Vom Meer zum Zitroneneis

REISE
SONNTAG, 10. JUNI 2007 / NR. 19 571
E
F
REISEKISTE
R3
Aufstieg zum Zitroneneis
International
SUDAN
Im Reich der Nubier
An der Amalfiküste tost das touristische Leben. Hoch über dem Meer hingegen wandert man abseits allen Trubels
Das flächenmäßig größte Land Afrikas ist
für Touristen noch immer ein Geheimnis:
der Sudan. Dabei blickt das „Goldland der
Pharaonen“ auf eine besonders reiche Geschichte und Kultur zurück, die interessierte Reisende auf einer Expeditionstour
kennenlernen können. Mit Geländewagen führt die Tour von der Hauptstadt
Khartoum am Zusammenfluss des Blauen
und Weißen Nils zuerst in die BayudaWüste, entlang erloschenen Vulkanen.
Immer wieder trifft der Reiseverlauf auf
den Nil, wo etwa die Tempelanlagen von
Sesibi und Sadenga besichtigt werden
oder Old Dongola, der „Vatikan der
Wüste“ mit den größten Ausgrabungen
aus frühchristlicher Zeit in Nubien. Mehrere Zelt-Übernachtungen in der Wüste
sind geplant. Höhepunkte des Programms sind Besuche in Gebel Barkal,
dem einstigen Heiligtum des Amun-Kultes, und die Pyramiden von Nuri, die zur
Nekropole von Napata gehören und in der
Liste des Unesco-Weltkulturerbes geführt sind. Der nächste Termin für diese
Reise ist vom 12. bis 24. November, die
Preise beginnen bei 2950 Euro. Auskunft:
Biblische Reisen, Silberburgstraße 121,
70176 Stuttgart;
Telefonnummer:
07 11 / 61 92 50, Fax: 07 11 / 61 92 58 11,
E-Mail: [email protected]; Internet: www.biblische-reisen.de
Von Barbara Schaefer
Wir sitzen am Strand. Das ist nun nichts
Ungewöhnlichesin Positano, demäußersten Ort der Amalfiküste. Aber wir haben
weder Handtücher noch aufblasbare Krokodiledabei, sondern Rucksack und Wanderschuhe. Gleich werden wir aufbrechen, uns von der Küste lösen, hinaufsteigen ins Hinterland. Wir sind mit dem Bus
nach Positano gekommen, in wilder Fahrt
die kurvige Straße entlang, während der
Busfahrer stets unbekümmert mit seinen
Stammgästen schwatzte. Er kennt hier
jede Kurve, und das will er auch zeigen.
Eine dreitägige Schnitzeljagd wird uns
von Positano nach Ravello bringen, immer an der Amalfiküste entlang. Meistens
weitoberhalb des Meeres, geleitet von detaillierten Wegbeschreibungen. „In Positano gehen Sie wenige Schritte auf der Via
Mulini ... Beim Keramikgeschäft biegen
Sie in den nach links ansteigenden Treppenweg ein.“ Wir fühlen uns an die Hand
genommen, und doch wird uns alle Freiheitgelassen, dieWandertage sozu gestalten, wie wir das möchten.
Menschengewimmel
im
Gassengewirr. Es reißt nicht mehr ab, seit 1953
in „Harper’s Bazar“ eine Reportage von
John Steinbeck erschien, der 1943 als
Kriegskorrespondent hierhergekommen
war. Seinem ersten Impuls, diese Entdeckung nicht zu verraten, folgte er nicht:
„If I tell, it will be crowded with tourists
and they will ruin it ...“
Der Schreiber irrte, Positano ist wahrlich überfüllt von Touristen. Doch unverändert würfeln sich betörend schön die
Häuser übereinander, nur durch Treppen, Stiegen, Gassen verbunden. Steinbeck hatte den Eindruck, dass in Positano
die Welt senkrecht stehe. Wenn man einen Freund besuchen wolle, dann laufe
man nicht, man klettere oder purzele.
Also klettern wir hinauf. Eine Treppe
entlässt uns auf eine Terrakotta-Terrasse
– mit der allerschönsten Postkarte vor Augen: die kubischen Häuser, der Hafen voller Segelboote, die Küste, deren Linien
sich zum Horizont hin multiplizieren:
blaugrüne Berge oben, grünblaues Meer
unten. Danach führt uns die Treppe viele
Wege in einem blinden Kreislauf, der an
das visuelle Perpetuum mobile von M. C.
