36 I 37