Escher erinnert. Auch er war hier. Und es
gibt Zeichnungen
von ihm, auf denen
Positano wie eine Positano
Studie des berühmtenVexierbildesaus- hat auch
sieht, auf dem Men- den Künstler
schen immer im
Kreis gehen. Eine M. C. Escher
hohle Gasse, von inspiriert
Bougainvilleas beschattet, führt uns
heraus. Es wird still.
Statt der berühmten Positano-Mode in
den Auslagen, den grausligen Rüschenkleidern, streifen unsere Blicke nun Olivenbäume, fedrig blühende Kapernbüsche, ins Kraut geschossenen Fenchel
und Johannisbrotbäume. Riesige Karstwände begrenzen den Weg, die Stefan
Andres, 1937 nach Positano emigrierter
Schriftsteller, „die im Jahreskreis aufgrünenden und abgoldenden Kalkhalden des
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Freiheit, Liebe, Freundschaft, Tod, Konkurrenz und Leidenschaft – all diese großen Gefühle erleben Opernliebhaber
beim 85. Festival der Oper vom 22. Juni
bis 1. September in der Arena di Verona.
Bekannte und neue Inszenierungen werden auf der größten Freilichtbühne Italiens geboten. Das Astoria Park Hotel in
Riva del Garda und das Magnolia Wellness & Thermae Hotel in Abano Terme
bieten Spezialarrangements, die Wellnessurlaub und Operngenuss verbinden.
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Unter dem Thema „Symmetry & Light“
gibt es Workshops im Peak District Nationalpark in Derbyshire. Zu jeder Jahreszeit
können Besucher sich hier ihr eigenes
Kreativprogramm
zusammenstellen.
Zum All-inclusive-Paket ab 162 Euro pro
Person gehören zwei Übernachtungen in
einer Bed & Breakfast-Unterkunft und angeleitete Kurse in Fotografie oder Malerei. Thema der mehr als 20 Kurse ist die
Landschaft des Peak Districts, der mit seinem Licht und Farbenspiel beste Voraussetzungen bietet, Kreativität umzusetzen. Zum Programm gehören auch Besuchevon Galerien sowie Landhäusern, Burgen und Gärten der Region. Auskunft zum
Peak District sowie zu Unterkünften unter www.discovereastmidlands.de Tsp
Fünf-Sterne-Blick auf die Amalifküste. Wer oben ist, hat immer die bessere Aussicht.
Kessels“ nannte. Immer wieder sehen
wir zwischen den Büschen weit unten
das Meer.
Die Amalfiküste zählt zu den schönsten
Ecken Italiens. Leider wissen das viele
Menschen.Durch die drangvollen Orte zu
schlendern oder gar von einem zum andern die überfüllte Küstenstraße zu fahren, das kann einen Urlaub anstrengend
werden lassen. Ganz anders ergeht es uns
auf dieser Wanderung. Außerhalb der
Dörfer im Hinterland treffen wir höchstens mal auf einen Ziegenhirten, dessen
Herde durch den Kastanienwald bimmelt
und bummelt, mal auf Bauern, die ihre
pfadschmalen Terrassen bestellen. Während wir im Schritttempo die Landschaft
durchstreifen, haben wir alle Zeit der
Welt, die Küstenlinie und das endlose und
endlos blaue Meer zu bewundern.
In Montepertuso in den Bergen ist der
Sportplatz die bei weitem größte ebene
Flächedes Ortes. Weiter gehtes nunweniger steil durchs Land. Was unten an der
Küste Buchten bildet, sind hier Taleinschnitte,denenwir folgen. Es geht auf Mittag zu, die Luft ist schwer. Macchiageruch
steigt auf, Kräuter, die zertreten von den
Wanderschuhen Würze verströmen.
Undinallem süßerDuft vonEselsdung.Zitronenfalter umflattern Kissen von kleinen, gelbstruppigen Blüten.
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Foto: Picture-Alliance, Bildagentur Huber
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man am Flughafen von Neapel, günstig ist Holiday-Autos (buchbar unter
www.holidayautos.de, im
Reisebüro oder telefonisch
unter 018 05 / 17 91 91 –
14 Cent pro Minute).
Informationen über Zugverbindungen an die Amalfiküste: www.trenitalia.com
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Die beschriebene Wanderung ist Teil der achttägigen Tour „Amalfiküste und
Golf von Neapel“, die von
Born & Hennig-Wanderreisen angeboten wird. Gepäcktransport von Hotel zu
Hotel. Acht Tage kosten
580 Euro pro Person im
Doppelzimmer, ohne Anreise. (Im Diepental 36,
40597 Düsseldorf, E-Mail:
[email protected], Tel.:
00 39 / 051 /58 25 31,
www.italienwandern.com)
Mittagsrast in einer Trattoria. Aus den
weit geöffneten Fenstern sehen wir am
linken Bildrand noch die Häuser von Positano. Wir verzichten auf Scialatielli,
breite, dicke Nudeln mit üppiger Soße,
essen nur – mit Blick auf die Insel – eine
Caprese, Tomatensalat mit Büffelmozzarella, von reichlich Olivenöl vergoldet.
Unser Weg folgt dem Sentiero degli
Dei, dem bekanntesten Wanderpfad dieser Region. Wenn wir uns umblicken,
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Zur Badeverlängerung empfehlenswert ist das Hotel
Marmorata in Ravello,
traumhaft schön am Meer
gelegen, mit Privat-Felsstrand, Doppelzimmer ab
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Italienische Zentrale für
Tourismus, Berlin, Telefon:
030/247 83 98, Internet:
www.enit-italia.de
wird klar, dass Capri eine natürliche, nur
vom Land abgeschnittene Fortsetzung
der Costiera Amalfitana bildet. Nach
vorne sehen wir den weiteren Küstenverlauf, bis hin zur Bucht von Salerno.
In Bomerano kauft sich der Dorfcarabiniere in der Gelateria Naclerio ein Stracciatella-Eis. Im Becher, denn am in der
Hitze tropfenden Eis in der Waffel rundumlecken, das wäre der Würde wohl abträglich. Vor der Gelateria breitet sich
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eine Piazza aus, zwischen unansehnlich
gewordenen Neubauten und der Durchgangsstraße. Die zehn Alten, die auf campariroten Plastikstühlen unter einer Magnolie sitzen, stört das wenig. Sie sehen
vier Männern beim Kartenspielen zu. Außer der Eisverkäuferin ist keine Frau zu
sehen. Alle Männer tragen sauber gebügelte, langärmlige Hemden. Keine
Shorts, keine Bauernkleidung.
Ein Gemüselaster kommt herbei, aus
schepperndem Lautsprecher preist er
seine Ware an. Je eine kleine Kiste mit Melonen, Tomaten oder Pfirsichen kostet
drei Euro. Am Abend essen wir endlich
Nudeln, und zwar „Vermicelli cu’ ’o pesce
fujuto“, Pasta mit geflüchtetem Fisch,
sprich: ohne Fisch, dafür mit Tomaten,
die den Sommer eingefangenen haben.
Tomaten, Oliven, dieser Segen des Mittelmeerraums! Doch die landschaftsbestimmende Frucht der Amalfiküste ist die
Zitrone. Im 14. Jahrhundert beginnt im
großen Stil der Anbau von Zitrusfrüchten,dafür wird dieKüstemitTrockenmauern umspannt, ein gigantischer Eingriff
ins Landschaftsbild. In Hinterland durchstreifen wir noch einen der riesigen Wälder aus Kastanien, aus deren Holz wurden
Stützpfeiler für die schwer tragenden Zitronenbäume gefertigt.
Zitronen, fast so groß wie Pampelmusen, hängen schwer über den Wanderweg. Üppig, und doch nur ein Rest einstiger Anbaufülle. Noch 1950 wurden von
der Amalfiküste 9600 Doppelzentner Zitronen exportiert, zehn Jahre später waren es gerade noch 45 Doppelzentner.
Terrassierung und kleinteilige Parzellierung bedingten teure Produktion. Kein
Wunder, dass die Landwirte sich gern
dem Tourismus zuwandten.
Bald werden wir wieder eintauchen ins
Menschengewimmel im Gassengewirr.
Ein gepflasterter Maultierpfad bringt uns
hinunter nach Amalfi. Schwalben umschwirren den Kampanile. Drei rundliche
Frauen mühen sich die imposante Domtreppe hinunter. Ihre Vorfahrinnen, wohl
weniger gut genährt, waren die Lastenträgerinnen der Costiera. Körbe aus Kastaniengeflecht mit mehr als 50 Kilo Limonen aus ihren Gärten trugen sie hinunter
zum Meer und zur Straße.
Die drei Grazien legen eine Rast ein. An
einer Eisdiele. Eine hat ihr Eis schon in der
Hand, die anderen fragen um Rat. Ananas
schmecke gut, so die Auskunft, „aber die
Granita di Limone ist das Ende der Welt“.
Soll heißen: Es schmeckt überirdisch gut.
Sie zuckt resigniert mit den Schultern.
„Ich mag so gern Süßes, was soll ich machen? Ein Zitroneneis ist stärker als ich.“
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